Изготовление молотка с круглым бойком

Инструменты Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства

Изготовление молотка с круглым бойком

Инструменты

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Содержание:

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость – древесина — бронза.

Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего — из дерева, металла или пластика.

Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.

Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту – стамеске, зубилу, кернеру.

Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.

Конструкция слесарного молотка

Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка – ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.

Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.

Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента – изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.

Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 – 0,8 килограмма.

Изготовление слесарного молотка

У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.

В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.

Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.

Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.

Рукоятка слесарного молотка

Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 — 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.

Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.

Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.

Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.

Соединение головки с рукояткой

После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.

Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом — наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.

Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.

Расклинивание рукоятки молотка

Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.

Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 — 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.

После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.

Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче — длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.

После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.

Использование слесарного молотка

Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.

Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.

При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

Делаем молоток своими руками — 74 фото ремонта и создания инструмента. Пошаговая инструкция для начинающих

Изготовление

Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:

  1. Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
  2. Груз с внутренним отверстием;
  3. Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
  4. Аппарат для сварки;
  5. Болгарка.
Читайте также  Изготовление гипсовых фигурок в домашних условиях

Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.

Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.

Применение

Такой инструмент имеет следующий принцип работы:

  1. Для начала внимательно изучите деформированный участок на машине и подберите подходящий крюк в зависимости от места его расположения, а также размеров вмятины — это позволит в будущем правильно вычислить точность силы приложения;
  2. Потом поврежденный участок на кузове хорошо очистите от лишнего слоя краски, а также грунта до металла;
  3. Далее, на металлическую поверхность вмятины на автомобиле приварите специальные скобы (ремонтные шайбы) посредством сварочного аппарата. Если с молотком в комплекте идет электрический споттер, то при выравнивании потребуется только сменить насадку;
  4. За скобы зацепляем крючок инструмента, потом аккуратно и легко вытягиваем вмятину. Рекомендуется это делать до полного исчезновения поврежденного участка кузова;
  5. Чтобы целиком удалить вмятины, для начала приварите несколько скоб, а потом через их отверстия протяните прут инструмента, чтобы повреждение исчезло;
  6. Исправленный участок обрабатываем грунтовкой и покрываем краской в зависимости от тона кузова.

Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски. Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.



Как сделать молоток

Инструмент начинают изготавливать с рукоятки. Так как сам боек обычно есть. Изготовить его в домашних условиях проблематично. Поэтому не стоит выбрасывать старые головки молотка.

Рукоятку легче всего изготавливать из дерева. Для этого подойду3т, следующие породы деревьев

  • береза;
  • клен;
  • рябина;
  • бук.

Обратите внимание!


Лампа для дезинфекции коронавируса (COVID-19) — обзор лучших вариантов, а также инструкция по применению

Как сделать медицинскую маску: инструкция по изготовлению простых и сложных масок для защиты от коронавируса (COVID-19)

Как научиться вязать спицами и крючком: подробная инструкция для новичков

Для изготовления необходим брусок дерева. Размер зависит от того какой длины необходим молоток. Из брусочка вытачивается сама рукоятка. После обязательно ее зашкурить, чтобы в последствии в работе не возникало дискомфорта, и кожа на руках не пострадала.

Подготовленную древесину нужно хорошенько просушить, а затем покрыть лаком. Помещение для сушки подбирается тщательно. Так как оно должно соответствовать основным правилам:

  • хорошая проветриваемость;
  • отсутствие большого количества солнечных лучей;
  • постоянная положительная температура.

Важно, что древесину нельзя сушить искусственными приборами освещения. Так как она может деформироваться, и ее размер сильно измениться.

Следующий этап самый сложный, это соединение рукоятки с бойком. Зауженный конец рукоятки с некоторым усилием нужно вставить в головку молотка.

Нередко бывают случаи, что кончик не подходит по размеру. При изготовлении рукоятки он получился немного больше. Это не страшно при помощи рашпиля можно его обработать до нужного размера, а после зашкурить, чтобы поверхность получилась гладкой.

Обратите внимание!
    Особенности выбора камеры для наружного видеонаблюдения

Как подобрать питание на неделю для похудения: выбираем качественные продукты

  • Качество в каждой детали: на что обращать внимание при выборе наручных часов
  • Боек насаживается перпендикулярно к основанию рукоятки. При этом конструкцию необходимо держать в вертикальном положении.

    Головка насаживается с помощью постепенных ударов об твердую поверхность, до того момента, пока рукоятка не войдет плотно в головку. Все, молоток готов к использованию.

    Сделать молоток самостоятельно не трудно, главное желание. Конечно, можно купить новый молоток в магазине, но это не дает полную гарантию, что у него в новь не сломается соединение между головкой и рукоятей. Поэтому целесообразно сделать молоток своими руками.

    Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

    Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

    • Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
    • Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
    • Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

    Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

    Конструкция молотка

    На фото молотка, видно, что он состоит из двух частей

    • рукоятка
    • боек.

    Рукоятка сможет быть выполнена из следующих материалов

    • дерево
    • пластик
    • металл.

    При производстве бойка используют

    • сталь;
    • медь;
    • свинец;
    • дерево;
    • резину.

    Его форма и размер зависят от того, в какой сфере он используется. А на стоимость молотка очень сильно влияет форма бойка.

    Квадратная стоит намного дешевле, чем круглая форма. Так как ее ударная часть имеет намного более четкую меткость, а также большую мощность удара. Скорость любого молотка может регулироваться только человеком.

    Изготовление молотков

    Сперто из сети.
    Продолжительность: 02:19 / размер: 12.34 Мб

    у моего молотка ручка-трубка. И будь уверен — она работает.

    Молоток S&R , ручка резиновая — синяя как в видео. Молоткам больше 5лет активной работы. И они того стоят!

    ***
    Не покупайте дешевого говна. Это как минимум небезопасно! Они раскалываются, сколы рекошетят как осколочная граната, обломанный кусок может полететь в кого-то внизу.

    СТенли, S&R и еще куча хороших производителей — берите качественные.

    С молотоком родом из СССР (есть и такой у меня) это сравнить жигуль и тойоту. Ездить можно, но нужно ли??

    А в Германии изготавливают из танковой стали:

    Скульптуры Евгения Вучетича в Трептов парке и «Родина Мать» на Мамаевом кургане знают все. Но это не единственные его работы.

    Эх, я помню напильником хуярил заготовку (болванку) молотка по стандарту 🙂

    При сдаче на 4 разряд на слесаря по металлу мне именно молоток достался! Ножовка, 2 напильника, наждачка, сверлильный станок ну и тиски, естественно. И ручками, ручками.

    Вас учили РАБОТАТЬ!
    Это ещё никому не помешало; только на пользу пошло.

    Знакомый архитектор рассказывал, как работал в институте на практике:
    — первый курс: вручную мешали бетон и таскали носилками на верх строящегося дома, подносили кирпичи (короче: «чернорабочие»),
    — второй курс: работали каменщиками/штукатурами,
    — третий курс: работы уже посложнее/ответственнее — монтировали инженерные сети,
    — четвёртый: помощники мастеров/прорабов (где-то — руками, где-то — головой),
    — пятый: мастера /прорабы участков стройки (руководили).
    Сейчас он — владелец строительной компании; только благодарен за такую практику в молодости.

    А сейчас детишки вырастают. не знают, что крестовые отвёртки бывают PH и POZ; им что победитовые свёрла, что по металлу, что по дереву — всё едино: какое попалось под руку, таким кирпич и сверлят; не знают, как надо держать в руках молоток, напильник, ножовку по металлу.

    а я в школе, на трудах, напильником вытачивал.
    Leshiy1971, mario2075, bezOn

    Куда прогресс ушел

    Ну а хули ты хотел — зато таким молотком работать можно до тех пор, пока не проебешь его. А за дорогим инструментом, как правило, следишь досконально. Да и работать таким молотком и приятнее и быстрее.

    Это ни в коем разе не для домашнего пользования. Вот когда в тецении 5 дней нужно вколотить в дерево 125 килограмм гвоздей 125мм (при монтаже каркасного дома например) — вот тогда и чувствуется разница в работе с молотком. Плюс — этот никогда не сломается.

    Цитата (Xollms @ 5.01.2017 — 17:32)
    Напильником молоток, это сильно! Преподы походы старой закалки были? Мы максимум в школе ручки для этих же молотков делали.

    Слабаки

    я не согласен. Если бы колотили сколько мы гвоздей — заеб**ся бы ручки менять. Шляпками гвоздей перебивается на раз два

    Гвозди в основном 120мм, реже 150, но это пиздец уже. Я забиваю их перфором, но не об этом разговор.

    Деревянный молоток (вы про советский же?) — в реальности г большое.
    из опыта:

    1 резиновая ручка — лучше держится в руке, форма эргономичней.

    2 ручка из трубки (прочной) — лучше. она не ломается, не перебивается

    3 насечки с завода — обязательны! гвозди не соскальзывают. я думал это просто так они, но нет. При контакте о шляпку гвоздя оа как бы прилипает к молотку и гвоздь забивается прсото и не принужненно.

    Читайте также  Изготовление значков на заказ

    4 наличие гвоздодера в молотке — прочного! — обязательно! (80ка гнется, или заменить нужно — вырываешь и дальше работаешь. за гвоздодером не набегаешься)

    5 был магнитный держатель гвоздя — магниты повылетали ))))) — так что даль что их нет

    6 молоток отбалансирован! Покупайте только свой размер.

    7 Вы уверены что покупали нормальный молоток? Я серьезно — если брали «типа фирменный» или «типа железный» — да, это просто не удобный инструмент

    ****
    Для любителей молотков с деревянной ручкой — я бы поспорил , но мне не нужно это. 10 уе за молоток — удобство работы, качество, скорость — оно того стоит.

    если есть деревянный и нужно забить раз в году гвоздь — забивайте и не мучайтесь. Если вам нужно построить дом и много работы им делать — берите проф!

    А если ОЧЕНЬ много гвоздей — я купил пневмо молоток и компрессор )))
    до 90 мм гводи забивает)) 300 гвоздей за 5 минут 😉

    Разработка урока производственного обучения на тему: «Изготовление слесарного молотка»

    Методическая разработка открытого урока

    Тема программы: Общеслесарные работы

    Тема урока: Изготовление слесарного молотка

    Мастер п/о: Кравчук Елена Юрьевна

    г. Енакиево 2014г.

    «Слесарь по ремонту автомобилей» Тема программы:

    Изготовление слесарного молотка размером 25х25мм, L =122мм, масса 0,4кг Цель урока:

    Путем самостоятельной работы с учетом применения ЗУН изготовить слесарный
    молоток с квадратом 25×25; систематизация ЗУН

    Развитие творческого мышления при выполнении задания

    — Воспитание чувства ответственности за качество выполненного задания и гордости
    за свою профессию

    Материально-техническое оснащение:

    оборудование: верстак слесарный, плита разметочная, станок вертикально-
    сверлильный, плита правильная, печи, ванны, прибор Роквелла;

    приспособления, рабочие инструменты: чертилка, кернер, молоток, тиски станочные,
    клеймо, щетка щетиновая, щетка кордовая;

    режущие инструменты: напильник драчевый, плоский, личной, круглый, сверла 01 1,6;
    012;

    измерительные инструменты: штангенциркуль, линейка проверочная, шаблон,
    рейцмасс, угольник, шаблон под отверстие, эталоны, заготовки.

    Дидактическое оснащение урока:

    Инструкционно-технологические карточки, карточки заданий.

    Межпреметные связи:

    Черчение, материаловедение, геометрия, слесарные работы, охрана труда.

    1. Организационная часть 5мин.

    а) внешний осмотр учащихся

    б) запись в журнале

    2. Вводный инструктаж 40мин.

    — Опрос учащихся по карточкам

    — Сообщение темы программы, темы урока и цели урока.

    — Определение нормы времени

    — Работа с инструкционно-технологической картой.
    — Ознакомление с техническими требованиями, предъявляемыми для

    изготовления слесарного молотка.

    — Ознакомление с материалом, из которого изготовлена заготовка и его свойствами.

    -Проверка соответствия заготовки по чертежу, техническим требованиям и наличия припусков на обработку.

    — Снять штамповочный слой

    — Опиливание начерно базовую плоскость I в размер 26 мм.

    — Опиливание начерно плоскость III в размер 25,5 параллельно плоскости I

    — Опиливание начерно плоскость II в размер 26 под углом 90° к сопрягаемым плоскостям I и Ш.

    — Опиливание начерно плоскость IV в размер 25,5 под углом 90° к сопрягаемым плоскостям I и III .

    — Опиливание начерно торцы бойка V и носка VI в размер 113.

    — Покрыть плоскость I раствором медного купороса, разметить осевую линию и скосы носка под осевую линию.

    — Опиливание начерно по разметочным рискам скосы носка VII и VIII и закруглить Я-25

    -Покрыть плоскость II раствором медного купороса, разметить отверстия под рукоятку, зернить центры скругления отверстия.

    — Сверление двух сквозных отверстий 06 под рукоятку.
    — Рассверление двух отверстий под 011,5

    — Распиливание отверстия и его развал в размер чертежа.

    — Опиливание начисто все плоскости в размер чертежа.
    — Опилить четыре фаски 4 х 45° на боковых поверхностях.

    — Опилить сферическую поверхность К-225 и четыре фаски 4×45° на торце бойка.

    — Закалить и отпустить рабочие концы молотка на длине 22 по твердости НКС 49. 58 на глубину не менее 5.

    — Зачистить после термообработки.

    — Промаслить и протереть ветошью.

    — Полировать рабочие поверхности молотка.

    — Закрепить вышеизложенный материал

    — Рассмотреть типовые ошибки и способы их устранения.

    — Рассмотреть правила т/б.

    3. Самостоятельная работа учащихся текущий инструктаж 5 часов

    1. Целые обходы рабочих местностей

    проверка правильной организации рабочих мест и выполнение т/б;

    проверка правильного выполнения самоконтроля;

    помощь учащимся в наладке оборудования;

    проверки хода выполнения задания (межоперационный контроль)

    оказание помощи при необходимости.

    2. Прием и оценка работ.

    4. Заключительный инструктаж 15 минут

    Демонстрация и анализ лучших работ учащихся.

    Отметить допущенные ошибки учащихся.

    3. Определить достижение цели урока; выполнения т/б, организация
    рабочих мест.

    5. Задание на дом

    Продумать и охарактеризовать причины допущенных ошибок при выполнении задания.

    6. Уборка рабочих мест

    Мастер п/о Е.Ю.Кравчук

    Для того чтобы изготовить слесарный молоток с квадратным бойком необходимо обобщить все знания, умения и навыки, а так же проявить творческое мышление.

    Мы знаем, что техническое перевооружение привело к автоматизации всех процессов, тем не менее на производстве имеют еще широкое распространение слесарные работы. Быть слесарем — это значит владеть слесарным инструментом.

    Программное обучение всех профессий строится на базе квалификационной характеристики. Мы знаем, что квалификационные характеристики — официальный документ, на основе которого осуществляется аттестация, и в ней указываются те практические навыки, которыми учащийся должен владеть.

    Слесарю необходимо умение изготавливать слесарный инструмент. При выполнении задания необходимо ознакомиться с нормой времени, мы руководствуемся рабочей и ученической нормой времени. Зная рабочую норму времени, мы получаем ученическую, путем умножения рабочей нормы на приведенный коэффициент, руководствуясь таблицей переводных коэффициентов с учетом курса и месяца обучения. Для изготовления молотка с квадратным бойком размером 25×25, массой 0,4 кг рабочая норма составляет 5 часов, приведенный коэффициент — 2. Следовательно, ученическая норма — 10 часов. Отсюда следует, что учащимся необходимо 2 урока производственного обучения для выполнения этого задания.

    В оценивание изготовленного молотка будет входить норма времени, выполнение следующих технических требований:

    — головка молотка не должна иметь расслоений, трещин, закатов, раковин, выкрошенных мест и других подобных дефектов;

    допуск соосности отверстия оси головки — 0,5 мм;

    предельные отклонения от номинальной
    массы молотка не должна превышать ±2%.

    Отклонение в размерах ±0,05 ±0,01. И последнее условие — эстетика изготовления.

    Молоток — это ударный слесарный инструмент. Из раздела материаловедения известно, что заготовка слесарного молотка изготовлена из углеродистой качественной стали.

    Из этой стали изготавливают инструмент и изделия, подвергающиеся ударам. Определить наличие углерода в стали в учебных мастерских можно по искре (при соприкосновении заготовки с абразивным крутом). Чем больше в стали углерода, тем больше в ее искре световых звездочек

    После ознакомления с технологической картой проверяем соответствие заготовки с чертежом, техническим требованием, наличием припусков на обработку. Определив припуск, берем заготовку и зажимаем в тиски. При обработке заготовок следует не забывать, что обрабатываемая поверхность должна быть расположена строго параллельно губкам тисков. Благодаря этому условию линия перехода между сопряженными поверхностями четко обозначается на заготовке. (Ребром напильника снимаем штамповочный слой и окалину). Так как окалина забивается в пространство между зубьями напильника и затрудняет дальнейшую обработку.

    Из предмета «Черчение» известно, что все измерения производятся в миллиметрах. Определив припуск на обработку, начинаем опиливать начерно базовую плоскость I в размер 26, используя плоский драчевый напильник. Базовая плоскость — это та плоскость, от которой откладываем все размеры (но не цепочкой, так как это сможет привести к накоплению ошибок).

    Опилив базовую плоскость I , приступаем к опиливанию (начерно) плоскости III в размер 25,5 параллельно плоскости I . Параллельность определяем штангенциркулем (измерение производится 3-4 раза). После этого опиливаем начерно поверхность номер II в размер 26 под углом 90° к сопрягаемым плоскостям I и III .

    Опиливание широких поверхностей — это трудоемкий процесс и поэтому необходимо использовать разнообразные приемы опиливания (слева направо под углом 30°- 40° к оси тисков, справа налево вдоль оси и т.д.). При этом процесс обработки увеличивается, а так же уменьшается риск получить «завалы».

    Далее опиливаем торцы бойка V и носка VI в размер 113. Покрываем плоскость I раствором медного купороса. Размечаем осевую линию и скосы носка под опиливание.

    Опиливаем драчевым напильником по разметочным рискам скосы носка VII и VIII и закругляем К.=2.5. Покрыв плоскость II

    раствором медного купороса различаем отверстие под рукоятку с помощью шаблона (проводим осевые линии отверстия под сверление и керним).

    С помощью сверлильного станка и сверл 0 6 сверлим отверстие, а сверлом 0 11,5 рассверливаем.

    С помощью круглого драчевого напильника распиливаем отверстие и развал в размер 14 и 25. Только после этого, пользуясь плоским личным напильником, опиливаем начисто все плоскости в размер чертежа, не забывая при этом о самоконтроле.

    Различаем и опиливаем четыре фаски 4 х 45° на боковых поверхностях. Опиливаем сферическую поверхность К=225 и четыре фаски на торце и маркируем на плоскости I , знак предприятия и номинальную массу молотка 0,4 кг.

    После этого в кузнечных мастерских производим термообработку, закалив и отпустив молоток на длине 22мм, НК. С 49. 56 на глубину не менее 5мм.

    При наличии прибора Роквелла проверяем твердость материала изделия.

    Зачищаем после термообработки и механической кордовой или щетиновой щеткой.

    Опускаем в раствор масла температура которого ±100 -120°С и протираем. После этого осветляем рабочую поверхность бойка и носка механическими щетками.

    Если изделие подвергалось термообработке, его напильником обрабатывать не возможно. Это самый простой способ проверки твердости изделия. Производить термообработку необходимо придерживаясь всех правил безопасности труда и указаний инструкции, потому что в случае нарушения ее инструмент будет хрупким, что приведет к браку.

    Ошибки, наиболее часто встречаемые при изготовлении инструмента и деталей:

    неправильное чтение чертежа;

    неумение пользоваться измерительным разметочным инструментом;

    неплоскостность и «завалы» краев;

    задиры на поверхности.

    Правила безопасности при изготовлении слесарного молотка.

    1.Одежда должна соответствовать нормам.

    2.Рабочее место должно соответствовать требованиям охраны труда.

    З.Весь инструмент должен быть исправным, не иметь зазубрин, трещин.

    Работать с чертилкой нужно осторожно во избежание травмы.

    Устанавливать заготовки на плиты и в тиски надо надежно, чтобы при их падении не получить травму.

    Нельзя работать напильником без ручки.

    Читайте также  Изготовление гвоздей в домашних условиях

    Не следует охватывать нос напильника снизу, можно повредить пальцы.

    8.Стружку нельзя сбрасывать руками или сдувать, только удалять волосяными щетками.

    9. При сверлении изделия должны надежно закрепляться в тисках.

    Станок должен быть заземлен.

    При сверлении запрещается работать в рукавицах.

    Запрещается пробовать руками остроту лезвия вращающегося сверла.

    На всех вращающихся частях станка должны быть кожухи.

    Большое значение при выполнении тех или иных работ должна быть правильная организация рабочих мест, в соответствии с нормами.

    По окончанию работ весь инструмент, верстаки, тиски очищаются и протираются. Рабочие части измерительных инструментов смазываются.

    Задание на дом

    Продумать и охарактеризовать причины допущенных ошибок при выполнении задания.

    Слесарные молотки

    Раньше уже указывалось, что в слесарном деле употребляют два типа молотков — с круглым бойком и с квадратным бойком, рис. 4.11. Молоток с квадратным бойком имеет тот недостаток, что при наклонных ударах его острые утлы оставляют вмятины на поверхности обрабатываемого металла, рис. 4.12.

    Противоположный бойку конец молотка называется носком. Носок имеет клинообразную форму и скруглен на конце. Им пользуются при расклепывании, правке и вытяжке металла.

    Способы держания молотка. Молоток держат за ручку в правой руке на расстоянии 15—30 мм от конца ручки. Последнюю обхватывают четырьмя пальцами и прижимают к ладони. Большой палец накладывают на указательный, все пальцы крепко сжимают. Они остаются в таком положении как при замахе, так и при ударе. Этот способ называется «держание молотка без разжима пальцев», рис. 4.13я.

    Рис. 4.11. Слесарные молотки: а — с круглым бойком; б — с квадратным бойком; в — заклинивание молотка на ручке

    Рис. 4.12. Молоток, ударяя по изделию углом или одним краем, оставляет вмятины (слева), молоток должен ударять всей поверхностью бойка (справа)

    Есть и другой способ. При этом способе в начале замаха, когда кисть движется вверх, ручка молотка обхватывается всеми пальцами. В дальнейшем, по мере подъема руки вверх, сжатые мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимаются и поддерживают наклоняющийся назад молоток, рис. 4.136. Затем молотку дают толчок. Для этого сначала сжимают разжатые пальцы, потом ускоряют движение руки и кисти. В результате получается более сильный удар молотком.

    Удары молотком. При рубке удары молотком могут производиться кистевым, локтевым или плечевым ударом.

    Кистевой удар осуществляется движением только кисти руки без сгибания локтя. На рис. 4.14 показан кистевой удар по тренировочному приспособле-

    Рис. 4.13. Способы держания молотка при рубке: а — без разжима пальцев; б — с разжимом пальцев

    Рис. 4.14. Движение руки при кистевом ударе и приспособление для тренировки нанесения ударов

    нию, при этом тренировочное приспособление держат левой рукой на расстоянии 30 мм от ударной части. При кистевом ударе в начале взмаха, при движении кисти руки вверх, рукоятку молотка держат всеми пальцами с незначительным разжимом трех пальцев. При ударе сжимают все пальцы, изгибая кисть вперед, наносят удары по головке тренировочного приспособления.

    Локтевой удар молотком производится локтевым движением руки — сгибанием ее и последующим быстрым разгибанием. При локтевом ударе (замахе) действуют пальцы руки (разжатие и сжатие), кисть (движение ее вверх, а затем вниз) и предплечье. Для получения сильного удара разгибающее движение рук должно производиться достаточно быстро. Упражнениями в локтевом замахе хорошо развивается локтевой сустав вместе с кистью и пальцами.

    Положение ступни ног, корпуса тела и держание левой рукой тренировочного приспособления при локтевом ударе такие же, как при выполнении кистевого удара. Удары молотком производятся по головке тренировочного приспособления с помощью сложного движения правой руки, рис. 4.15а.

    Рис. 4.15. Движение рук при локтевом ударе (а) и движение рук при плечевом ударе (б)

    При взмахе молотком вверх сначала рука сгибается в запястье, а затем в локте. В момент завершения взмаха незначительно разжимаются мизинец, безымянный и средний пальцы. При нанесении удара сначала всеми пальцами сжимают ручку молотка, затем делают резкое движение локтевой части руки от себя и, наконец, выпрямляют запястье.

    Плечевой удар молотком — это удар с замахом всей рукой, в котором участвуют плечо, предплечье и кисть. Плечевой удар молотком используется при рубке, когда необходимо наносить удары большой силы. Он позволяет рубить довольно долго, не утомляясь. Удары должны быть размеренными, меткими и сильными.

    При плечевом ударе движение руки надо осуществлять по следующей сложной схеме. При взмахе руку сгибают одновременно в запястье, локте и плечевом суставе с полным охватом ручки молотка всеми пальцами. В момент завершения взмаха разжимают мизинец, безымянный и средний пальцы, рис. 4.155. При ударе плечевую часть руки резко опускают вниз, одновременно разгибают руку в локте, завершая удар распрямлением запястья.

    Применение того или иного удара определяется характером работы. Чем более толстые слои металла снимаются с обрабатываемой поверхности и чем сильнее затупляется инструмент, тем больше необходимость в наращивании силы удара, следовательно и увеличении замаха. Неправильным применением широкого замаха можно испортить обрабатываемую деталь и инструмент и без надобности быстро утомиться. Нужно научиться точно регулировать силу удара соответственно характеру выполняемой работы.

    Производительность рубки зависит от действующей на зубило силы удара молотком и от количества ударов в минуту. При рубке в тисках делают от 30 до 60 ударов в минуту.

    Сила удара определяется весом молотка (чем тяжелее молоток, тем сильнее удар), длиной ручки молотка (чем длиннее ручка, тем сильнее удар), длиной руки работающего и величиной замаха молотком (чем длиннее рука и чем выше замах, тем сильнее удар).

    При рубке необходимо действовать обеими руками согласованно. Правой рукой нужно точно и метко ударять молотком по зубилу, левой рукой в промежутках между ударами перемещать зубило по металлу.

    Большая Энциклопедия Нефти и Газа

    Слесарные молотки

    Слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на ручках путем расклинивания их металлическими завершенными клиньями. [1]

    Слесарные молотки , как было указано выше, изготовляют двух типов: с квадратным и круглым бойками ( см. фиг. Процесс изготовления молотков с квадратным бойком проще, они дешевле и поэтому в практике слесарной обработки имеют широкое распространение. В то же время молотки с круглым бойком имеют преимущество, заключающееся в том, что в них имеется большой весовой перевес ударной части над тыловой, обеспечивающий большую силу удара и меткость. [3]

    Слесарные молотки и кувалды не должны иметь наклепа ( шляпки), скосов, выбоин, трещин и заусенцев и, кроме того, должны удовлетворять следующим условиям: бойки должны быть гладкими и слегка выпуклыми; рукоятки должны быть из дерева твердых пород ( кизил, бук, граб или береза) и иметь длину не менее 250 мм для молотков и 550 мм для кувалд. Направление волокон древесины должно быть по длине ручек, так как при косом направлении неизбежна поломка ручек при ударе. [4]

    Слесарные молотки применяют двух типов: с квадратным и с круглым бойком. Изготовление молотков с квадратным бойком проще, они дешевле и поэтому получили большее применение. Распространенное мнение о том, что молоток с круглым бойком лучше молотка с квадратным бойком, потому что при косом ударе он не оставляет вмятины, неосновательно. При неумелом пользовании оба молотка оставляют вмятину — один прямолинейную, а второй — криволинейную. [5]

    Слесарные молотки являются наиболее распространенным ударным инструментом. Они служат для нанесения ударов при рубке, пробивании отверстий, клепке, правке и пр. Молотки с круглым бойком используют в тех случаях, когда требуется значительная сила или меткость удара. Молотки с квадратным бойком выбирают для более легких работ. [7]

    Слесарные молотки испытывают тремя ударами по незакаленной стали марки У10, после чего на рабочих частях не должно быть вмятин, трещин и выкрошенных мест. Вес молотков в зависимости от характера выполняемых работ бывает: 50, 100, 200 и 300 г для выполнения инструментальных работ; 400, 500 и 600 г для слесарных работ и 800, 1000 г для ремонтных работ. [8]

    Слесарные молотки чаще всего применяются при рубке металла, Они изготовляются из углеродистой стали У7; У8; 50 и 70 и бывают двух типов: с квадратным бойком ( фиг. Практика показывает, что у молотков с круглым бойком удар обладает болыней силой. Рабочие части — боек и носок — таких молотков тщательно полируют и закаливают. [10]

    Слесарные молотки применяют двух типов: с квадратным и круглым бойком. Молотки для рубки берут весом 0 4 — 0 8 кГ ( 4 — 8 н), в зависимости от обрабатываемого металла и силы работающего. Удар молотка по зубилу должен быть метким. Метким считается, такой удар, при котором центр бойка молотка попадает в центр головки зубила, а ручка молотка образует прямой угол с зубилом. Средствами механизации рубки металла являются: замена обрубки обработкой абразивным инструментом, а также замена ручного зубила пневматическим молотком или электрическим рубильным молотком. [12]

    Слесарные молотки чаще всего применяются при рубке металла, Они изготовляются из углеродистой стали У7; У8; 50 и 70 и бывают двух типов: с квадратным бойком ( фиг. Практика показывает, что у молотков с круглым бойком удар обладает болыней силой. Рабочие части — боек и носок — таких молотков тщательно полируют и закаливают. [14]

    Слесарные молотки и кувалды — должны иметь гладкую ( без трещин и заусенцев), слегка выпуклую, не косую и не сбитую поверхность бойка. Молотки и кувалды должны быть правильно насажены на рукоятки и расклинены металлическими клиньями. Во избежание натирания рук и попадания заноз деревянные рукоятки должны иметь тщательно остроганную поверхность овального сечения с утолщением к свободному концу. [15]

    Оцените статью
    Добавить комментарий