Содержание

Чем разрезать свинец в домашних условиях?

Мастера, создающие шедевры из цветного стекла, используют в работе две технологии:

1. Классические витражи — обычный распространенный метод с использованием свинца.

2. Изготовление абажуров — работа с медной фольгой. Эта технология более современная.

У каждого из этих процессов есть свои достоинства и недостатки. Для качественной работы требуется компетентность в каждом виде процессов.

Переплеты из свинца

Технология изготовления оконных рам с помощью свинца используется очень давно. Суть ее не меняется. Кусочки стекла крепятся друг к другу с помощью свинцовых прутков. Эти прутки имеют один или два желоба. Их сечения выглядят U или Н-образно. Стандартная длина таких прутков 1,2 и 1,8 м.

Мастер вставляет стекло в желоб и запаивает место стыка. Длину необходимого прутка определяют исходя из размеров стеклянных деталей.

Центр свинцового прутка называют сердцевиной.

Прутки из свинца бывают разной формы и ширины. Вы можете выбрать плоскую или скругленную форму. Ширину выбирают исходя из толщины стекла, она бывает 5, 6, 9 и 13 мм.

Прутки скругленной формы значительно прочнее и не портятся в процессе работы. С плоскими прутками нужно работать гораздо аккуратнее.

Прутки для витражей на 99% состоят из чистого свинца. Их изготавливают методом волочения через специальную металлическую волоку. Прутки нужны для того чтобы обрамлять контуры стекла любой формы. С прутками нужно обращаться очень аккуратно.

Свинец — очень мягкий металл. Те, кто только начинают делать витражи, сталкиваются со сложностью транспортировки прутков. На самом деле, это не так страшно. Перед началом работы прутки можно легко выпрямить. Безопаснее всего свернуть свинцовые прутки в кольцо, так их удобнее всего транспортировать.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СВИНЦОМ, МЕДНОЙ ФОЛЬГОЙ, ПРИПОЯМИ, ФЛЮСОМ И КРАСКАМИ ДЛЯ РОСПИСИ СТЕКЛА

Создавая витражи нужно заботиться о здоровье и окружающей среде. Для этого важно выполнять простые правила.
Работая с окрашенным стеклом, нельзя есть, пить и курить.
В рабочей зоне категорически запрещено держать продукты питания и напитки.
После работы со свинцом необходимо качественно вымыть руки с мылом.
Любые нарушения кожного покрова (царапины, ссадины, порезы) необходимо защитить, заклеив пластырем.
Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым и иметь дымоудаление.
Работать можно только в специальной защитной одежде. Ее нужно стирать в отдельной машине.
Защищайте глаза. При любых работах (резка, пайка, шлифовка) носите защитные очки.
Обувь должна быть закрытой.
Работая с патиной, обязательно защищайте руки, надевайте перчатки.
Стекло и свинец нужно хранить так, чтобы к ним не было доступа у детей и животных.
Краски для стекол содержат мелко молотое стекло, оксиды железа и свинца. Работать с ними можно только в маске.
При пайке выделяются вредные для здоровья пары, поэтому для такой работы, так же, необходима специальная маска.
Всегда надевайте защитную маску при проведении пескоструйных работ.
Внимательно выбирайте стол в мастерскую. Важно, чтобы он был надежным и устойчивым. Высота стола должна быть чуть ниже талии.
В мастерской необходима раковина. Она должна находиться в таком месте, к которому можно быстро и без труда подойти.
Розетки, в которые Вы будете включать паяльник, шлифовальную машину и прочие приборы, должны быть безопасными.
Важно, чтобы пол в мастерской был сделан из негорючих материалов и не боялся воздействия агрессивных сред.
При беременности работать с витражами можно, но об этом нужно оповестить наблюдающего врача и регулярно проходить осмотры.

Оборудование для работы со свинцом

Для работы со свинцом понадобится специальное оборудование и инструменты.

С помощью тисков мастера вытягивают свинцовые прутки, делая желоб для стекла более прочным. Для этого один конец прутка зажимают в тисках, другой конец захватывают плоскогубцами и тянут. Длинна прутка не должна увеличиться более чем на 2,5 см. Если продолжать тянуть пруток, он может вырваться из тисков или порваться на две части. Это может привести к травме.

Правило, или клин

Этот инструмент используют для того, чтобы расширить желоб в прутке, перед тем как вставить стекло. В желоб вытянутого, прямого свинцового прутка, вставляется скругленный конец правила. После этого нужно провести правилом по всей длине прутка. Со временем правило изнашивается, его нужно приводить в порядок. Идеальное правило делают из ясеня или дуба. Этот инструмент мастера подгоняют по руке, для удобства в работе.

Нож используют для резки прутка во время создания витражного панно. Округлое лезвие ножа позволяет сделать ровный аккуратный разрез. Для того, чтобы разрезать свинцовый пруток, нож качают из стороны в сторону, с усилием, направленным вниз.

Ножи для свинцовых прутков делают с утяжеленной рукояткой. Вместе с ножами некоторые производители в наборе поставляют гильотины и ножницы, которые не менее удобны в работе.

Используя нож, помните, что его лезвие тупится и его необходимо регулярно точить, чтобы обеспечить нужное качество резки.

Подковные гвозди

Такие гвозди нужны для того, чтобы фиксировать детали из стекла и заготовки из свинца в готовую картину. Эти гвозди отличаются от обычных тем, что у них четырехгранная форма, а не круглая. Эта особенность позволяет легко извлекать из, не повредив детали.

Цементирование

Между стеклом и желобом свинцового прута образуются зазоры, которые необходимо заполнить, чтобы оно не болталось, а крепко держалось в оправе. На рынке есть специальные смеси, которые используют витражисты, но вполне возможно приготовить такую смесь самостоятельно.

Для приготовления смеси, необходимы: замазка для окон, уайт-спирит и гипс. Все это смешивают до густоты жирной сметаны. Сделать эту смесь темной поможет толченый древесный уголь.

Цементирующую смесь наносят жесткой щеткой. Она должна быть упругой, чтобы легко проталкивать цемент в зазоры между прутком и стеклом.

Время застывания цементирующего состава зависит от температуры в мастерской и размера композиции.

Очень важно удалить весь лишний цемент со стекла и прутков до того, как он пристынет. Застывшую смесь удалить, не испортив витраж, невероятно трудно.

Если связующего вещества в цементирующем составе много, его разбавляют побелкой. Для того чтобы убрать лишний мел, пользуются мягкой щеткой.

Сплав олова и свинца разогревают до плавления паяльником. Его используют в работе с прутками и фольгой. Для работы с витражами используйте припой, состав которого 50:50 из олова и свинца. Продают припой на вес.

Не покупайте припой с сердцевиной из паяльного флюса или канифоли.

Они дешевле, но совершенно не подходят для работы с витражами. Их делают только для электромонтажных работ.

Выбирайте правильные материалы, и работа будет удовольствием!

Как сделать охотничью дробь дома

В процессе подготовки к новому сезону охотники активно закупают припасы и снаряжение. Безусловно, основное внимание охотника принадлежит боеприпасам, которым он собирается стрелять. По праву можно сказать, что без дроби в этом деле не обойтись.

В нашей статье мы затронем самые распространенные вопросы о ней, которые возникают не только у новичков, но иногда и у опытных охотников. Мы подробно остановимся на следующих аспектах:

Что собой представляет дробь для охоты?
Каких видов и размеров бывает?
Какую нужно выбрать для разных видов дичи?
Как изготовить самостоятельно?
Что собой представляет дробь для охоты?

Визуально – это свинцовый шарик небольших размеров, обычно до 5 мм. Стреляют этим видом снаряжения из гладкоствольного оружия. Если Вы собираетесь охотиться на крупного зверя, то стоит отдать предпочтение картечи. Это та же дробь, но более крупного размера – от 5,25 мм до 10 мм.

Так как сам по себе свинец слишком мягкий, при изготовлении ее используют примеси олова, сурьмы, мышьяка и т. д. Это каленая дробь. Иногда шарик из свинца дополнительно покрывают слоем мельхиора или никеля. Это считается более дорогим видом материала, который называют плакированным.

Как определить материал хорошего качества или нет? Ее форма должна быть максимально близка к сфере, внутри отсутствуют полости и есть отцентровка. Обратим внимание, что размер и состав охотничьей дроби должен соответствовать ГОСТ 7837-76.

Каких видов и размеров бывает?

В нашей стране охотничья дробь классифицируется по размерам и разделяется на 16 позиций. Минимальная выпускается на сегодняшний день, имеет размер 1,25 мм. Ее можно без проблем найти в специализированных магазинах под №12. С каждым увеличением диаметра на 0,25 мм номер уменьшается на единицу.

Стоит отметить, что в разных странах способы маркировка отличаются. К тому же отличается не только маркировка, но и размер дроби. Например, некоторые размеры, выпускаемые в США, в нашей стране вовсе не выпускают. Так, в английской системе нашего изделия с маркировкой 0000 соответствует ААА, а изделия 00 – ВВ. В Канаде также как и в Англии, маркировке ААА соответствует дробь диаметром 5 мм, а маркировке АААА – картечь 6,35 мм. В США маркировка несколько отличается от нашей и предыдущих двух, например, В обозначают диаметр 4,5 мм; ВВ — 4,6 мм; ВВВ – 4,83 мм.

По размеру ее разделяют на следующие виды:

крупная: диаметром от 4,25 мм до 5 мм соответственно №0, 00, 000, 0000
средняя: диаметром от 3 мм до 4 мм соответственно №5, 4, 3, 2, 1
мелкая: диаметром от 1,75 мм до 2,75 мм соответственно №10, 9, 8, 7, 6
На форумах и в блогах крупную дробь для ружей охотничьего назначения иногда называют полукартечью.

Какую выбрать для разных видов дичи?

Во время подготовительных мероприятий стоит учитывать, что выбор дроби будет зависеть как от условий, в которых планируется охота, так и от вида дичи. Итак, начнем с наиболее часто используемых размеров. Охотники предпочитают использовать для пернатой дичи 12,16 или 20 калибр. Для охоты на мелких птиц, например, перепелов, бекасов, дупелей и других стоит выбрать размер №8 – 10. Размер №11-12 используется крайне редко.

№6-7 стоит выбрать для охоты на рябчика, куропатку и вальдшнепа. Охота на лису, гуся, зайца и глухаря предполагает использование №2-0. На рысь и шакала охотятся номерами №2/0-4/0. Кстати, важно учитывать не только вид пернатого, но и сезон охоты. От сезона зависит и крепость пера птиц, что также влияет на выбор снаряжения. Например, в весенний период на утку, голубя и тетерева охотятся №5-6, а осенью — №3-4.

Если Вы решили пойти на волка или косулю, то стоит отдать предпочтение картечи. Она изготавливается с шагом 0,5 мм. Наиболее востребованная картечь 5,25 мм – 6,75 мм. Однако, в некоторых случаях используется картечь до 8 мм. Охота на кабана предполагает использование крупной картечи в 9 мм.

Важно понимать, что более эффективно поразить цель несколькими небольшими дробинками, чем одной или двумя крупными. Именно поэтому стоит отказаться от использования самых крупных размеров дроби.

Еще одна зависимость размера дроби от сезона состоит в том, что весной всегда используют меньший номер, а осенью больший. Это обусловлено тем, что дичь уже успевает окрепнуть. Можно выбирать ее в зависимости от предполагаемого расстояния выстрела. Чем меньше расстояние, тем меньше можно выбрать дробь.

Как изготовить самостоятельно?

В настоящее время в специализированных магазинах представлен невероятно широкий ассортимент товаров, который доступен для покупки в любой сезон в любое удобное время. Магазинный товар изготавливается методом литья или штамповки. Однако, многие охотники в целях экономии или получения эстетического удовольствия от процесса занимаются изготовлением собственноручно. Конечно же, самодельные изделия не идеальны в сравнении с магазинными, но для большинства целей они вполне годятся.

В домашних условиях дробь изготавливают методом литья. На самом деле умельцы придумала достаточно много способов, однако, мы приведем именно тот, который позволяет получить максимально качественный продукт на выходе

На первом этапе нужно изготовить так называемую плашку-дроболейку. Она представляет собой два бруска металла на шарнире. Для удобства приделываются ручки. В металле нужно просверлить отверстия, которые будут соответствовать калибру. Здесь все, конечно же, зависит от того, что Вы хотите получить в итоге. Это может быть минимальный размер дроби, так и картечь. Отверстия в форме полусферы соединяются канавками, которые в свою очередь выходят в желоб.

Далее в желоб заливается свинец. После завершения процесса литься получившуюся «паутинку» срезают специальными ножницами по металлу. Допускается использовать 1/3 аккумуляторного и 2/3 обычного свинца.

Полученную дробь уже можно использовать, однако, некоторые охотники предпочитают прокатать ее на дробокаталке. Это позволяет сделать свинец более твердым и придать ей идеальную круглую форму.

Дробь своими руками без дроболейки.

Вот несколько вариантов:

1. Берете старую сковородку, с нижней стороны в самом углу делаете дырочку толщиной в тонкую иголку. Затем ставите сковородку на газ, если у вас есть гараж под сковородку можно поставить паяльную лампу. На сковородку ставите 3-4 кг. свинца. Свинец рекомендуется ставить только мягкий желательно кабельный. Под сковородку напротив дырочки ставите эмалированный тазик с водой набранной до самых краев. Расстояние от сковородки и эмалированного тазика должно быть от одного до полутора см. Берете тряпку, желательно х/б. Режете полоску 3см. ширина и 10см. длина. Складываете ее и устанавливаете под дыркой сковородки. На краю тазика. Чтобы капельки свинца, падая в тазик, катились по этой тряпке. Расстояние падения капельки свинца на тряпку и скатывания ее до воды полтора два см. Тряпка должна быть всегда мокрой. Первое надо знать что чем больше плавится свинец тем быстрее он вытекает из сковородки. По этому надо регулировать газ – огонь под сковородкой. Нормальная дробь начнет сыпаться с номера 3. Чем больше будет плавиться свинец, тем будет мельче дробь. До 10 номера. Когда вы получите нужный номер надо убавить огонь под сковородкой и придерживаться данной температуры. Если у вас дробь кособокая, яйцеобразная, то надо увеличивать расстояние падения капельки свинца на тряпку. Или увеличить воду в тазике или на оборот. За 1 час у вас, если будите добавлять свинец, вы отольете пять — шесть кг.

2. От картечи до тройки. Берете какую-нибудь посуду и плавите в нем свинец. Свинец должен быть мягкий. Берете камыши желательно сухие, толщина камыша должна соответствовать толщине дроби или картечи. Разрезаете камыш пополам и заливаете свинцом. Можете так же сделать полоски ножом на доске. Главное получить проволоку из свинца. Потом проволока нарезается на квадратики. Берете две сковородки, входящие друг в друга. Кладете в одну сковородку немного свинцовых квадратиков — вторую сверху. Становитесь на сковородку и начинаете крутиться. Я использую жернова, в которых раньше мололи пшеницу. Дробь или картечь, которая у вас получится, называется катанкой.

3. Берем тару (чугунную сковороду, эмалированную кастрюлю или консервную банку). В ней делаем отверстия 1.5 мм со стороны куда будет засыпаться свинец. При таком отверстии будет получаться дробь 6-7. Если кому нужно больше нужно увеличить отверстие на 0.1 мм иглой. Отверстия можно делать либо сверлом, а у кого нету обыкновенной швейной иглой вставленной в мыло (чтобы игла не сломалась). Потом берется ведро с холодной водой. Набираем больше половины ведра. Примеряем кастрюлю в ведро на металлических прутках. Кастрюля держится на ручках внутри ведра. Зазор до воды от дна кастрюли около 3-5 см. Потом вытаскиваем кастрюлю и наливаем солярку (дизельное топливо). Льем литра 3-4, соляркой выводим зазор 5 мм до дна кастрюли. Теперь подготавливаем свинец: мы мешаем 50% на 50% то есть аккумуляторный и чистый. Добавлять нужно понемногу, горстями в эту кастрюлю. Сразу все не бросайте. Будет с хвостиками видимо из-за давления и быстро будет бежать. Поджигаете солярку с установленной кастрюлей и заложенным подготовленным 50/50 свинцом. Зажигаться будет плохо. Возможно сначала поджечь тряпку намоченную и разожженную потом туда кинуть в ведро. Все процесс пошел. Торопится не нужно. Солярка будет аж бурлить нагревая тару. Время от времени нужно постукивать по кастрюле какой-нибудь металлической железякой тихонько и пойдут первые дробинки. Как пойдут дробинки будет слышно характерное шипение при остывании и стуки об дно ведра.

4. Небольшая вариация этого способа: На воду сначала добавляется высотой слоя примерно 1 см масло отработка.Затем уже солярка слоем тоже примерно 1-1.5 см — на один цикл,-то есть порция свинца в банке 1-2 кг. плеснув на соляру немного бензина прутом с небольшим факелом из ваты-чтоб не пыхнуло в лицо.В очках и в марлевой маске-отрава конкретная в дыму. Для равномерности нагрева по периметру ведра выше уровня жидкости на 1-2 см делаются отверстия размером 8-10м м в которые при горении засасывается воздух и получается подобие форсунки и более равномерный нагреве снизу горящей соляркой и смесью воздуха с парами солярки по бортам банки.Лучше всего получается «бекасин».Максимальный удавшийся размер примерно до 2-2,5мм иногда до трех. При желании после калибровочного просеивания можно произвести докатку в чугунных сковородах или другими методами.

ВАЖНО — Рекомендации по пропорциям свинца (желательно их соблюдать, но если прижало и нет вариантов то подойдет любой):

50% аккумуляторного на 50% кабельного ,получается довольно твёрдая дробь для №7-9
30% аккумуляторный 70 %кабельный твёрдость средняя , применительно для дроби № 6-4
10% -20% аккумуляторный 80-90%кабельный, мягкая ,для № 4-2.

Если вы нашли ошибку или опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Литье дроби: описание процесса, необходимые материалы и приспособления, фото

9 Октября, 2018
Оружие и патроны
Иван Гресько

На прилавках специализированных магазинов вниманию охотников представлен широкий ассортимент дроби. Данная продукция нумеруется, и у покупателей не должно возникать трудностей при выборе. Тем не менее, судя по отзывам потребителей, имеют место и задержки с поставками дроби. В таком случае охотнику придется довольствоваться тем, что есть в наличии. Некоторые занимаются литьем дроби в домашних условиях. Если кустарное производство выполняется по всем правилам, то свинцовые изделия получаются не хуже фирменных. Информацию о том, как произвести литье дроби своими руками в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

Знакомство с процедурой

Домашнее литье дроби осуществляется посредством источника тепла, металлической тонкостенной продолговатой коробки, в которой плавят свинец, подставки с отбойником и емкости, наполненной водой. В нее будет осуществляться подача дробинок и дальнейшее их охлаждение.

О расходном сырье

Ввиду того что свинец, добытый из кабеля, намного мягче, тем, кто решил заняться литьем дроби, опытные мастера рекомендуют добавлять более жесткий – аккумуляторный.

Последний представлен в виде пластин. Чтобы извлечь свинец для литья дроби, нужно аккуратно разобрать аккумулятор. Затем следует на некоторое время пластинки оставить на открытом воздухе, чтобы они просохли от кислоты.

После этого их обколачивают отверткой или напильником. Задача данной процедуры – убрать ненужные окислы. В конечном итоге должна получиться свинцовая решетка. О том, как лить дробь в домашних условиях, далее.

Первый способ

Литье дроби выполняется следующим образом. В тонкостенной коробке пробивают очень маленькое отверстие. Данный процесс можно облегчить при помощи напильника – достаточно с тары сточить часть металла. Отверстие должно получиться максимально маленьким. В таком случае процедура будет протекать гораздо легче. Далее следует взять подставку с отбойником и установить так, чтобы дистанция от нее к отверстию в коробке была в пределах 1-1,5 см.

В качестве емкости для охлаждения свинца подойдет заполненная водой литровая банка. Дистанция между ней и отбойником — до 2 см. В продолговатую коробку загружаются 100-граммовые свинцовые кусочки. После включается нагревательный прибор. По мере плавления металла по коробу легко постукивают. Капли расплавленного свинца должны падать прямо на ткань, которая натянута на отбойнике. Важно, чтобы материя всегда оставалась мокрой.

В чем суть метода?

В момент соприкосновения расплавленного свинца с влажной тканью происходит испарение воды, образование пара, посредством которого капля подбрасывается вверх. В результате осуществляется ее частичное охлаждение. Окончательно затвердевание состоится уже в воде в приемной таре, в которой дробь приобретает шарообразную форму.

О сортировке

Судя по многочисленным отзывам, нередко дробинки получаются различных размеров. Обусловлено это тем, что в процессе литья дроби не всегда удается выдержать постоянную температуру и уровень расплавленного металла в коробе. В связи с этим в конце работы дробинки тщательно сортируют. Отделить деформированные изделия будет удобно при помощи гладкой и широкой доски. Ее необходимо расположить под наклоном. Далее на ее поверхность начинают сыпать дробь. Если свинцовая продукция без изъяна, то она скатится, деформированная останется. Затем начинают сортировать шарообразные дробинки. Чтобы они не отличались друг от друга размером, можно изготовить специальное сито из консервной банки. Лучше всего сделать несколько таких сит с ячейками разных диаметров.

Изготовление дробинок с помощью мазута

Как утверждают специалисты, в данном случае отбойник не понадобится. Работать придется только с обычным ведром и плоской консервной банкой. Вначале в ней следует пробить несколько небольших одинаковых отверстий. Делать их нужно одним и тем же предметом. В таком случае размеры дробинок будут одинаковые. Нужно, чтобы отверстия получились с торчащими внутрь заусенцами. Такая конструкция предотвратит произвольное вытекание расплавленного металла. В ведро сначала вливают воду, затем — мазут. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы жидкости не смешались друг с другом. Расстояние от банки до поверхности с мазутом не должно превышать 15 мм.

Свинец плавят в отдельном коробе. Затем его начинают лить в банку с отверстиями. Чтобы свинец мог отрываться, по банке слегка постукивают. Чтобы расплавленный металл не застывал, мазут следует поджечь. Именно в слое мазута происходит обкатка дробинок, которые далее, опустившись в воду, окончательно застывают. Судя по отзывам, свинцовые изделия получаются с небольшими хвостиками. Поэтому после литья дробинки тщательно обсушиваются и обкатываются.

Литье с помощью горячей воды и поролона

В данном случае в приемную емкость заливают воду, которую предварительно нагревают до ста градусов. В качестве такой тары используют обычное ведро, миску или кастрюлю. Ввиду того что в таком температурном режиме расплавленный свинец достигает дна не затвердевшим, имеется риск, что дробинки начнут сминаться. Поэтому домашние умельцы выстилают днище ведра тонким поролоном. В итоге свинец, попав в емкость с горячей водой, на дно опускается мягко, не деформируясь.

Дробинки могут в приемной емкости сплавляться друг с другом. Это произойдет, если они будут с консервной банки падать последовательно. Специалисты рекомендуют лить свинец круговым движением. Расстояние от емкости с расплавленным металлом до приемника должно составить не менее 50 см. Судя по отзывам, с помощью этого способа в домашних условиях получается неплохая дробь шаровидной формы.

О шлифовке

Независимо от того, какой способ литья был выбран, свинцовая дробь обязательно подвергается заключительной процедуре, которая представлена шлифовкой. Для этого мастеру понадобятся графитовый порошок и стеклянная банка или бутылка. Порошок добывают из обычного карандаша. Шлифуется дробь просто.

Достаточно в емкость засыпать полученные методом литья уже готовые свинцовые изделия. Туда же нужно всыпать сточенный стержень карандаша. Далее бутылку следует плотно закрыть и выполнить утряску. Как утверждают опытные мастера, одним стержнем можно обработать до 8 кг дробовой продукции. Самодельные дробинки, прошедшие процедуру шлифовки, практически не отличаются от заводских.

Меры предосторожности

Поскольку свинец является очень токсичным материалом, его вместе со всеми принадлежностями для литья дроби обязательно нужно хранить в твердой закрывающейся таре. Также дробь можно завернуть в полиэтилен. Свинец и продукцию из него в жилом помещении держать нельзя. Лучше, если это будут сарай, гараж или балкон.

«Самолейные» боеприпасы к нарезняку: часть 1, твёрдый свинец

Как известно, самостоятельным снаряжением патронов к «нарезняку» люди занимаются в трёх случаях: либо они хотят получить более точный боеприпас, либо более дешёвый, либо просто потому, что «релоад» — это прикольно. Но точность мы сегодня оставим в стороне, ибо для прецизионных боеприпасов нужны дорогие покупные пули.
Если же просто гнать «в количествах» дешёвый боеприпас для пострелух и ближних дистанций, покупка пулелейки и тигля может оказаться довольно выгодным вложением. Я в своё время так и поступил, в результате сейчас обеспечен пулями и «гладкого» 12, и «нарезного» .444 калибров. На мой взгляд, за несколько лет всё более-менее окупилось. Но речь сейчас не об этом.

Предположим, у нас имеется куча свинцовых пуль для нарезняка, которые ждут своего часа. Гильзы, порох, капсюля, оснастка – есть всё, бери да делай. Но гложет червячок сомнения. Голый свинец – это же ОСВИНЦОВКА!

Даже владельцы гладкоствола, которые пользовались бесконтейнерными боеприпасами, прекрасно знают, каково отдраивать металлическим ёршиком пятна свинца из канала ствола. Разумеется, в случае «нарезняка» процесс сильно усложняется – даже, если использовать свирепую оружейную химию, к которой без резиновых перчаток не подступишься. Хотя пена для очистки оружия вполне себе безопасна, ну так заверяют.
Но — бояться не надо. Просто необходимо помнить о способах борьбы с освинцовкой ещё до выстрела.

Во-первых, необходимо использовать свинец нужной твёрдости.
Во-вторых, не надо забывать о смазке для пуль.
Наконец, в-третьих, использовать газчеки.

Обо всех способах мы поговорим, сегодня же мы кратко исследуем первый. Подчёркиваю, именно кратко, поскольку о свинцовых сплавах, их обработке, литье, применении в оружии написаны десятки серьёзных научно-технических трудов.

Итак, свинец – металл мягкий и пластичный, что является, одновременно и его плюсом, и минусом. Чистый свинец мягок чрезмерно (5-6 единиц по шкале Бринеля), поэтому для производства пуль его сегодня не используют. Такой снаряд, получив при выстреле удар пороховыми газами, деформируется в канале ствола и сильно истирается о нарезы. Освинцовка гарантирована. Для повышения твёрдости в свинец традиционно добавляли олово, сурьму и мышьяк. Самым твёрдым сплавом, имевшим широкое распространение, является линотипический (твёрдость достигает 22 единиц по шкале Бринеля). Из линотипа раньше изготавливали шрифты для печатных машин, но сама эта полиграфическая технология устарела ещё в прошлом веке и потому в РФ он встречается довольно редко. Тем не менее, на сайтах зарубежных производителей товаров для релоада он есть, вот только его доставка к нам обойдётся очень недёшево, так что об экономии придётся забыть. Впрочем, из чистого линотипа пули почти и не льют – его лишь добавляют в расплав для повышения общей твёрдости. Та же самая ситуация и с баббитами на свинцовой основе (что это за сплавы и где они применяются, можете прочесть в википедии).
Впрочем, чрезмерно твёрдый свинцовый сплав не слишком хорош: неподатливый материал хуже врезается в нарезы, возможен прорыв пороховых газов, точность стрельбы снова снижается, да ещё и при попадании в цель пуля может просто развалиться.

Торговля свинцом в РФ, скажем так, не слишком распространена. Конечно, иностранные фирмы, производящие товары для релоада, предлагают покупателям нужные сплавы, но вы только представьте себе вес такого слитка и во что обойдётся его доставка в РФ из США. Нет уж, давайте обойдёмся местным ассортиментом… Обычно у нас свинец доступен в виде решёток из автомобильных аккумуляторов, оболочки кабеля и балансировочных грузиков из пунктов шиномонтажа. Аккумуляторный и кабельный свинец чрезмерно мягкие, добавок в них минимальное количество. А вот колёсные грузы уже больше подходят для боеприпасов: в них уже имеются необходимые присадки (95%Pb, 3%Sb, 0.3%Sn, 0.2%As). Для дальнейшего повышения твёрдости можно ещё добавить в расплав 2-4% олова (сурьму мы рассматривать не будем: и сам-то свинец токсичен, но на фоне сурьмы он просто невинное дитятко; этот металл ядовит, в открытом доступе его не найти). На выходе получаем в меру твёрдый сплав, порядка 11-12 единиц по шкале Бринеля. Плавить свинец оптимально в специализированном тигле.

Также твёрдость свинцовой пули можно повысить закалкой (да-да, представьте себе, этот металл тоже закаливается). Сложный вариант подразумевает нагрев отлитых пуль до 230оС и охлаждение их в воде комнатной температуры. Но можно сразу отправлять свежеотлитую пулю из «лейки» прямо в воду.

Но запомните: сплав после отливки должен стабилизироваться, а делает он это плавно и медленно. При этом твёрдость будет меняться. Итогового значения этот параметр достигает примерно через 2-3 недели после перехода из жидкого состояния в твёрдое. При этом твёрдость может как увеличиться на добрый десяток единиц, так и уменьшиться. В результате вы можете получить снарядец, отлитый из колёсных грузиков, но имеющий твёрдость 16-18 единиц по Бринелю.

Отлили пулю – не торопитесь «крутить» патрон, дайте комплектующим «отлежаться». Можно, конечно, собрать боеприпас сразу, но тогда уж не удивляйтесь, если оставшиеся после выезда на стрельбище патроны через месяц будут показывать несколько иные ТТХ по сравнению с первой группой.

Правда, встаёт ещё один вопрос: а как же измерить эту самую твёрдость свинца? В идеале хорошо бы иметь доступ к заводской или институтской лаборатории, где вам с помощью отъюстированного твердомера точно определят этот параметр. Но такое роскошество доступно не каждому. За относительно вменяемые деньги можно приобрести примитивный твердомер, предлагающийся, например, компанией Lee и представляющий собой очередную насадку на их линейку прессов для релоада. Вкручиваете её в гнездо, кладёте на специальную подставку пулю, давите на рычаг – на поверхности появляется углубление, диаметр которого следует измерить. Чем шире ямка, тем мягче свинец.

Разумеется, невооружённым взглядом такую операцию осуществить невозможно, поэтому в комплект поставки входит примитивный миниатюрный микроскоп, на линзу которого нанесена разметка. Глянули в него, запомнили ширину ямки, глянули в прилагающуюся табличку – узнали твёрдость по Бринелю. Другой вопрос, что понадобится вам такой комплект всего пару раз в жизни, а покупка и доставка приборчика тоже стоят денег.

Есть, наконец вовсе примитивный, но относительно точный способ определения твёрдости сплава с помощью коробки карандашей разной твёрдости. Смотрите видео:

В общем, прежде, чем лить пулю – постарайтесь узнать, из чего именно вы это собираетесь делать. Здорово сэкономите время при чистке ствола. Кстати в этой статье мы расказали как и чем чистить ствол оружия.

Способы очистки кабеля для сдачи на лом

Цветной лом кабелей б/у – востребованное и дорогое вторсырье. Его можно извлечь самостоятельно из старой силовой, оптоволоконной, телефонной, монтажной, другой проводки. Какие инструменты и приспособления понадобятся для снятия обмотки? Как быстро очистить кабель для сдачи лома, затратив минимум времени и усилий?

Пункты приема вторсырья

Приемщики лома покупают следующие отходы кабельно-проводниковой продукции:

a) заводской брак, складские неликвиды;

b) б/у кабельные линии, остатки производства;

c) старый неочищенный кабель;

d) демонтированные коммуникации;

e) отходы монтажных работ.

Приемка осуществляется по нескольким критериям, из которых складывается цена за кг лома. Учитывают длину кусков проводника, процентное соотношение лома к изоляции, посторонним примесям.

Сдавать вторсырье рекомендуется в пункты приема, имеющие документы и разрешения на ведение такого рода деятельности. Перед взвешиванием лом осматривают, и оценивает специалисты.

Кстати! Чтобы определить вес металла без обмотки специалист приемки срезает опытный образец проводника, зачищает и взвешивает.

Чем разрезать свинец в домашних условиях?

Чем разрезать свинец в домашних условиях?