Чернение алюминия в домашних условиях
Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников)
Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.
Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.
Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.
Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.
Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.
Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.
Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…
Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.
Метод чернения алюминия хлорным железом
Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.
Хлорное железо в посуде для приготовления раствора
Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.
Раствор хлорного железа
Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.
Деталь, подготовленная для чернения
Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.
Деталь с намазанным раствором хлорного железа
Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.
В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.
Дюралевое колечко потемнело
В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.
Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.
Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.
После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.
Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.
После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.
Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу
А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет
Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.
Метод чернения алюминия
#1 NetSkater
- Пользователь
- 6 625 сообщений
Вопрос, ответ на который будет интересен многим самодельщикам — как зачернить алюминий?
Требования:
1. Прочность чернения — чтобы не слезало от мелких царапин. Автонитрокраска — не подходит, слезает.
2. Чтобы не вытиралась руками или моющими средствами для оптики (спирт, бензин). Маркером закрасить — тоже не подходит.
3. Чтобы была ровная черная матовая поверхность.
4. Чтобы просто наносить — анодирование и разная сложная химия, за которой надо полгорода обежать — тоже не особенно..
Может есть готовые химсоставы, типа геля для воронения стали — всяких там Liquid Blue (но только по алюминию)? Посоветуйте, пожалуйста.
- Наверх
- Изменить
#2 Гость_Не эрмитаж_*
- Гость
1) Наша компания предлагает ряд услуг, среди которых – анодирование деталей из алюминия склонных к окислению на воздухе. нашими Партнерами и клиентами стали предприятия агропрома и автозаводы, предприятия пищевой промышленности и рекламные фирмы, торгующие организации и строительные компании, а также просто ЛЮДИ от домохозяек и рыбаков, до любителей сверхлегкой авиации.
+7 (499) 156-06-01 Москва, ул. Клары Цеткин, 29
http://www.intormetall.ru/
http://www.intormetall.ru/prof6/1/
Чернение алюминиевых радиаторов.
Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
2)АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.
Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора — питьевой соды и поваренной соли — в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
«Плюс» источника тока присоединяют к детали, «минус» — к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин — до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60. 80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10. 15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1. 1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).
3) вот еще:
Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор — 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор — 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор — 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.
4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других материалов.
Федотов Г. Я.
Сообщение отредактировал Не эрмитаж: 22 Сентябрь 2010 — 20:44
Как заворонить алюминиевый девайс
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Друзья, приобрел по случаю себе страйкбольный пистоль. Покрашен.
Отсюда есть пара вопросов для знающих камрадов:
1. Смывка краски из хоз.магазина подойдет, чтобы смыть эту китайскую со ствола (фирма девайса HFC)?
2. Чем незатратно заворонить пистоль. Материал — алюминиевый сплав (силумин, скорее всего)?
Анодирование не подойдет. Во всех этих «нитратах аммония» и прочих «этил-алкан-пропил» не соображаю шибко. Что-нибудь простое и действенное посоветуйте. Где-то читал, что эффект воронения можно достичь, бросив деталюху в хлорный отбеливатель «Белизна». Кто вкурсе?
#2 Storm2200
- Пользователь
- 37 сообщений
- Город: Spb
За отбеливатель не скажу, а так в природе существуют всякие составы для хим окрашивания алюминьки. По «незатратности» есть сомнения.
#3 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Воронилки по алюминию (читал на профильных форумах) воронят алюминий. А сплав алюминий-кремний (силумин) воронить достойно отказываются. В итоге полтра косаря на ветер и на финише — пятнисто серая люминька.((((
За отбеливатель не скажу, а так в природе существуют всякие составы для хим окрашивания алюминьки. По «незатратности» есть сомнения.
Читал ветку сию полчаса назад))) Благодарю.
#4 Storm2200
- Пользователь
- 37 сообщений
- Город: Spb
а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?
#5 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?
и на реконс по ГВ с хромированным Маузером)))) Будем блеском красных пугать)))
#6 Трофим
- Пользователь
- 3 377 сообщений
- Город: г. Прохладный — г. Москва
а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?
Для рекона не вариант
#7 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Для рекона не вариант
краска выглядит жутким убожеством((((
Химики. Отзовитесь! Неужто никто под реконс страйковые дудки не воронил?
#8 ДядяМиша
- Пользователь
- 159 сообщений
- Город: Нижегородская обл.
Здравия всем желаю! Не затратно только краска. Покупаете МАТОВУЮ чёрную краску в баллоне. Продают в автомагазинах. Детали надо обработать наждачкой «нулёвкой». Особо уделить внимание вогнутым углам. Очень хорошо обезжирить поверхность. Красите деталь и даёте ей хорошо просохнуть, дней пять! Чтобы краска не просто высохла, а затвердела. После этого берёте ветошь и натираете деталь. Можно немного капнуть масла.
#9 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Интересует, заворонит ли его «клевер» или еще какой недорогой препарат?
#10 Вяземский
- Пользователь
- 111 сообщений
- Город: Калининград
#11 Артур
- Город: Челябин
Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish
Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.
#12 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish
Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.
Т.е. финишем сразу на «голый» металл наносить, и будет черный цвет нужного вороненого вида?
#13 Игорь2000
- Пользователь
- 1 010 сообщений
- Город: Санкт-Петербург
4th.ID
Да, только прямо сразу пока металл не окислился. Ну и как было сказано выше, такое «воронение» быстро стирается, Нужно потом будет повторять периодически.
#14 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
сперва отпилю кусок от длинного магазина (сделав его коротким, по фен-шую). И буду экспериментировать. Уж больно тема с хлоркой заинтриговала)))
Потом нагрею горелкой — и в масло. Если эффекта не будет — амеровскую эту воронилку буду покупать)))
#15 IGORIANGRAY
- Пользователь
- 491 сообщений
- Город: Ростов-на-Дону
Азовский кр.флотец
Сообщение отредактировал IGORIANGRAY: 04 Март 2016 — 13:28
#16 БелыйРус
- Пользователь
- 1 427 сообщений
- Город: Воронеж
СОГМП
Алюминий — интертный металл, поэтому «быстро» после обезжиривания (опять же смотря чем) что-то делать, чтобы поверхность не окислилась — не получится. Взаимодействие с хлором — как вариант, но только скорее всего нужно хлорное железо. Раствор делается смешиванием с водой в равных долях. Это более дешевый, но действенный вариант. Самый же реальный и дорогой — это анодирование. Поэтому в вашем случае не заморачиваться, а взять просто покрасить матовой черной эмалью, обычным аэрозольным баллончиком. Но предварительно обезжиривание нужно (спирт лучше всего
Спиртом обезжиривать? Изверги!
Хлорное железно (во многих источниках) дает темно-серый цвет. А я как раз хочу от него избавиться. Изначально аппарат косоглазыми покрашен именно в темно-серый убогий вид((((
#17 Gard
- Пользователь
- 221 сообщений
- Город: Москва
421.F.G.Tr./501.I.R
Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish
Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.
Так же, то же и тем же воронил. Целую химлабораторию дома развёл. Отлично всё заворонилось, обтирается с трудом, в «штатных» местах!
#18 bim6
- Город: Москва
Все можно-но процесс будет сложный.
Осаживаем медь электролитически.
Осаживаем на медь железо.
А железо блестяще ворониться тем же клевером и тд
#19 Hans Lehmann
- Город: Königsberg
FRONTKJEMPER
Оригинальную опорную шину на МП из алюминия не смог ничем заворонить. Покрасил просто черной матовой краской, Чутка застарил. Убого. Снял поставил оригинальную не крашенную так нравится больше. Пост от bim6 наверное для силумина будет самым оптимальным.
#20 komdiv Wolf
- Город: Москва
Я воронил src TT. Сперва снял краску самой дешевой смывкой из автозапчастей (виде аэрозоли, название не помню). Краска после покрытия смывкой сходит хлопьями, после протирки тряпкой метал чист. Единственный нюанс, лучше данную работу проводить на улице, смывка очень токсична.
Сперва пробовал воронить клевером- рама хреново, но ворониться, а затвору по фиг, вообще не следа. Потом купил Aluminum Black. Вот с ней пошло бодрей. Правда все равно воронилось медленно, приходилось наносить состав по несколько раз, но требуемый вид был достигнут. Покрытие получилось вполне натуральное, но не очень стойкое. Пистолет быстро приобрел потертый антуражный вид (затерся как боевой на гранях). Но тем менее за год покрытие сохранило вполне приемлемый вид.
Сообщение отредактировал komdiv Wolf: 05 Март 2016 — 23:11
- Страница 1 из 3
- 1
- 2
- 3
- Вперед
- Форум Военно-Исторических Реконструкторов
- >ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АИРСОФТ
- >ОРУЖЕЙНАЯ КОМНАТА АЙРСОФТ
- Политика Конфиденциальности
- Правила форума ·
- Изменить стиль
- IP.Board
- IP.Board Mobile
- OldSchool (Import)
- Отметить все сообщения прочитанными
- Форумы
- Галерея
- Пользователи
- Отметить все как прочтенное
- Помощь
Черная протрава для алюминия
наткнулся на простой способ воронения алюминия
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
«Черная протрава для алюминия
.
Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой.»
Кто-нибудь пробовал так воронить?
А рафинированным или нет? А подсолнечным? А если не спиртовая лампа, а газовая горелка?
Посмотри на дно сковородки.
Масло сгорает — остается уголь.
Оливковое масло никак не протрава, скорее приправа.
Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось. Да и не видел качественного покрытия ни разу. С другой стороны алюминий, кроме как анодирования, ничем качественно и не покрыть. Авось и покатит.
Ну,и.
Какие у нас там в пневмостроении детали из аллюминия?
Коробки, модеры,по мелочи кое что, это из мне известного.
Но покрывать коробку, или что-то подобное, таким покрытием врядли кому-то захочется. Я бы точно не стал, походу это похоже больше на копчение, с сответствующим хреновым внешним видом.
Переубедите меня-дайте фотки залитых горелым маслом качественно зачернённых аллюминиевых деталей. Очень хочу.
Ну и там по ссылке, вроде как декоратив. Т.е. покрыл аллюминиевую ложечку/кружечку, и на полочку-наслаждаешься внешним видом И не более
Для аллюминия видел грунтовку в баллончике в автомаге. По ней уже краскойможно. Это со слов продавца.
над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет.
Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры.
По тому что и без мыла делается отпуск.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html
Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры.
Делал я нечто похожее.
Трубу модера чернил.
Труба из Леруа 25х1.5 уже как-то обработана снаружи, матовая поверхность.
Натирал тонким слоем масла, только что бы блестела. Потом над свечкой аккуратно коптил. От качества этого копчения зависит конечный результат. Нельзя допускать «бахромы». После того как прокоптил всю трубу, грел на газу до выгорания масла. Потом опять протирание маслом и копчение. Так три раза.
Потом натирал маслицем и давал остыть. Потом мыл под краном с мылом и пользовал.
Покрытие само не слезает, но и соскребается твердыми предметами.
Покрыть таким способом точеные пробки модера не получилось. Но там и торец был из под резца. Шлифовкой я заморачиваться не стал. Оставил пробку белой.
ЗЫ Масло брал первое попавшееся. Оно оказалось оливковым. С подсолнечным не проверял.
фактически гретое масло — это олифа.
черное — от обугливания.
аналог — черная масляная краска на натуральной олифе с высокотемпературной сушкой.
фактически гретое масло — это олифа.
черное — от обугливания.
аналог — черная масляная краска на натуральной олифе с высокотемпературной сушкой.
В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее.
Что происходит с маслом при нагреве выше температуры э. «дымления» для меня загадка. Становится чем-то на лак похоже.
Пробовал замешивать сажу в том же масле. Не получалось равномерно нанести тонким слоем.
Fake
В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее..
Кайнын
это и есть масляная краска — олифа (читай — масло) с пигментом 🙂
так по рецепту масло-то вытирают — тряпкой
Demonos posted 4-10-2010 23:02 Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось.
Так то не протрава. То краска. Я-то грешным делом подумал, что масло какую кислоту может выделяет, или соль, которая с алюминием чёрный окисел даёт.
Спиртовая лампа не коптит, по любому пока не попробуешь не узнаешь.
Этот метод с алюминием — хе..ня. Пробовал, во всяких маслах, ничем его не заанодировать..
В калёном масле вырабатывается может какой-то краситель, который и проникает в люминь.
Тоже пробовал -для частого мацания руками не годится.
Есть способ с *оружейным лаком*. Сам исчо не пробовал, но если кто аисделает будет первымпроходчиком
Рецепт такой -клей БФ-2 (или БФ-4). Нигрозин. Спирт. Спирт не во внутрь .
Компоненты смешиваются и наносятся на изделие и пох алюминий или сталь. Запекается в духовке, сколько времени не знаю, сколько слоёв тоже, но для клея типо БФ -часа хватит.
Или по-другому -бакелитовый лак(составляющая БФ), паста от шариковых ручек(нигрозин), спирт(спирт) .
Запекание наверное не пойдёт, термообработка противопоказана деталей подверженных давлению и износу.
я давно так делаю -вороню в масле. любом.
делаешь так -нагревашь -и в масло. вытаскиваешь -греешь газовой горелкой пока масло не прогорит. потом опять в масло -раз 30. покрытие прочно. только с металлом снимается.
а вот тут и трамбл -аллюминий таки мягкий и царапается легко. тем не менее восьмерка уже полгода стоит -нормально так
Всё, это и резик и коробку из дюраля, а до какой степени надо греть? поподробней пожалуйста.
Что прицел воронили что-ли?
нет .заворонена только восьмерка. резик греть наверное не надо.
грел так что бы масло начало шипеть после окунания. потом вытаскиваешь и греешь до тех пор -пока масло не прогорит. дальше греть не надо -сразу окунать. не менее 30 раз.
вначале будут коричневые разводы -потом все темнее и темнее.
А оценивать то, что масло на алюминие прогорело, как? Типа ‘больше не дымит’? Алюминий не отпускается?
Надо пробовать. У меня после пайки алюминия от фиксирующей медной проволоки в лаковой изоляции, на надульнике коричнивые полоски остались. Въелось глубоко. Но и температуру поднимал, скажем так, выше температуры горения углерода. Ориентировался по исчезновению сажи с изделия
Вот опять ведусь на божественно простой способ с огнём и маслом.
Demonos
А оценивать то, что масло на алюминие прогорело, как? Типа ‘больше не дымит’? Алюминий не отпускается?
Попробовал сейчас на дюралевой перегородке модера. Достаточно одного оливкового масла. Прогревал на газу. В масло не кунал, протирал промасленным тампоном. Тонким слоем. После третьего захода вся поверхность гарантированно черная. Сделал пять заходов.
Заметил пару особенностей.
При промасливании нельзая допускать кипения кали масла на поверхности. Получается «пупырь», который потом облетает и оголяет металл. Надо постоянно протирать поверхность, создавая тонкий слой, который начинает дымить.
Передерживать на огне тоже не стоит. Погрел секунд пять, отвел от огня — если дымит, то греешь дальше, перестало дымить — промасливание.
После последнего нагрева нельзя охлаждать водой — вода закипит и точечно оторвет покрытие. Только охлаждение на воздухе.
Как писалось выше, покрытие не особо стойко к механическому воздействию, по прочности сильно проигрывает аноксу, но в качестве колхозного покрытия для макетов ИМХО годится.
Господа , всё это хорошо но мех прочности у окислов нет. Они хороши в производственных масштабах. Для своего любимого крыса нужна качественная технолонгия.
Помучасвшись с окислами я на вооружение взял керамический лак.
Он настколько прочный (на износ прочнее керамики) что не шкурится и не полируется после 2-х дней после нанесения.. понему можно фигачитьострием ножа и покрытию ниче не буит.. . Еще одна фишка — царапины на нем самовосстанавливаются через несоклько дней.
Как результат крыс приобрел вот такой внешний вид :
http://guns.allzip.org/topic/24/513284.html
Первый фото в топике
Я пробовал наносить этот лак на только что отвороненную химическим способом сталь .. Покрытие остется чёрным , стальным на вид , но прочным под действием этого лака. Вобщем если у кого есть пульвер, компрессор и опыт работы с покрасами — крайне рекомендую. Ну на кайняк если такой лак не достать , можно юзать двухкомпонентную Duxone краску для авто. Кстати , при наличии матового колера , этой краской можно покрасить под порошок. Она по мех свойствам напоминает эпоксидку.
Окислы к сожалению не стойкие 🙁
Marniftarr
Помучасвшись с окислами я на вооружение взял керамический лак.
Он настколько прочный (на износ прочнее керамики) что не шкурится и не полируется после 2-х дней после нанесения.. понему можно фигачитьострием ножа и покрытию ниче не буит.. . Еще одна фишка — царапины на нем самовосстанавливаются через несоклько дней.
У него появляются царапины от длительно механического воздействия или от очень острых предметов. Всеже это материал земного происхождения 🙂 Но царапины потом затягиваются, но не до конца. Полировать такие царапины невозможно. Для полировки этого лака после окончательной полимеризации применяют алмазные абразивы и очень мощный инструмент.
Если слой лака толстый то на алюминии он будет держатся прекрасно. Если тонкий — то возможно будет ломатся от сколов. Лак довольно гибкий , он прочный на истирание но обычный на излом и скол. Поэтому на полированные поверхности его наносить лучше толстым слоем.
Если поверхность под заливку — то её нужно хорошо шкурить крупной шкуркой , наносить грунт , базу (саму краску) и уже лак. Я не грунтовал .. Нанес только базу, и дальше этот лак толстым слоем.
Еще есть гемор при его нанесении — любой огрех в покраске , будь то пылинка или сопля не исправимы.. Если что — деталь сразу кидают в ацетон , смывают весь лак с базой и красят всё заново. Поправить что то потом уже будет нельзя.. Если в течении двух часов не пмомыть пульвер — его можно выбрасывать .. Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того.
Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того.
К сожалению не почем 🙁 Тот что мне выдали мои знакомые для пробы уже закончится. Дали грамм 100 . А отдавать за лит 5 штук рублей жаба давит.. Сам сижу и ищу где бы нарыть подешевле да так чтобы не бегать с просьбами и поклонами отлить стограм..
Marniftarr
Господа , всё это хорошо но мех прочности у окислов нет.
кстати, при анодном оксидировании (анодировании) алюминия на его поверхности образуется как раз этот самый оксид
другое дело, что сплОшность и толщина полученно пленки (а соответственно — твердость, износостойкость и т.п. ) зависит от параметров процесса анодирования 🙂
Кстати, до кучи. Пробовал подсолнечное рафинированное масло. Требуется больше подходов и покрытие получается хуже, с коричневыми пятнами.
Моторная синтетика только сильно воняет и не дает окраски. Правда, пробовал только 1 раз, уж очень сильно воняет.
Кайнын
кстати, при анодном оксидировании (анодировании) алюминия на его поверхности образуется как раз этот самый оксид
Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать ? И при том что все равно от царапин не избавишся.. .
Marniftarr
Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать ? И при том что все равно от царапин не избавишся.. .
анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.
ты же заявлял — «прочности нет».
теперь ещё и «городить растворы» тебе не нравится.
а твоим лаком, который еще и достать сложно, красить проще, что ли?
Кайнын
а твоим лаком, который еще и достать сложно, красить проще, что ли?
Ну как сказать — уже не проще.. Не дают вторые 100 грамм на пробу 🙂 Буду преходить на эпоксидные двух копонентные лаки..
Кайнын
анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.ты же заявлял — «прочности нет»
по поводу анокса. Спусковой крючек. АЛюминий. Покрыт не краской. на вид глянцевая черная корка. Изготовитель заявлял что покрытие анокс. Ногтями не «счесыватся». На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это ?
Marniftarr
Ногтями не «счесыватся». На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это ?
Технология воронения металлов в домашних условиях: химический и механический способ
На сегодняшний день воронение стали получило широкое применение, оно используется для окраски металлических изделий в качестве надежной защиты от ржавчины и декоративной отделки.
Химическое окрашивание металла с помощью окислов железа является воронением и предохраняет его порчи за счет образования защитной оболочки.
В зависимости от используемых масел, кислот и степени нагрева химические соединения металла приобретают естественную окраску.
Окрашивание металлических изделий
Существует много разных методов получения защитных покрытий разной цветовой гаммы. Процедура воронения осуществляется химическим и механическим приемами. Образовавшийся тонкий прозрачный слой не меняет структуры металла. Механический способ проводится нанесением краски или порошка путем обрызгивания, вколачивания и эмалировки. Химический метод более доступный и часто используется для окрашивания в домашних условиях.
Началом окрашивания металлических предметов химическим методом является их очистка от невидимых загрязнений и пыли. После проведения такой процедуры, очищенные поверхности изделий подвергаются обезжириванию. Маленькие детали погружаются в приготовленные растворяющее масло растворители. Это может быть эфир, бензин, хлористый этил. Металлические изделия больших размеров кипятятся в специальных ваннах разбавленном растворе едкого натрия. Очищенные предметы помещаются в емкости с краской, не дотрагиваясь руками.
Чернение металла из стали своими руками
Оксидирование стали придает поверхностям красивый вид. Защитить основу от ржавчины можно с помощью натирания специальной смесью и воздействием сильного подогрева. Предварительная процедура очищения металла за счет самых эффективных воздействующих растворов приводит к идеальной, гладкой, блестящей поверхности.
- азотнокислое серебро с водой;
- хлористая сурьма с оливковым маслом;
- чернильно-орешковая кислота с хлористым железом и сурьмой;
- медный купорос с железные опилки и азотная кислота со спиртом и водой.
Для быстрого восстановления оружия и защиты его от царапин, сколов и других механических воздействий используют масло. Кристаллическая, пористая структура защитного слоя, способствует проникновению жира, создавая еще один дополнительный слой защиты и блеска. Важно знать, что окрашенный металл после высушивания темнее, чем мокрый.
Способы воронения металлических поверхностей
Существует много способов воронения стали, самые популярные это щелочное, кислотное, термическое. Для воронения стали в домашних условиях лучше всего подойдет щелочная обработка металла. Первое, что потребуется для щелочного воронения это недорогие цифровые весы, вода, гидроксид натрия, нитрат натрия. Пред тем, как приступить к чернению, необходимо приобрести перчатки и защитную маску.
Посуда для щелочного воронения металла лучше всего подойдет из нержавеющей стали. Воронение проводится при определенной температуре. Во время процесса раствор необходимо поддерживать в кипящем состоянии. Для создания прочного покрытия в домашних условиях воронить нужно полтора часа по необходимости добавляя воду.
Перед тем как приступить к чернению поверхность изделия необходимо обезжирить растворителем. В зависимости от времени прогрева цвет защитной пленки проходит несколько цветовых стадий. Во избежание перепадов цвета, раствор должен полностью покрывать всю поверхность изделия. По завершении деталь необходимо вымыть мылом.
Оксидирование изделий в быту
Воронение маслом в домашних условиях является одним из доступных и мало затратных способов. Прочное чернение стали получится, если перед началом процедуры поверхность отполировать мелким наждаком. Смазав оливковым маслом, металлический предмет нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока поверхность не приобретет черный цвет. После остывания масло удаляют тряпкой.
Не менее эффективный способ покрытия железа чернью с помощью яичного желтка. В домашних условиях такая процедура не составит особой сложности. Металлическую деталь промывают в содовом растворе, хорошо просушивают и покрывают взбитым яичным белком. Для просушки ставят в темное место на два дня, после чего на небольшом огне деталь нагревают до красноты, чтобы удалить образовавшийся ячный слой. Во время обжигания металл приобретает черный насыщенный оттенок.
Воронение алюминиевых сплавов
При воронении алюминия и его сплава на его основе образовывается тонкий слой окисла стеклянной структуры, который защищает его от ржавчины и подготавливает металл для окрашивания. Самым популярным оксидированием является химический способ. Проводится он быстрым погружением алюминиевого сплава в приготовленный состав.
Растворы для оксидирования:
- Соединение углекислого и хромовокислого натрия.
- Раствор ангидрид хрома и фторосиликат натрия
- Состав бихромата натрия и хромовый ангидрит.
- Гексационоферрат калия, фторид натрия и хромовый ангидрид.
Во время процесса обработки алюминия раствор необходимо перемешивать. Извлеченная деталь должна стечь, затем ее нужно хорошо вымыть в воде и опустить в раствор азотной кислоты. Для упрочнения оксидной пленки алюминий или его сплав сушится при средней температуре. Время оксидирования металла зависит от достижения необходимого цвета. После всех процедур поверхность окрашивается специальными красителями.
Анодирование алюминиевых деталей
Наибольшее распространение среди методов воронения алюминиевых деталей на дому получила процедура анодирование. Этим способом легко и без затрат можно сделать алюминий красивыми и хорошим изолятором для небольшого напряжения. Поверхность деталей покрывается тонким пассивным слоем, который хорошо препятствует окислению. Перед началом процедуры готовится насыщенный раствор электролита. Затем проводиться анодирование, источником тока может служить автомобильный аккумулятор.
Перед анодированием алюминий обезжиривается стиральным порошком. Появление голубовато-серого налета в емкости показывает, что очистки алюминия прошла успешно. После окончания работы изделия промываются водой, протирают раствором марганцовки от налета и просушивают. Поверхность алюминия приобретает гладкую со светло-серым оттенком поверхность. Окрашивание алюминия можно проводить анилиновыми красками любым цветом.
Правила воронения металла из стали
Защитный слой поверхности, отличается стойкостью и прочностью, надежно держаться на металлической подложке. Весь процесс окрашивания деталей из алюминия и стали любой марки необходимо проводить в специально отведенном месте с хорошей воздушной вентиляцией. При шлифовке, обтирке, чистке и других подготовительных работах необходимо остерегаться попадания пыли на изделие, которая может повредить краску.
Чтобы получить качественное воронение необходимо придерживаться установленной процедуры. Изменять ее только в случае, когда происходит несовместимость с обрабатываемым материалом. Вводить новые правила в практику нужно лишь после многократной проверки.
Процесс воронения зависит:
- От состояния поверхности окрашиваемого металла.
- От уровня предварительной очистки.
- От структуры поверхностного слоя металла.
- От положительного результата механической и термической обработки.
Воронение стали во многом зависит и от размера деталей и величины их поверхностей. Достичь однотонного и равномерного окрашивания поверхностей на маленьких деталях в домашних условиях несложно. В качестве рабочей посуды хорошо использовать стеклянные, фарфоровые и фаянсовые емкости нужного объема. В процессе воронения следует использовать защитные средства от воздействия вредных, ядовитых веществ.
Дополнительная обработка оксидированного металла
Главным требованием при проведении любого химического окрашивания металла из алюминия и нержавеющей стали является совершенная чистка обрабатываемых деталей. Отполированная поверхность после химической обработки не должна тусклый, затемненный вид. При наличии шероховатости необходимо сделать повторное шлифование, после чего ополоснуть проточной водой и хорошо высушить.
Для сохранения блеска после удачного окрашивания проводят окончательную полировку металла. Для этого используют замшу или сукно для больших поверхностей. Навести блеск на небольших участках поверхности можно с помощью вращающихся щетинистых щеток или шлифовального круга. Натирка восстанавливает поверхностные частицы стали, улучшает ее зрительное восприятие. Заканчивается работа окраской натертых поверхностей лаком.
Получение цвета побежалости
Во время оксидирования существенное влияние на цвет поверхности оказывает температура нагрева и ее продолжительность. Цвета побежалости можно получить на любой стали. Сам процесс появления цвета проходит очень быстро, поэтому требует определенных навыков. Нагрев должен быть равномерно растянут во времени. На заводских предприятиях для этого используют специальные печи.
При самостоятельной работе можно применить примус, паяльную лампу, газовую плиту, но только для мелких деталей. Сделать самостоятельно в домашних условиях равномерный цвет большой поверхности железа окажется затруднительным, окраска получается пятнистой. Металл, получивший необходимый цветовой оттенок снимается с огня щипцами и охлаждается кислородом воздуха. После сушки его протирают маслом, если качество цвета плохое, обработку повторяют.
