Изготовление резиновых изделий в домашних условиях

Как сделать резину в домашних условиях своими руками

Силиконом называется кремнийорганический материал, довольно мягкий и пластичный, поэтому его применяют для изготовления разного вида форм для статуэток и фигур, и не только. Его подобие можно изготовить и в домашних условиях.

Но прежде чем перечислить способы его изготовления, давайте разберемся, где применяется этот материал.

Где применяют силикон

Этот материал используется практически во всех сферах человеческой жизни — в строительстве, быту, медицине и на производстве. Популярность силикон заслужил благодаря своим уникальным и ценным качествам, которые отсутствуют у аналогов этого вещества.

Силикон способен уменьшать, наращивать процесс адгезии, а также придавать целевому предмету свойства гидрофобности. Этот универсальный материал способен сохранять свои базовые параметры при экстремально высоких, низких температурах и в условиях повышенной влажности. Помимо этого, силиконы обладают диэлектрическими характеристиками, биоинертностью, высокой степенью эластичности, долговечны и экологичны.

В промышленных масштабах силиконовые жидкости и эмульсии на их основе, используют в качестве антиадгезионных смазок для огромных тяжелых пресс-форм, изготовления гидрофобизирующих жидкостей, пластичных смазок, специальных масел, амортизационных, охлаждающих веществ, теплоносителей, герметиков и диэлектрических составов. Особенно популярными являются пеногасители, произведенные на основе силиконовых смесей.

Из этого материала производят силиконалкиды, силиконполиэфиры для различных покрытий, которые должны характеризоваться особой стойкостью и устойчивостью. Отсюда следует, что разного вида прокладки, втулки, кольца, манжеты, заглушки и другие детали можно использовать при температурах от минус 60о С и до плюс 200о С.

Еще одним свойством силикона является устойчивость к таким веществам, как озон, радиация, морская вода, ультрафиолетовое излучение, кипяток, спирт, кислотные растворы, щелочи, минеральные масла, различные топлива и электроразряды.

Как сделать силикон в домашних условиях

Первый способ

Для приготовления силиконового каучука (полидиэтилсилоксана) понадобятся жидкое стекло и этиловый спирт. Берется пластиковая емкость, в которую наливаются компоненты в равных пропорциях и аккуратно перемешиваются любым инструментом. Когда смесь загустеет, нужно доводить до состояния пластилина разминая руками.

Далее, из силиконовой массы можно лепить необходимые формы, которые оставить затвердевать на некоторое время, пока изделие не станет твердым.

Второй способ

• 150 г уайт-спирита;
• 1 капля акриловой краски;
• 3 капли жидкого глицерина;
• 30 г силиконового герметика.

Для изготовления силикона нужно погрузите герметик в емкость, добавить туда краску, глицерин и уайт-спирит. Раствор нужно перемешивать до получения однородной массы. С этим раствором можно работать не более пяти часов, так как после этого времени он затвердевает.

Третий способ

Нужно взять равное количество силиконового герметика и картофельного крахмала. Перемешивать массу около 10 минут, пока силикон не начнет легко отставать от рук, тогда можно приступать к изготовлению необходимой формы.

Четвертый способ

Берется желатин и глицерин в равных пропорциях, тщательно перемешиваются. Затем раствор нужно греть на водяной бане примерно 10 минут, постоянно перемешивая. Важно не допустить закипания желатина, иначе может появиться резкий неприятный запах.

Пятый способ

Он используется для изготовления силикона для форм своими руками. Для этого нужно взять форму немного большего размера, чем копируемый объект. На дно формы наливается немного силикона и оставляется до застывания — это основание предмета.

Толщина основания должна быть один сантиметр и более, чтобы «домашняя резина» надежно обертывала предмет со всех сторон. Если форма выйдет тонкой, тогда быстро порвется при извлечении прототипа или совсем не будет держаться.

Затем прототип окунается в емкость с желатином для избавления от воздушных пузырей, а затем быстро переносится на дно формы, чтобы приклеился. Затем форму нужно полностью заполнить силиконом. Хорошо подойдет самодельная смола из четвертого способа, которая твердеет очень быстро. Сразу после остывания форму необходимо разобрать, сделать надрез и аккуратно извлечь прототип.

На последнем этапе, потребуется замешать и залить в форму эпоксидную смолу. Застывший отливок извлечь будет сложно, поэтому нужно будет полностью разорвать силикон.

Избавляемся от силикона на одежде

Силиконовые герметики широко применяются в ремонте и строительстве. Но небрежное обращение с этой субстанцией может привести к образованию стойких пятен на ткани, и для избавления от них придется использовать специальные очистители или подручные средства.

• Кислотно-силиконовый герметик обладает характерным запахом уксуса, при этом его удаление производится при помощи 70% раствора уксусной кислоты. Удаляя пятно от такого силикона, нужно принять меры предосторожности: надеть очки, крепкие резиновые перчатки и респиратор, так как уксусная кислота отрицательно влияет на глаза, кожу руки и дыхательные пути. Для очищения пятна нужно его обильно, оставить на 30 минут и удалить силикон ветошью.
• Силиконовый нейтральный герметик на основе спирта легко удаляется при помощи спиртосодержащих жидкостей. Можно взять медицинский, технический, денатурированный спирт или водку и нанести на загрязненное место, а затем удалить пятно щеткой.
• Оксимный, аминнный или амидный силиконовый герметик удаляется с помощью уайт-спирита, бензина, ацетона или растворителя. Жидкость наносится на губку, затем на пятно и оставляется на 30 минут до растворения силикона. При необходимости обработку можно повторить. Затем постирать ткань обычным способом со стиральным порошком.

Также существуют специальные составы для очищения поверхности тканей от силикона. Идеально подойдет смывка под торговым названием «Пента-840» или ANTISIL. Необходимо, перед применением любого средства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Помимо этого, силиконовое пятно можно очистить механическим способом при помощи пластикового скребка. Для этого ткань натягивается на ровную поверхность и пятно аккуратно соскабливается. Остатки можно удалить одним из перечисленных выше способов.

Важно! Работать с силиконовыми герметиками нужно только в хлопчатобумажной плотной одежде, так как удалить его остатки с деликатных вещей без помощи специалистов химчистки не получится!

Удаляем силикон с рабочих поверхностей

Силикон является средством, помогающим склеивать поверхности и герметизировать швы. Это вещество препятствует проникновению воздуха и влаги. Герметики с антибактериальным составом применяются для работы в ванных комнатах, для автомобилей, в строительстве, любителями аквариумов и т. д. Герметик не так легко удалить с поверхности, но возможно.

Герметик производится на основе растворителей, которые придают этому составу резкий запах. Помимо запаха, растворители придают силикону эластичность и помогают более крепкому сцеплению поверхностей.

Поэтому для удаления силикона часто используют химические вещества, которые продаются в магазинах.

Но и при помощи народных методов можно удалить силикон с любой поверхности, для чего используют уайт-спирит, тряпки, лезвия и моющие средства.

Для удаления силикона с рабочей поверхности нужно сначала смочить его уайт-спиритом при помощи тряпки. Примерно через 60 секунд силикон приобретет желеобразную консистенцию и легко поддастся очистке лезвием. Затем это место нужно промыть моющим средством и насухо вытереть ветошью.

Еще силикон можно удалить механическим способом, при помощи ножа и пемзы. Но этот вариант подходит для поверхностей, которые не подвержены царапинам и сколам.

Видео

Из этого видео вы узнаете, как можно самостоятельно сделать силикон.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Технология изготовления любых резинотехнических изделий

Всем доброго времени суток!

Технология изготовления любых резинотехнических изделий(пыльники, гофры, патрубки), любых форм и конфигураций, из двухкомпонентного силикона, на примере гофрированного пыльника(гофра).

Оговорим сразу – если есть возможность купить необходимую деталь то это и быстрее и дешевле, но бывает когда нужное изделие найти и купить практически не возможно, или не устраивает качество, или нужно что то нестандартное, это для «самодельщиков», или вообще «повыделываться», например эксклюзивный гофр для ручки переключения передач, тогда дальше…

Пару слов о силиконе, производители утверждают что он устойчив к ультрафиолету хим и мех нагрузкам жаре, холоду, короче теоретически вечен…
Да, если сравнивать с аналогичной резинкой то изделие из силикона эластичней, приятнее на ощупь, без потери, а то и усилением по прочности.
Понадобилось изготовить уникальный гофрик (ничего подобного найти не смогли), и надо то всего несколько штук. Вот такой.

Самое главное изготовить формы для отливки, да — да, опять Solid Works и 3D принтер.
В принципе, несложную форму можно сделать и вручную, но так быстрее и точнее.
Форма для гофра состоит из трех частей, пустота между внутренней и внешними и есть тело гофра. Надо предусмотреть заливочный канал в форме конусного носика промывочного шприца, чтоб сидел плотнее (про него дальше), и воздухоотводный.
Так формы выглядят виртуально:

Теперь на печать и вот они в «железе» пластмассе.

Если вставить одну в другую, хорошо видна рабочая пустота, а винтиками регулируется зазор (просто стоечки, что были в модели, не пропечатались). На рабочую поверхность форм наносится разделитель, чтоб силикон не пристал, эти промазаны разогретым жидким парафином, и еще раз начисто, над горячим воздухом ватой. Парафин заполнит все неровности для чистоты поверхности.

Еще раз повторю; заказчик требовал именно такой конфигурации и никаких замен.
Вот форма в сборе.

Затягивается болтами, потому что давление при закачке будет сильное. И надо будет зафиксироваться, чтоб не сместило равномерность внутреннего зазора. Все это надо было предусмотреть на стадии проектирования форм, но стало понятно после первой отливки (как обычно)…

Теперь, про то, что будем закачивать, это набор из силикона (тут килограммовое ведерко), отвердитель и красители

Купить( мы покупали) можно здесь; slepok.su/index.php?page=…=com_virtuemart&Itemid=34 До этого применялся Max 30, он пожестче. Десятка мягче, но другого нет уже. Так же понадобятся три шприца, обрезанный – набирать и отмерять силикон из ведерка (через носик замучаешься, он густой), маленький – отмерять отвердитель, большой (промывочный) – заполнять форму и пистолет( в ручную тяжело).

И еще быстро застывающий эпоксидный клей-пластилин.

Вообще, у нас в планах отлить силиконовый фартук вниз, под передний бампер.
Он впереди, в самом широком месте, сантиметров 6, по краям сужается. Саморезами прикрутим…

Это, как бы, смотреть спереди и снизу.
Если на гофр, по масса объемному анализу Solida нужно 25 кубиков(но разводить надо 30), то на фартук больше палитра, значит нужен наполнитель (экономить силикон) – резиновая пудра (крупную наждачку в руки), но это потом.
Недавно, кто-то спрашивал, где бы достать полиуретановые сайлентблоки, я видел на этом сайте двухкомпонентный полиуретан, а формы для блоков, втулок, подушечек, куда проще, чем для гофров или фартука.

Ну все, теперь видео подготовки и изготовления гофра (пыльника). Сразу прошу прощения за качество видео, фоновые звуки, и монтаж первоклашки, мой первый опыт работы с видео 🙂

Внимание! Отвердитель слеживается на дне и поэтому надо разболтать пузырек до исчезновения осадка.
И еще мы на видео поторопились, конечно же, надо сначала наполненный шприц в пистолет вставить, а потом в форму.

Спасибо за внимание, надеюсь будем кому то полезны! Удачи! Добра! 🙂

Делаем резиновую форму.

К сожалению, времени сделать простую форму сфотографировать и описать процесс пока нет. Решил показать процесс, как я делал форму для своего «Мустанга». Это конечно совсем непростая форма, но для общего ознакомления думаю будет интересно. Постараюсь позже показать все с простыми изделиями, например, как сделать форму для мыла или свечки.

Начать конечно же нужно с мастер-модели работы которую мы хотим размножить. В моем случае это были разные лошади. Размеры от 2 см до 14 см в высоту.

Лить я буду расчленив мустанга на 3 части: подставка-хвост-сама фигурка.

Что бы изготовить форму, необходимо приобрести самое главное резину. Резина продается в банках в основном по 1 кг. Поставляется в комплекте с отвердителем(катализатором) После смешивания застывает в среднем за 18 -24 часа. Зависит от количества катализатора и температуры среды. Лучше не торопится и выдержать 24 часа при заданной температуре, которую указывает производитель.

Сперва нужно хорошо изучить модель и выявить у неё проблемные зоны. то есть те места где при литье может скопится воздух и литьевой материал (пластик, воск, мыло, шоколад) не пройдет и соответственно получится брак. Там нужно поставить выпоры, по которым воздух при заливке уйдет.

Я решил лить коня через живот.: переворачиваю и определяю отрицательные углы. Все места, где теоретически может скопится воздух.

Для определения переворачиваю фигурку.

Проблемные места я пометил красным — в этих местах я ставлю выпоры и в живот литник (толстый для заливки основной массы).

Вот примерная упрощенная схема, допустим, это бобик какой нибудь.

А вот так это было в процессе изготовления.

Литник я укрепил на клее, а выпоры вставил в предварительно просверленные отверстия очень тонким ювелирлым сверлом. Теперь нужно соорудить вокруг герметичную опалубку, куда в последствии мы зальем резину. Я изготовил её из панелей ПВХ, промазал (загерметизировал скульптурным пластилином).

Все должно быть очень надежно, без щелей, иначе дорогая резина уйдет из формы и потраченные силы и средства будут потеряны. Главное не поропится и все тщательно продумать, промазать очень основательно.

Получится примерно такая конструкция.

Линии на модели — это вспомогательные линии по которым я впоследствии собираюсь разрезать форму.

Теперь мне остается размешать нужное количество резиновой массы, залить форму и поставить все это хозяйство в камеру давления.

Прошло 24 часа. Я снял опалубку и получил резунку внутри которой находится мастер-модель.

Теперь нужно вырезать оттуда модель. И получится форма для последующего литья.

Обычно я лью из жидких полеуретановых составов. Они дорогие, но дают очень качественные отливки. С одной формы можно получить от 10 до 20 отливок, после чего форма разъедается и приходится делать новую. С формы для мустанга мне удалось получить 12 штук, например. Стоимость резинового материала на такую форму составила примерно 1200 руб.

После того как я вырезал модель, я заливаю в фому материал и через 10-15 минут достаю отлитую модель.

Самое сложное это правильно продумать линию реза, иначе отливки достать не получится — все они будут отламываться в проблемных местах. И придется переделывать форму. Как понимаете это опять расходы. Я мог позволить себе эксперементировать с формами на своей моделе. Объяснить и показать все нюансы сложно, все придет с практикой. Одно можно посоветовать начинать с максимально простых форм и некрупных, тогда это сэкономит средства и даст возможность попрактиковаться и отработать все приемы работы с формовочными резинами и литьевыми материалами.

Собственно, вот что у меня получилось после литья — это отливка из пластика «Протокаст» имитатор кости.

Процесс выемки из разрезной формы. Толстый — это литник через который я заливал фигурку. От копыт идут тонкие трубочки выпоры, чем их больше тем лучше получается отливка. Но тем сложнее форма.

Вот что получилось в итоге.

И несколько других покрашенных фигурок, изготовленных по той же технологии.

В следующий раз я раскажу, как изготовить простую форму, не имея камеры давления.

Изготовление резинового покрытия своими руками

Беспокойная мысль часто будоражит головы смекалистых умельцев: «А, можно ли самостоятельно изготовить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки?». Да, давайте вместе рассмотрим интересные интернет-предложения. Первый интересный вопрос: «Как в домашних условиях изготовить резиновую крошку?». Начнем с того, в интернете есть действительно оригинальные советы по изготовлению резиновой крошки:

«На начальном этапе необходимо подготовить достаточное количество исходного сырья, т.е. старых автомобильных камер и соответствующий режущий инструмент. Для изготовления покрытия площадью один квадратный метр и толщиной 10 мм необходимо порядка 8 кг резиновой крошки. При производстве крошки из старых камер потери материала по массе минимальны. Таким образом, необходимо заготовить исходный материал из расчета 8 кг старых камер на 1 квадратный метр покрытия. Для измельчения резины можно применять обычные ножницы или топор. При желании можно соорудить специальные гильотинные ножницы. В крайнем случае, можно организовать нарезку камер достаточно острым ножом. Изготовление крошки нужно выполнять по следующему алгоритму:

• Удалить все металлические элементы со старой камеры
• Разрезать камеру на тонкие полоски
• Тонкие полоски, полученные на этапе 2 измельчить»

Заводская переработка шин

Горячий пресс для изготовления резиновой плитки

Понятно, что такое испытание выдержат только самые целеустремленные, и то, в качестве эксперимента. Имея тем или иным способом резиновую крошку, приступаем к изготовлению травмобезопасного покрытия.

В «домашних» условиях изготовить резиновую плитку сделать невозможно, так как требуется специальное оборудование и необходимо выдержать всю технологию производства. Остается только бесшовное покрытие. Тут следует вспомнить ограничения на применение бесшовного покрытия, которые мы ранее уже рассматривали здесь.
Далее рассмотрим конкретный случай применения недешевой резиновой крошки EPDM в домашних условиях, взятый из сети интернет.

«Итак объект – загородный дом, бетонная площадка перед гаражом 8м2. Фото «до», с необходимыми материалами и инструментами. Правда металлический шпатель, специально купленный, оказался в результате не нужен, применяли пластиковый.

Купил темно бежевую крошку. При толщине 10 мм крошки нужно 7-8 кг на 1 кв. м., расход зависит от ровности основания и рук укладчика, у нас ушло 8. Есть еще черная вторичная крошка, ее делают из старых шин, стоит она в 10 раз меньше и в принципе для покрытия перед гаражом тоже подошла бы, но бежевый цвет идеально подошёл к плитке на террасе у дома, так что выбрали его.
В крошку добавляют 15% связующего, пропорция 1*7 и перемешивают дрелью. Лучше иметь под рукой весы для взвешивания частей, мы добавляли связующее банкой, а текучесть у него как у меда, так что это было очень неудобно.

Перед нанесением смеси основу нужно прогрунтовать раствором 50% связующее 50% растворитель. Растворитель обычный уайт-спирит. Грунтовали по частям, чтобы не бегать по клею.
Дальше просто насыпали кельмой смесь, разравнивали и ровняли пластиковым шпателем. Его периодически пшикали ведешкой, чтобы клей не лип.

Смесь в работе очень удобная и послушная, пластична еще минут 30 после нанесения, так что все недостатки можно успеть поправить.

Вышло очень похоже на пробковое покрытие. Сохло, правда, дольше чем ожидали, почти сутки.

Проверка покрытия машиной, показательный заезд.

Оказалось тянется след песка. Во двор заезд с грунтовки. Но на бежевой крошке его почти не видно. Теперь сомневаюсь относительно черного цвета на пандусе. Беж оказался очень даже не марким.

Керхер выдерживает, та же насадка, что и для машины, ближе 20 см не подносил, а песок и грязь смывается и из обычного садового шланга.

Можно использовать мелкую крошку, тогда поверхность будет более гладкой. Но одно из преимуществ покрытия как раз, то что грязь останется на покрытии а не попадет в дом или гараж, водой из шланга ее можно потом смыть, а если нет навеса, то и дождь смоет. Кстати сухой мусор, листья, трава отлично сметаются веником.

Если регулярно выворачивать колеса на покрытии думаю долго оно не протянет, опять вопрос на какой машине, если внедорожник 2 т+ и резина шипованная, то и тротуарке гаплык настанет быстро.

Даю фото.

За эту зиму снег вроде не разу не убирали . При вывороте колес на месте вырываются отдельные гранулы с покрытия, но не критично, износа не видно, вырывает изначально не влившиеся частички. Если честно, на этом участке эксплуатация не интенсивная, так что никакой колеи точно нет.
Нет проблем и с уборкой, наклонная открытая площадка отмывается дождем. Что учитывая заезд во двор с грунта очень неплохо. Да и песка на бежевом особо не видно, после зимы покрытие еще не чистили.

В данном примере, укладку бесшовного покрытия сделали на въезде в гараж. Работу с покрытием производил энтузиаст, имеющий опыт работы с крошкой. За основу была взята одна из дорогих каучуковых крошек EPDM. Следует учесть, что в магазине такая резиновая крошка не продается, а производители не продают ее мелкими партиями. Для данного процесса укладки очень важно тщательно перемешать крошку и связующий компонент, а это трудно добиться в данных условиях. Покрытие получилось не достаточно прочное для своего предназначения. Эксплуатироваться резиновое покрытие будет под большой нагрузкой. Поэтому и есть опасение, что оно вскоре придет в негодность. В любом случае, такой эксперимент — дорогое удовольствие. А значит, прежде чем приступать к работам, надо все учесть и взвесить — в прямом и в переносном смысле.

Другой пример «домашней» работы — декорирование крыльца резиновой крошкой. Эта работа может быть выполнена также самостоятельно. Также прилагаем интернет-отчет того же умельца:

На этих выходных начал делать крыльцо на даче.
Делал сам, так, что подробного фотоотчета не вышло, но общий результат виден.
И так традиционно фото «до», примечательная конфигурация крыльца следствие неоднократных перестроек веранды .

Для покрытия выбрал два цвета резиновой крошки. Дизайн решил сделать не замысловатый — темная рамка с яркой серединой, причем среднюю часть решил делать миксом 20% темной, 80% яркой. Разметка мелом при помощи линейки из ОСБ 10мм, она же в последствии правило.

Общая площадь крыльца 5,5 кв.м., на рамку ушло часа три, лепить красивые переходы и особенно вертикальные части ступенек нужно было очень аккуратно. Зато всю середину сделал минут за 40.

ВеДешкой в этот раз не пользовался, чтобы крошка не липла к шпателю его можно смазывать раствором клей связующее и растворитель 50/50. Но со шпателем не угадал купил новый 40 см, для мелкой рамки он оказался великоват. В результате углы вышли немного неровными, не смог их нормально протянуть.
Вот вид почти готового крыльца. Один угол оставил для прохода, доделаю на следующих выходных. «Полуфинальное» фото.

В общем смотрится неплохо. Соседка увидела и подумала, что мы коврик на крыльцо постелили. Наведу красоту выложу фото в готовом виде.

В принципе, каждый может попробовать «поколдовать» на небольшом фрагменте с резиновой крошкой. Однако, такой объем сырья, красителей и полимерное связующее, как мы уже говорили, Вы не купите в магазине.

НО, сейчас компания ELITPLIT проводит акцию! Если есть большое желание самостоятельно поработать с инновационным материалом, мы предоставим Вам возможность посетить наше производство резиновых плит, а в качестве ознакомления с новым резиновым материалом для травмобезопасных покрытий, Вы можете приобрести на заводе ELITPLIT необходимый необходимый набор компонентов для экспериментов по самостоятельному изготовлению резинового покрытия у себя на участке. Для посещения завода необходимо заранее связаться по телефону горячей линии ELITPLIT +7 977 870 73 71 с менеджерами компании. Кроме того, профессионалы-технологи проконсультируют Вас, как правильно работать с резиновой крошкой.

Открываем производство резиновой плитки: цена оборудования, технология изготовления и бизнес-план

Плитка и брусчатка из резиновой крошки – это малозатратная и довольно качественная продукция.

Материал не требует дорогого сырья и большого количества рабочей силы.

Для изготовления достаточно просто приобрести нескольких специальных станков и арендовать небольшой цех.

Резиновая тротуарная плитка и брусчатка сегодня на пике популярности. Ее легко продавать не только в розницу отдельным компаниям и частным лицам, но и сбывать в больших количествах торговым предприятиям.

В данной статье мы расскажем о технологии производства этой продукции и дадим характеристику оборудования.

Плюсы и минусы продукции

У этой продукции много достоинств. Измельченные резиновые автошины, из которых она производится – материал высококачественный. Для его изготовления используется хороший синтетический каучук, дорогие наполнители и масла.

Преимущества крошки из такой резины:

1. Прочна, «не прогибается» под сильным весом, ее можно укладывать в цехах, гаражах и автомойках.
2. Долго и верно служит до 35-40 лет, и при этом не истирается и не «линяет».
3. Устойчива к влаге, остается цела и быстро подсыхает даже после тропических ливней, поэтому ее используют в аквапарках и в саунах.
4. Не боится резких перепадов температур, ей не страшны ни сильные морозы (до -40), ни изнурительный зной (до +50).
5. На ней не скользит обувь – травмироваться на такой плитке сложно; ею мостят «спортивные» поверхности – теннисные корты, площадки для игр.
6. Материал не портят агрессивные вещества, им покрывают полы химических лабораторий.
7. Плитку легко и недорого укладывать и мыть. Ею мостят лестницы, входы в здания, торговые центры и многие другие «публичные» пространства с большим людским потоком.

Также тротуарной плитке из резиновой крошки можно придавать самую разнообразную форму, размер и цвет, красиво вписывать в интерьер помещений и ландшафт. Ее кладут на дачных участках и в элитных коттеджных поселках, на балконах и террасах.

Технология изготовления плитки и брусчатки

Прессование холодного и горячего типа сегодня являются двумя самыми популярными технологиями, с помощью которых производится плитка и брусчатка.

Горячий способ

Используя технологию изготовления горячим способом, плитку можно произвести дешево и быстро.

Следует иметь в виду – такая продукция не отличается долговечностью, «боится» сильных морозов.

Найти покупателя для подобного товара реально только в умеренной климатической зоне.

Чтобы произвести горячее прессование нужно:

1. Сперва придать сырью нужную кондицию. Для этого в специальном смесителе необходимо создать сплошную массу из крошки и связующего вещества – клея из полиуретана.
2. Распределить смесь по пресс-формам и отправить под специальный вулканический горячий пресс, который разогревается электричеством или паром. Он массу нагревает и придает ей нужную форму с помощью давления, превышающего 5 тонн. После такого прессования материал готов – ничего больше с ним делать не нужно.

Продолжительность процесса и температура зависит от толщины смеси:

• если этот показатель равен 8-15 мм – прессовать нужно 3-7 минут при температуре +120-130 градусов;
• если 15-25 мм – 5-10 мин. при +140-150;
• если 25-40 мм – 15-18 мин. При +150;
• если 40-50 мм – 20 мин. тоже при +150.

Холодный способ

«Холодное» прессование – процесс более трудоемкий и затратный. Но и хорошо заработать на нем куда реальнее, так как «холодной» плитке присущи все вышеперечисленные достоинства.

Чтобы произвести спрессованную холодом продукцию, необходимо:

1. Приготовить сырье. Для этого нужно сделать то же, что и в случае с горячим прессованием: из связующего полиуретанового клеящего вещества и резиновой крошки создать сплошную смесь. Плюс добавить красящее вещество. Важный момент состоит в том, что клея потребуется на порядок больше.
2. Переместить эту смесь в пресс-формы и отправить прессоваться под 5-тонным давлением в вулканический холодный неразогретый пресс.
3. Далее материал направляется в специальную камеру (термошкаф) сушиться при температуре +50-60 градусов. Сколько ему там находиться, зависит от толщины. Чем материал толще, тем сушка дольше. В среднем этот процесс занимает 5-7 часов.
4. После термообработки в спецкамере материал «досушивают» в условиях обычной комнатной температуры.

Толщина фракций резиновой крошки зависит от того, насколько сырье измельчено. Чем мельче резина, тем тоньше фракция. Эта толщина может разниться более чем в сто раз – в диапазоне от 0,1 мм до приблизительно 10-12 мм.

Из тонких фракций (до 4 мм) производят относительно дорогую однослойную цветную плитку, из толстых – более дешевый материал из нескольких слоев изначального черного цвета.

Качество «крупной» крошки ниже, потому что в ней есть нежелательная примесь («включения») из металла или тканей.

Но и произвести ее дешевле по двум причинам:

• во-первых, ее не красят;
• во-вторых, для создания однослойной «сплошной» продукции, нужно, чтобы связующее клеящее вещество полностью обволокло каждую отдельную крошку.

Поэтому, чем большего размера отдельные резиновые частицы, тем меньше нужно связующего, чтобы их соединить.

Плитка может быть и «комбинированной», когда верхний слой «качественный» тонкий, а нижний дешевый и потолще. Такой материал в толщину обычно около полутора сантиметров.

Компоненты

Для изготовления понадобятся такие составляющие:

1. Непосредственно резиновая крошка. Плитка из нее состоит на 80-90%.
2. Полиуретановый связующий клей. На него приходится около 10% от общего размера материала. Такой клей не только связывает крошку в сплошную плитку, но и используется для того, чтобы соединять ее с любой поверхностью.
3. Краситель. В плитке его 5%. Обычно красящее вещество внешне похоже на порошок.
4. Гранулы цветного каучука. Это вещество используют для того, чтобы создать на поверхности готовой продукции рисунки и сделать ее эстетичной на вид. Без этой составляющей вполне можно обойтись.

Резиновую крошку можно приобрести на:

• специальных перерабатывающих заводах;
• предприятиях, производящих РТИ (резинотехнические изделия). На них это побочный продукт производства;
• заводах, которые восстанавливают поврежденные протекторы шин. Одним из отходов этого процесса является как раз резиновая крошка.

Оборудование

Для небольшого производства потребуется:

• вулканический пресс, который может производить до 100 м 2 продукции за 1 день. Его стоимость – в районе 300 – 400 тыс. руб.;
• сушильная камера (термошкаф).Ее цена – 100 000 – 150 000 руб.;
• прессовальные формы для резиновой крошки – 40 000 руб. каждая. Их понадобится не менее 3-4;
• строительный смеситель (центрифужного типа) – 120 000 – 220 000 руб. Их понадобится 2.

Также при изготовлении не обойтись без такого оборудования, как:

• стола (для формовки) и платформ для смесителей;
• тележек для перемещения бочек с клеем;
• шпателя, чтобы при укладке подравнивать смесь в пресс-формах;
• весов (электронных);
• спец. дрели, оснащенной насадкой, чтобы смешивать составные;

Цена сырья и материалов для производства резиновой плитки:

• 1 тонна черной резиновой крошки стоит в среднем 20 000 руб.;
• тонна цветной – 25 000 – 40 000 руб.;
• 1 кг клея из полиуретана – 150 руб.;
• красители – 8-10 руб. за 1 кг.

Расход электричества составит приблизительно 15 кВт / ч.

Приобрести оборудование можно у таких производителей, как Альфа-СПК, ЭКО-ТОП, ООО «Альфа-МСК», посредников, доставляющих его из других стран (Far East Trans и другие) по доступной цене.

Формы для плитки

Формы для резиновой плитки можно купить у производителей оборудования, указанных выше. Распространенные размеры: 550x550x55 (45) мм, 1100x1100x55 (45) мм.

Бизнес-план

Производство резиновой плитки из крошки – дело не очень затратное. Чтобы создать небольшой завод, понадобится приблизительно 1 200 000 руб.

Для обеспечения производственного процесса необходимы:

• территория площадью приблизительно 120-130 м 2 под цех и склады для хранения сырья и готовой продукции;
• 3-4 рабочих для одной смены;
• бухгалтер и менеджер.

1 м 2 плитки можно продать за 1700 руб., а 100 плиток сбыть оптом за 62 000 руб.

Рентабельность такого производства достаточно высока – в районе 20-40%, и если за день производить до 35 м 2 продукции, то понесенные затраты окупятся уже через 4-6 месяцев.

За это время можно получить выручку от продаж около 7,5 млн. руб. (35·1700·21дн.·6 мес. = 7 497 тыс. руб.).

Ежемесячный:

1. Доход 35·1700·21дн. = 1 249,5 тыс. руб.
2. Расход 920 тыс. руб.
3. Прибыль 1249,5-920 = 329,5

Постепенно развивая бизнес, повышая производительность, можно достичь и более высокого показателя.

Можно ли сделать плитку в домашних условиях?

Высококачественную продукцию, которая изготавливается холодным способом, произвести «на дому» нереально. А вот «горячий» дешевый вариант вполне реалистичен.

Для изготовления резиновой тротуарной плитки своими руками больших площадей, денежных и временных затрат не требуется – достаточно будет прикупить такое оборудование, как горячий пресс, пресс-формы, ну и естественно сырье в виде резиновой крошки и других компонентов.

Если покупать самое дешевое оборудование б/у, то стартовая инвестиция не превысит 200 000 – 250 000 рублей.

Таким образом, мини-производство плит из резиновой крошки своими руками возможно даже в гараже. Проблемы могут начаться позже – на этапе продажи. «Горячая» плитка – товар с не очень хорошей репутацией, поэтому с поиском клиентов могут быть проблемы.

Видео по теме

Автор данного видео рассказывает о том, как воплотить бизнес-идею по производству и реализации плитки и брусчатки из резиновой крошки, о выборе станка и оборудования для ее изготовления в домашних условиях, а также о достоинствах этого материала и преимуществах его перед другими видами.

Заключение

Как видим, изготовление плитки из резиновой крошки – дело весьма выгодное, особенно при грамотном составлении бизнес-плана.

Это дело не требует больших затрат и быстро окупается.

Как сделать жидкую резину для гидроизоляции своими руками?

Чтобы защитить различные поверхности от попадания влаги, человечество изобрело немало материалов, благодаря которым предотвращается разрушение. Одним из них является жидкая резина.

• Как сделать своими руками? ↓
• Преимущества и недостатки ↓
• Виды ↓
• Как правильно наносить? ↓
• Стоимость ↓

Это своеобразная эмульсия, которая создается на основе битума. Также в состав входят латексы и стабилизаторы. С виду этот материал напоминает резину, откуда и пошло название. Хотя иногда в нее добавляют каучук, что является основой обычной резины. При нанесении на поверхность, эта эмульсия сразу становится твердой.

Она сцепляется с поверхностью и превращается в монолитное твердое вещество черного цвета.

Свойства:

1. Хватает лишь 2 мм, чтобы защитить поверхность от попадания воды.
2. Со временем, покрытие не меняет своих защитных свойств, не расслаивается, остается таким же твердым.
3. Смена температуры также не влияет на качество покрытия.
4. Срок службы достаточно большой (не менее 20 лет).
5. Пожароустойчива.

Сферы применения:

1. Изоляция фундаментов, кровель, подвалов от попадания влаги.
2. Гидроизоляция мест, где есть постоянный контакт с водою – бассейны, колодцы, трубопроводы.
3. Ею покрывают пол в гаражном помещении, а также на автостоянках.
4. Для герметизации различных стыков, щелей и т. п.
5. Для облицовки люков.
6. Обработка морских и речных суден.
7. При строительстве всех видов дорог, в том числе и железных.

Как сделать своими руками?

Жидкую резину можно изготовить самостоятельно. Это делают в случаях, когда необходимо небольшое количество материала.

Что для этого понадобится:

• бура (одна упаковка);
• клей ПВА (две бутылочки);
• вода (полстакана);
• краситель (если это необходимо);
• две емкости для смешивания;
• палочка, или что-то подобное для перемешивания;

Подготовив все необходимые материалы можно приступить к приготовлению самой жидкости.

Подробное пошаговое руководство:

1. Берем одну емкость и в ней смешиваем воду с бурой. Нужно хорошо размешать. Мешаем до тех пор, пока жидкость станет прозрачной.
2. В другой емкости смешиваем клей с красителем.
3. Добавляем полученную жидкость в окрашенный клей и все перемешиваем.
4. Для того чтобы полученный материал не застывал, его можно поставить в холодильник.

Преимущества и недостатки

Если сравнивать жидкую резину с материалами такого же назначения, то этот материал имеет множество преимуществ:

1. Он способен повторить рельефные особенности покрываемой поверхности. Такого эффекта нельзя добиться с помощью рулонных гидроизоляторов.
2. Поверхность, которая образовывается после высыхания – бесшовная и не имеет стыков.
3. Этот продукт способен сцепляться с любой поверхностью. Он работает даже при повышенной влажности.
4. Материал является эластичным и гибким. Это гарантирует многолетнюю службу без деформаций и разрывов.
5. Способна проникнуть во все поры, щели, трещины. Она их заполняет и герметизирует.
6. Погодные условия никак не влияют на качество покрытия. Ему не страшен мороз, оно не плавится в сильную летнюю жару.
7. Материал не токсичен.
8. Резина выдерживает любое биологическое, атмосферное или химическое воздействие.
9. Работа с этим материалом абсолютно безопасна. Она не требует нагреваний, использования опасных приборов и установок.
10. Скорость нанесения достаточно высокая.
11. Для человеческого здоровья этот материал абсолютно безопасен. Он не содержит токсичных компонентов.
12. Широкая цветовая гамма.
13. В случае, если происходит повреждение покрытия, не нужно полностью возобновлять изоляцию. Достаточно будет обработать поврежденные участки.

Несмотря на такой список преимуществ, у этого материала все же есть некоторые недостатки:

1. Материал достаточно дорого стоит. На самом деле хороший материал не может стоить дешево. Имея такое количество положительных сторон, не жалко отдать за него высокую цену. Но не всем это по карману.
2. Делая гидроизоляцию самостоятельно, можно не получить должного результата. Нужна практика, поэтому для работы потребуется опытный персонал. Также требуется наличие спецоборудования.
3. Есть виды резины, которые страдают от ультрафиолета. Это нужно учитывать во время работы. Зачастую, поверхность покрывают стойкой краской, которая обязательно должна быть на водной основе.

Существует две категории жидкой резины:

1. Однокомпонентная. Это жидкая масса, которая уже готова к использованию. Она может иметь большое количество оттенков.
2. Двухкомпонентная. Состоит из основного компонента и специального отвердителя.

Классификация по типам:

1. Окрасочная. Это пастообразная масса, которая наносится на поверхность вручную с помощью кисти, шпателя или щетки.
2. Напыляемая. Нанесения такой резины производится методом холодного напыления с использованием спецоборудования. Имеет самые высокие показатели прочности и устойчивости. Считается самой востребованной из всех существующих типов.
3. Наливная. Этот тип материала готовится на месте и сразу наносится на поверхность.

Подготовка поверхности:

1. Этот момент считается очень важным. Чтобы подготовить поверхность к нанесению жидкой резины, ее нужно как следует очистить от всех загрязнений. Убирается вся пыль, различные отложения и т. п. Важно убрать жирные пятна! Они могут препятствовать сцеплению материала с поверхностью.
2. Рекомендуется использовать гидроструйную установку, чтобы достичь необходимого результата. Но такой способ не подойдет, если на поверхности уже есть рулонное покрытие. Под него может попасть вода, что недопустимо. Основание после очистки должно просохнуть минимум сутки. Никакой влаги не должно быть.
3. Особое внимание стоит уделить щелям, стыкам, трещинам. В них находится большое количество пыли и других отходов. Для этого можно воспользоваться металлической щеткой.
4. Если покрывается бетонная поверхность, то необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по бетону, чтобы удалить цементное молочко. В случае отсутствия такого инструмента, можно провести очистку шлифовальной щеткой.

Как правильно наносить?

Весь процесс гидроизоляции жидкой резиной состоит из трех этапов:

1. Подготавливается поверхность (как это сделать, указано выше).
2. Праймирование. В чем суть этого этапа работы? Напылением наносится первый слой резины на заранее очищенное и хорошо просохшее основание. Основной задачей праймирования является полное удаление оставшихся загрязнений. Ведь после предварительной очистки на поверхности может остаться мелкая пыль, которая на этом этапе удаляется. В результате, сцепление с основанием будет лучшим.
3. На последнем этапе происходит нанесение основного слоя жидкой резины. Для того, чтобы материал был нанесен равномерно, напыление должно производиться перпендикулярно к основанию. Важно придерживаться расстояния между распылителем и изолируемой поверхностью. Оно должно быть не меньше 40 см.

Это зависит от места и назначения этой изоляции:

1. Для новой кровли, которая покрыта бетоном – 2 мм.
2. Для крыши с мембранной поверхностью – 3 мм.
3. Для защиты металлической конструкции от коррозии – 1 мм.
4. Для защиты крыши с металлическим основанием – 1 мм.
5. Для изоляции бетонных сооружений – 2 мм.
6. При изоляции кирпичных стен – 1,5 мм.

Стоимость

Купить этот продукт можно в любом строительном магазине. Его цена будет зависеть от вида и от производителя. Стоит заметить, что это недешевый материал. На рынке представлены итальянские, израильские, канадские и отечественные бренды.

Используя жидкую резину для изоляции поверхности от попадания влаги, можно добиться отличного результата. Покрытие будет прочным, эластичным, бесшовным и, главное – надежным. Этот материал прослужит долгие годы, выполняя свою задачу в полной мере. Никакие погодные условия ему не страшны!

Опытные специалисты рекомендуют использовать этот материал. Главное, правильно нанести его на поверхность. Соблюдение всех нюансов работы даст желаемый результат.