Как снять хром с латуни?

Сломай сам: как удалить хромирование с железа? Сабж. Есть некая железная (ржавеет) штука, покрытая китайцами и толстым-толстым слоем хрома (или чего-то очень похожего). Надо удалить хром.

Как снять хром с латуни?

Сломай сам: как удалить хромирование с железа?

Сабж. Есть некая железная (ржавеет) штука, покрытая китайцами и толстым-толстым слоем хрома (или чего-то очень похожего).

Надо удалить хром. Напильник его не берёт, а болгарка разуплотнит штуковину (там толщина всей штуковины пара миллиметров).

Думаю вот над химическими способами? Чем нибудь из бытовой или не очень химии его обмазать на сутки. Что подскажут химики?

А если это не хром, а пластмасса? В общем и целом, прогноз негативный, железо быстрее прореагирует

  • Показать ответ
  • Ссылка

Ага выдерживает пребывание в пламени газовой горелки до тёмно малинового цвета. А вообще это оскорбление предполагать, что я не отличаю пластик от металлизации.

  • Показать ответ
  • Ссылка

Ну, допустим. Но если это не берёт напильник, то кислота растворит в первую очередь железо, а «хромирование» останется

  • Показать ответ
  • Ссылка

Не пойдёт, железо тоже разъест

может, пескоструйка?
загадки у тебя, однако..

  • Показать ответ
  • Ссылка

Ну де я её возьму? У меня есть болгарка, есть наждак (станок), есть дрель.

Накрайняк я его на наждаке могу содрать, но это муторно.

  • Показать ответы
  • Ссылка

Хром наносят гальванически, поэтому для удаления можно провести электролиз, только полярность и раствор нужно где-то подглядеть/придумать.

Пробовал методом покупки новой штуки, но без хромирования?

  • Показать ответ
  • Ссылка

Косяк в том что штуку подходящей конфигурации проще сделать чем найти в продаже. Стоила она рублей триста, и всем бы хороша, но эти чудаки её покрыли хромом.

  • Показать ответы
  • Ссылка

в автосервисе, например

  • Показать ответ
  • Ссылка

Ну тогда поискать, где её могут сделать на заказ. Наверняка получится дешевле и быстрее, чем пытаться химичить с существующей железкой.

И наверняка для здоровья безопаснее. А то чем там ещё надышишься в процессе.

Учитывая цену это шуки, дешевле обработать наждаком и забить.

  • Показать ответ
  • Ссылка

Нагреть газовой горелкой и бросить в холодную воду. Хром поотскакивает.

там где кузовню чинят.

покрытая китайцами и толстым-толстым слоем хрома

Ну допустим хром ты удалишь, а китайцев как счищать будешь?

Есть некая железная (ржавеет) штука, покрытая китайцами и толстым-толстым слоем хрома (или чего-то очень похожего).

Зависит от штуки. Некоторые проще отмыть бензином, намазать солидолом и несколько лет не париться. А когда солидол потеряет пластичность, намазать новым.

Как удалить хромированное покрытие ©.

  • Показать ответ
  • Ссылка

белка, кончай курить свой chromium

В галтовку шткука влезет?

эти чудаки её покрыли хромом

Я бы зачистил шкуркой и покрасил. А что за штуковина такая если не секрет?

Прочитал про разведение соляной кислоты — эти «советчики» не имеют даже базовых познаний в области химии :(. Максимальная концентрация HCl в воде (концентрированная, так называемая дымящая, соляная кислота) — около 39%. А они там разбавлением водой планируют 40% (!) получать.

Дальше даже читать не стал, доверять такому «источнику» нельзя в любом случае.

  • Показать ответ
  • Ссылка

нахрена его удалять ?
наждачкой и крась ,

Прочитал про разведение соляной кислоты — эти «советчики» не имеют даже базовых познаний в области химии :(. Максимальная концентрация HCl в воде (концентрированная, так называемая дымящая, соляная кислота) — около 39%. А они там разбавлением водой планируют 40% (!) получать.

Дымящая соляная по ГОСТу — 35-38%. С химией незнаком переводчик. Возможно, в английском оригинале нужно смешать кислоту с водой в отношении 40:60.

Из предложенных методов, думаю, годится щёлочь (не щёлок, а едкий натр или каустическая сода). Но стоит поискать рецепт из более надёжного источника.

Как снять никель?

Доброе утро, день, вечер
Приобрел по случаю саблю, а ее лезвие ироды покрыли никелем для красоты, хотя так не должно быть.
Возникает интерес, а как его можно снять? Спасибо за советы.
P.S. Сабля не эта, но такая же как на фото (Итальянец).

А под никелем может ещё медь оказаться

Рекомендовать не буду, но поделюсь опытом — в пищевой 9% уксус в пластиковой герметичной емкости, я как-то сгрузил много ржавого мелкого инструмента (развертки, метчики и т.п.), так вот были пузырьки, выдерживалось это где-то часов 8 (если не больше), а потом вместе со ржавчиной снялось и покрытие, возможно снялось не только покрытие, но и металл.

В кислотах железо быстрее никеля будет растворяться.
Я думаю, придётся сдирать абразивом.

Да, судя по желтизне, под никелем медь.

Никель плохо ложится на сталь, а на медь или латунь — хорошо.

Нитробензойная кислота-40-75 г/л
H2SO4-100г/л
80-90 градусов
также возможно анодное стравливание в H2SO4 150-200 г/л анодно ток 5-10 а/дм2, подложку не травит

Мда, я честно говоря предполагал что есть более гуманные методы чем кислота
Спасибо за помошь

Если правильно помню, слабая смесь пероксида с серной кислотой сниманет никель.

Ну вот, сам спросил, сам отвечаю Анивэй, большое спасибо, приятно когда на вопрос получаеш ответ.
Нашел замечательную статью по адресу: http://tracemetals.ru/a_him.htm
Привожу цитаты:
Удаление металлических покрытий

Обычно этот процесс необходим для удаления некачественных металлических пленок или для очистки какого-либо реставрируемого металлического изделия.

Все нижеприведенные растворы работают. быстрее при повышенных температурах.

Составы растворов для удаления металлических покрытий частями (по объему)

Для удаления никеля со стали

Азотная кислота — 2, серная кислота-1, сернокислое железо (окисное) — 5. 10.
Температура смеси — 20.С.

Азотная кислота — 8, вода — 2.
Температура раствора — 20 С.

Азотная кислота- 7, уксусная кислота (ледяная) — 3.
Температура смеси — 30.С.

Для удаления никеля с меди и ее сплавов (г/л)

Нитробензойная кислота — 40. 75, серная кислота- 180.
Температура раствора — 80. 90.С.

Нитробензойная кислота — 35, этилендиамин — 65, тиомочевина — 5. 7.
Температура раствора — 20. 80.С.

Для удаления никеля с алюминия и его сплавов применяют техническую азотную кислоту.
Температура кислоты — 5б.С.

Для удаления меди со стали

Нитробензойная кислота — 90, диэтилентриамин — 150, хлористый аммоний — 50.
Температура раствора — 80.С.

Пиросернокислый натрий — 70, аммиак (25%-ный раствор) — 330.
Температура раствора — .60..

Серная кислота — 50, хромовый ангидрид — 500.
Температура раствора — 20.С.

Для удаления меди с алюминия и его сплавов (с цинкатной обработкой)

Хромовый ангидрид — 480, серная. кислота — 40.
Температура раствора — 20. 70.С.

Техническая азотная кислота.
Температура раствора — 50.С.

Для удаление серебра со стали

Азотная кислота — 50, серная кислота — 850.
Температура — 80.С.

Азотная кислота техническая.
Температура — 20.С.

Серебро с меди и ее сплавов удаляют азотной кислотой технической.
Температура — 20 С.

Хром со стали снимают раствором едкого натра (200 г/л).
Температура раствора — 20.С.

Хром с меди и ее сплавов удаляют 10%-ной соляной кислотой.
Температура раствора — 20.С.

Цинк со стали снимают 10%-ной соляной кислотой — 200 г/л.
Температура раствора — 20.С.

Цинк с меди и ее сплавов удаляют концентрированной серной кислотой.
Температура — 20 С.

Кадмий и цинк с любых металлов снимают раствором азотнокислого алюминия (120 г/л).
Температура раствора — 20 С. Олово со стали удаляют раствором, содержащим гидроксид натрия — 120, нитробензойную кислоту — 30. Температура раствора — 20 С.

Олово с меди и ее сплавов Снимают в растворе хлорного железа — 75. 100, сернокислой меди — 135. 160, уксусной кислоты (ледяная) — 175.
Температура раствора — 20 С.

По идее концентрированная серная не ест железо, ее даже в железной посуде хранят, может ею попробовать?

Она и никель есть не будет

Ну вот, сам спросил, сам отвечаю Привожу цитаты:
Удаление металлических покрытий

Все перечисленные способы сожрут сталь однозначно!
Без разрушения стали самое реальное — снять покрытие электролизом.
Берется железная труба диаметром и длиной такими, чтобы в нее свободно (не касаясь стенок) входила сабля. Один конец трубы глушится герметичной заглушкой. Внутрь подвешивается сабля. Сабля и труба должны быть электроизолированы (не касаться) друг друга. Внутрь трубы заливается электролит. Подсоединяется (лучше через ЛАТР) зарядное устройство аккумуляторов автомобиля к сабле «+», к трубе «-«.
Для снятия никеля со стали наиболее легкодоступные электролиты в домашних условиях:
1. Натрий азотнокислый — 540 г/л t=90*C плотность тока — 10 A/кв.дм
2. Борная кислота 30 г/л
хромовый ангидрид 240 г/л
t=85*C плотность тока — 1 A/кв.дм
3. Натрий азотнокислый — 285 г/л
Карбонат натрия — 3 г/л
Хлорид натрия — 2,1 г/л
плотность тока — 15 A/кв.дм

Читайте также  Платохонингование блока цилиндров что это?

Натрий азотнокислый — удобрение, магазины для садоводов.
Борная кислота — аптеки, радиорынки(применяется как флюс).
Хромовый ангидрид — можно найти поиском в инете.
Карбонат натрия — сода.
Хлорид натрия — поваренная соль.
Если электролиз вести при меньшей температуре, время снятия покрытий увеличивается.

Не хочу подвергать сомнению чей-либо практический опыт, но чет непонятно почему железо в этом варианте электролиза окисляться не будет ? Кроме того, 10 A/кв.дм ,да на площадь трубы, да в домашних условиях. э-э-э-э.
Может потихоньку циклей из мехпилы счистить сначала до меди, а потом и до железяки, никель вроде не запредельно твердый, да и медь тоже.
Все исключительно как вариант, т.е. глыбокое имхо.

Пекоструйкой. Чик и . готово! Потом-то, конечно придётся поверхности выгладить.

непонятно почему железо в этом варианте электролиза окисляться не будет ? Кроме того, 10 A/кв.дм ,да на площадь трубы, да в домашних условиях. э-э-э-э.

Ни одно из примененных веществ в данном случае химически на сталь не действует, а является переносчиком ионов никеля.
В гальванике расчет, естественно, ведется по площади детали. Процесс пойдет и при более низкой плотности тока(хоть от батарейки), но и ждать результата придется более длительное время(года полтора, если не лень будет батарейки менять).

Способ снятия никеля с помощью гальваники привел из тех соображений, что он является неразрушающим, т.е. сталь сабли в этом случае совершенно не пострадает.
Если саблю не жалко, то можно и кислотой, и пескоструйкой, и циклей из мехпилы. Для ускорения процесса можно даже зубчики с мехпилы не стачивать .

«Ни одно из примененных веществ в данном случае химически на сталь не действует » — не хочется говорить грубости. Поищите Гуглом, что такое хромовый ангидрид и его растворы. Как сердцем чуял — переписка чужого рецепта, жалко.Лично проверенный способ и мне пригодился бы.

«Ни одно из примененных веществ в данном случае химически на сталь не действует » — не хочется говорить грубости.

Если душа требует, можете нагрубить.
Тем не менее хромовый ангидрид с заводов, где его производят, доставляют в запечатанных стальных барабанах(это является одним из требований на перевозку хромового ангидрида), поскольку к стали он абсолютно пассивен. Вас, вероятно, сильно напугали окислительные свойства этого продукта, ну так обычная марганцовка является не менее сильным окислителем, тем не менее ее широко пользуют, соблюдая элементарные требования ТБ при работе с химическими веществами.

Как сердцем чуял — переписка чужого рецепта, жалко. Лично проверенный способ и мне пригодился бы.

Этот метод снятия никелевых покрытий был проверен лично, в домашних условиях, с двумя, правда, оговорками. Во-первых детали были сделаны из меди и размеры имели далеко не такие как сабля, а гораздо мельче. Во-вторых, процесс шел в гальванической ванне, сделанной из обычного аквариума, где были подвешены два электрода, а не в трубе, где одним из электродов является сама труба.
Если Вам необходимы подробности для личных целей, могу отписать в личку как и для чего это делалось.

За предложение спасибо, но очищать-то мне нужно углеродистую сталь ,а не медь.
Насчет химического действия есть ньюансы : 1) у вас все-таки раствор хромового ангидрида (конц. азотную тоже в железных контейнерах перевозят) 2)очищаемый предмет — анод 3)наличие в растворе ионов хлора (хлорид натрия) этого достаточно, чтобы окислялось и уходило в раствор железо клинка. А температура 85С и сильная ядовитость основного реагента CrO3 и продуктов электролиза усугубляет общую картину.
Если найду что-либо по интересующему вопросу в нете — обещаю поделиться

То grga:
Блин! Я все понял!
Цифрами в моем посте обозначены три различных рецепта.

как снять хром саллюминия ?

есть что вещества ктороые не трогают люмин и поедают хром ?

  • Вход или Регистрация

Зависит от того, какое покрытие.

Замочи в «Спрайте» на пару дней. Японский с алюминиевых деталей хорошо отпадывает. Потом из Керхера ёbni. Отлетить, как скорлупа.

В поиск!! Там темы соответствующие есть! 😆
. в «ХИМИИ».

  • Вход или Регистрация

Недоброкачественные хромовые покрытия могут быть легко удалены споверхности изделия.
Хромированные детали, изготовленные из стали и сплавов на медной основе, обрабатывают при комнатной температуре в соляной кислоте, разбавленной 1:1. Растворяется хром достаточно энергично; для ускорения процесса раствор подогревается до 35-40о. Для удобства наблюдения за растворением хрома детали следует загружать в ванну на сетках из винипласта.

Этот способ непригоден для деталей, насыщение которых водородом не допускается, например, для чугунных поршневых колец. Для таких деталей применяется способ, состоящий в анодном растворении хрома в щелочи.

Для удаления хрома изделие завешивают на анодную штангу в ванне с 15-20- процентным раствором каустической соды. Анодное травление производят при комнатной температуре и анодной плотности тока 10-15 а/дм2. Катодами служат стальные пластины. В растворе не допускается присутствие ионов хлора, способствующих растворению основного металла детали.

Удаление хрома можно производить также путем анодного растворения покрытия в хромовом электролите. Однако делать это в ванне хромирования не рекомендуется ввиду загрязнения электролита железом и сильного увеличения концентрации трехвалентного хрома. Этот способ может быть рекомендован для удаления хрома с алюминиевых деталей. Образующаяся при этом на поверхности алюминия окисная пленка удаляется зачисткой ее наждачным полотном или растворением в щелочи.

А подготовка — хорошо промыть деталь растворителями. Для удаления покрытия этого будет достаточно.
свиснуто во здеся http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1246

  • Вход или Регистрация

pSicHo , а что соляная кистлта сщелат с аллюмом ? -)

almost_dead , в смрайте, гвооришь ? хм ..
если ничгео не будет обее адекватного — попробу в старйте

  • Вход или Регистрация

Лучше не в спрайте, а в соса-соле 🙂 В ней ортофосфорки больше 🙂 а вообще сомневаюсь, что в этом случае она поможет.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Мне что-то подсказывает, что хром химически удалить будет весьма сложно (чтобы деталь не сильно попортить), т.к. он весьма инертен. Надо растворять то, на чем он сидит (подложки там и саму поверхность нанесения). Электрохимически, как написал pSicHo , проще

  • Вход или Регистрация

pSicHo, а что соляная кистлта сщелат с аллюмом ? -)

  • Вход или Регистрация

pSicHo , хром бы безникто. никакой меди и прочего.

  • Вход или Регистрация

физкульт привет , я ток со спортзала , щас закупнусь и как возьму Г.Г.Бродерсен «Производственная технохимическая рецептура. Справочная книга для техников , химиков , кустарей.» -ГИЗ., М-Л, 1931
бум надеяться , что технология не особо изменился , кста советую , можно че-нить интересное найти , правда

  • Вход или Регистрация

pSicHo , только условия гараж у меня. нету ванны гальванистов и прочих суровостей =(

  • Вход или Регистрация

RUmata , эт как раз больше для кустарей справочник

  • Вход или Регистрация

что-то я никак не найду в каком справочнике про хромирование алюминиевых поверхностей вычитывал , в этом только про никелирование металлов , процитирую никкелирование , мож тоже интересно будет .
Для современного никелировщика необходимо знать . что успех работы зависит не только от сознательного отношения к делу , но и от наличия хорошей установки . Совершенно необходимо учитывать силу тока , изменение состава ванны в процессе её использования и проч. Подробности следует искать в специальных руководствах по никелированию . Мы даем только самые упрощенные рецепты для некоторых случаев никелирования .
1.Гальваническое никелирование алюминиевых предметов.
Сперва метал погружением в кипящий раствор едкого натра очищается от всей грязи , натирается известковым молоком ,затем погружается на несколько минут в 0,2% раствор цианистого калия и , наконец , опускается в ванну , состоящую из 500 г. воды 500 г соляной кислоты и 1 г железа , и оставляется в ней , пока металл не приобретет вида муара . Между каждой из этих работ металлический предмет промывается в нескольких водах . После такой подготовки металлическая поверхность подвергается действию эл.тока и покрывается никелевым слоем при помощи раствора хлористого никеля . Никелированный таким способом алюминий не меняется от сырого воздуха , выдерживает холод и жар и противодействует действию раствора едкого калия , соляной и уксусной кислот .
2.Никелирование железа и стали.
Помимо гальванического способа , можно пользоваться еще следующим , весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким , но весьма прочным , слоем никеля . Берут 10 % раствор чистого хлористого цинка и постепенно прибавляют к раствору сернокислого никеля , пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет , затем её медленно нагревают до кипения , всего лучше в фарфоровом сосуде , могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование , которое производится следующим образом : когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения , в неё опускают предмет , причем последний должен быть тщательно очищен и предварительно обезжирен . Предмет кипятят в растворе около часа , подливая время от времени дистиллированной воды по мере её выпаривания . Если во время кипения будет замечено , что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабозеленым , то прибавляют понемногу сернокислого никеля , до получения первоначального цвета . По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора , промывают в воде , в которой распущено самое небольшое количество мела , и затем тщательно просушивают . Полированное железо и сталь , покрытые указанным способом никелем , весьма прочно держат это покрытие .
3.Жидкость для никелирования.
В 1,5 литра горячей воды растворяют 250 г никелевого купороса 181 г нейтрального виннокислого аммония и 2,5 г растворенной в эфире дубильной кислоты , фильтруют раствор и разбавляют его 3,5 л воды . Ванна должна быть совершенно нейтральной .
4.Чистка никеля.
Никелевые предметы , подлежащие чистке , смачиваются сперва 2-3 раза смесью из 50 г спирта (или водки) и 1 серной кислоты , затем их споласкивают водой и , смыв спиртом (или водки) . вытирают тонкой полотняной тряпкой .
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом : вымазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней , затем тщательно вытереть нашатырным спиртом . Если ржавчина проникла глубоко , можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты , которую однако оставляют на металле не более минуты . Затем предмет вымывают водой и полируют мелом и крокусом .
Если слой никеля покрылся голубоватым налетом , то его промывают смесью из спирта с серной кислотой в равных частях по объему . Промывание длится всего несколько секунд , затем предмет моют водою со спиртом и вытирают до суха .

Читайте также  Из чего сделать тигель для плавки серебра?

Гальваника / 18. Удаление гальванических покрытий

Удаление гальванических покрытий

Удаление гальванических покрытий Для снятия гальванического покрытия пригоден только такой способ, который, удаляя покрытие, не повреждает основной металл или металл подслоя. По этому каждый способ снятия предназначен для удаления только определенного металла покрытия без снятия основного металла изделия.

Снятие никелевого покрытия со стали и меди Для снятия никелевого покрытия со стали в литературе предлагается несколько химических и электрохимических способов, однако при применении их значительно растравливается основной металл. Это вынуждает после снятия покрытия шлифовать детали на накатных кругах абразивом, что, однако, не всегда возможно, ибо искажает размеры и форму предмета Очень хорошие результаты дает способ, анодного активирования стали пассивированием. Принцип заключается в том, что для анодной обработки выбирается такая концентрация электролита (серной кислоты) и такой режим (температура и анодная плотность тока), при которых сталь легко и_ быстро пассивируется, а никель не пассивируется» ни при каких режимах, которые могли бы случайно создаться в производстве при снятии никелевого покрытия. Эти условия таковы. Электролитом служит серная кислота марки «химически чистая» или «аккумуляторная». Очень важно отсутствие или ничтожное содержание в ней хлор-иона. Техническая серная кислота непригодна. Никаких добавок в электролите не требуется. Концентрация серной кислоты не должна превышать 40 % массовых. Предпочтительно применять 30 %-ную кислоту, так как при этой концентрации раствор обладает наивысшей электропроводностью, что выгодно в отношении экономии расхода электроэнергии, малого требуемого напряжения источника тока (достаточно.. 6 В), повышенной рассеивающей способности, возможности работы при большой плотности тока (при которой нагрев джоулевой теплотой невелик вследствие малого омического сопротивления раствора), и значительной растворимости сернокислого железа в кислоте такой концентрации, Благодаря чему оно не выпадает в осадок и не мешает процессу. Температура раствора должна быть комнатной (18— 20’С), допустимо превышение до 30 °С. При высоких температурах железо не пассивируется. Плотность тока должна быть в химически чистой кислоте не ниже 5—7 А/дмг, а в аккумуляторной кислоте — не ниже 10—15 А/дма. Верхний предел плотности тока ограничен только мощностью источника тока и опасностью разогрева электролита джоулевой теплотой (объемная плотность тока не должна превышать 0,5—0,75 А/л). Как видим, это те же условия, что и для анодной активации с пассивированием, только верхний предел плотности тока не ограничен необходимостью обеспе¬чить некоторую заметную продолжительность активного периода, как при активировании. По мере того как никелевое покрытие снимается и обнажается железо, на оголенных участках начинается выделение кислорода и их пассивирование, поэтому перетравливания детали опасаться не приходится Заметить полноту снятия никеля иногда удается по бурному газовыделению, но чаще приходится периодически вынимать деталь для осмотра, что никаких существенных нарушений процесса не вызывает. Подвешивать детали можно на железной или медной проволоке, удобнее каждое изделие завешивать отдельно Легкие изделия надо завешивать на пружинящем прочном контактном крючке. Групповые стальные подвесочные приспособления (рамки или елочки) могут быть плохо изолированы. В этом случае они сами пассивируются. Из-за газообразования на них нельзя рассмотреть, идет ли газообразование по всей поверхности детали, т. е. полностью ли снято с нее покрытие. К тому же при пользовании подвесочными приспособлениями, вмещающими несколько деталей, нет возможности извлекать отдельные детали по мере их готовности, хотя весьма значительные передержки готовых деталей под током (порядка до получаса) допустимы. Поверхность стальных деталей после снятия никеля получается несколько хуже, чем после анодной акти¬вации с пассивированием, однако шлифования на накатных фугах с абразивом никогда не требуется, вполне достаточно легкого глянцевания на войлочном или тряпочном круге с пастой. Очень часто поверхность деталей получается такой же, как после анодной активации с пассивированием, и их можно после обычной промывки сразу же завешивать в ванну для повторного никелирования. Интересно, что и анодной активации, и снятию никеля не вредит весьма значительное накопление в ванне никеля и железа — до интенсивио-зеленого цвета раствора. Это позволяет иногда пользоваться одной и той же ванной для обоих процессов, но при большой загрузке лучше иметь отдельную ванну для каждого процесса. С меди и медного подслоя никель снимается тем же способом, который описан для его снятия со стали; медь тоже пассивируется на аноде в серной кислоте, только при значительно более высокой плотности тока — при работе в аккумуляторной серной кислоте плотность тока должна быть не меньше 30—35 А/дма. Концентрация кислоты 30 % и температура комнатная (18—20 °С) Снять никель с латуни, не повредив ее, не удается ни при каком режиме. Латунь сильно растравливается. Снятие медного покрытия со стали Медное покрытие снимается со стали без тока и без нагрева в водном растворе следующего состава (г/л): Хромовый ангидрид СЮ3. 300 Аммоний сернокислый (NH4)2SOj. 120 Концентрация хромового ангидрида не должна быть существенно меньше 300 г/л, так как в более слабых растворах иногда наблюдается едва заметное подтравливание стали. При концентрации хромового ангидрида 300 г/л и выше растворения железа обнаружено не было. Замена часто рекомендуемой добавки серной кислоты на сернокислый аммоний сильно ускоряет процесс снятия меди, вероятно, за счет образования комплекса меди в ионом аммония. Хотя процесс растворения меди и так протекает быстро, но его можно еще ускорить, если при обработке раствором протирать изделие тряпкой или паклей. В литературе по гальванотехнике иногда рекомендуется проводить обработку этим раствором под током на аноде. Это вряд ли целесообразно, потому что в растворе хромового ангидрида сталь на аноде весьма заметно растворяется. Снятие хромового покрытия со стали и меди без тока и под током Снятие хромового покрытия со стали и меди без тока. Снятие хромового покрытия осуществляется в растворе соляной кислоты 10—50 % (1 часть соляной кислоты с содержанием хлористого водорода 38 %, разбавленная 9—10 частями воды) с добавкой ингибитора травления, например, КС 1—3 %. При снятии хрома с меди ингибитор не нужен, но раствор соляной кислоты не должен содержать никаких легко восстанавливающихся ионов, в первую очередь — ионов трехвалентного железа; поэтому не следует для снятия хрома е меди применять раствор соляной кислоты, в котором снимали хром со стали, так как железо, растворившееся в виде двухвалентных ионов, легко окисляется воздухом до трехвалентного, а это последнее содействует растворению меди в соляной кислоте вследствие окислительного действия своих ионов.

Снятие хромового покрытия со стали под током Снятие хрома со стали производится в 10 %-ном растворе едкого натра NaOH прн комнатной температуре, на аноде, при плотности тока 10—15 А/дмг. Несмотря на сравнительно небольшую плотность тока снятие происходит довольно быстро, так как хром растворяется в виде трехвалентных ионов и выход по току при этом близок к 100 %. После снятия хрома на стали иногда остается тончайшая темная пленка окислов, легко удаляемая в обычной ванне активирования, без опасности искажения размеров.

Снятие хромового покрытия со стали и алюминия в хромировочной ванне. Если почему-либо нельзя снять хром с изделия в щелочной ванне, то можно сделать это в производственной хромировочной ванне, завесив изделие на анод и использовав в качестве катода стальной лист. Таким же образом можно снять хром и с алюминия (в щелочной ванне алюминий был бы растравлен), хотя для алюминия лучше, но не обязательно, применить электролит а концентрацией хромового ангидрида 100—150 г/л. Однако при частом использовании хромировочной ванны, для таких целей лучше установить отдельную ванну, потому что хром с анода переходит в раствор в виде трехвалентного, что потребует частых перерывов в эксплуатации производственной ванны для ее проработки.

Читайте также  Как просверлить стеклянную бутылку в домашних условиях?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Удаление гальванических покрытий

Вы здесь

Удаление гальванических покрытий
Для снятия гальванического покрытия пригоден только такой способ, который, удаляя покрытие, не повреждает основной металл или металл подслоя. По этому каждый способ снятия предназначен для удаления только определенного металла покрытия без снятия основного металла изделия.

Снятие никелевого покрытия со стали и меди
Для снятия никелевого покрытия со стали в литературе предлагается несколько химических и электрохимических способов, однако при применении их значительно растравливается основной металл. Это вынуждает после снятия покрытия шлифовать детали на накатных кругах абразивом, что, однако, не всегда возможно, ибо искажает размеры и форму предмета
Очень хорошие результаты дает способ, анодного активирования стали пассивированием. Принцип заключается в том, что для анодной обработки выбирается такая концентрация электролита (серной кислоты) и такой режим (температура и анодная плотность тока), при которых сталь легко и_ быстро пассивируется, а никель не пассивируется» ни при каких режимах, которые могли бы случайно создаться в производстве при снятии никелевого покрытия. Эти условия таковы.
Электролитом служит серная кислота марки «химически чистая» или «аккумуляторная». Очень важно отсутствие или ничтожное содержание в ней хлор-иона. Техническая серная кислота непригодна. Никаких добавок в электролите не требуется.
Концентрация серной кислоты не должна превышать 40 % массовых. Предпочтительно применять 30 %-ную кислоту, так как при этой концентрации раствор обладает наивысшей электропроводностью, что выгодно в отношении экономии расхода электроэнергии, малого требуемого напряжения источника тока (достаточно.. 6 В), повышенной рассеивающей способности, возможности работы при большой плотности тока (при которой нагрев джоулевой теплотой невелик вследствие малого омического сопротивления раствора), и значительной растворимости сернокислого железа в кислоте такой концентрации, Благодаря чему оно не выпадает в осадок и не мешает процессу.
Температура раствора должна быть комнатной (18— 20’С), допустимо превышение до 30 °С. При высоких температурах железо не пассивируется.
Плотность тока должна быть в химически чистой кислоте не ниже 5—7 А/дмг, а в аккумуляторной кислоте — не ниже 10—15 А/дма. Верхний предел плотности тока ограничен только мощностью источника тока и опасностью разогрева электролита джоулевой теплотой (объемная плотность тока не должна превышать 0,5—0,75 А/л). Как видим, это те же условия, что и для анодной активации с пассивированием, только верхний предел плотности тока не ограничен необходимостью обеспе¬чить некоторую заметную продолжительность активного периода, как при активировании.
По мере того как никелевое покрытие снимается и обнажается железо, на оголенных участках начинается выделение кислорода и их пассивирование, поэтому перетравливания детали опасаться не приходится Заметить полноту снятия никеля иногда удается по бурному газовыделению, но чаще приходится периодически вынимать деталь для осмотра, что никаких существенных нарушений процесса не вызывает.
Подвешивать детали можно на железной или медной проволоке, удобнее каждое изделие завешивать отдельно Легкие изделия надо завешивать на пружинящем прочном контактном крючке. Групповые стальные подвесочные приспособления (рамки или елочки) могут быть плохо изолированы. В этом случае они сами пассивируются. Из-за газообразования на них нельзя рассмотреть, идет ли газообразование по всей поверхности детали, т. е. полностью ли снято с нее покрытие. К тому же при пользовании подвесочными приспособлениями, вмещающими несколько деталей, нет возможности извлекать отдельные детали по мере их готовности, хотя весьма значительные передержки готовых деталей под током (порядка до получаса) допустимы.
Поверхность стальных деталей после снятия никеля получается несколько хуже, чем после анодной акти¬вации с пассивированием, однако шлифования на накатных фугах с абразивом никогда не требуется, вполне достаточно легкого глянцевания на войлочном или тряпочном круге с пастой. Очень часто поверхность деталей получается такой же, как после анодной активации с пассивированием, и их можно после обычной промывки сразу же завешивать в ванну для повторного никелирования.
Интересно, что и анодной активации, и снятию никеля не вредит весьма значительное накопление в ванне никеля и железа — до интенсивио-зеленого цвета раствора. Это позволяет иногда пользоваться одной и той же ванной для обоих процессов, но при большой загрузке лучше иметь отдельную ванну для каждого процесса.
С меди и медного подслоя никель снимается тем же способом, который описан для его снятия со стали; медь тоже пассивируется на аноде в серной кислоте, только при значительно более высокой плотности тока — при работе в аккумуляторной серной кислоте плотность тока должна быть не меньше 30—35 А/дма. Концентрация кислоты 30 % и температура комнатная (18—20 °С)
Снять никель с латуни, не повредив ее, не удается ни при каком режиме. Латунь сильно растравливается.
Снятие медного покрытия со стали
Медное покрытие снимается со стали без тока и без нагрева в водном растворе следующего состава (г/л):
Хромовый ангидрид СЮ3. 300
Аммоний сернокислый (NH4)2SOj. 120
Концентрация хромового ангидрида не должна быть существенно меньше 300 г/л, так как в более слабых растворах иногда наблюдается едва заметное подтравливание стали. При концентрации хромового ангидрида 300 г/л и выше растворения железа обнаружено не было. Замена часто рекомендуемой добавки серной кислоты на сернокислый аммоний сильно ускоряет процесс снятия меди, вероятно, за счет образования комплекса меди в ионом аммония. Хотя процесс растворения меди и так протекает быстро, но его можно еще ускорить, если при обработке раствором протирать изделие тряпкой или паклей.
В литературе по гальванотехнике иногда рекомендуется проводить обработку этим раствором под током на аноде. Это вряд ли целесообразно, потому что в растворе хромового ангидрида сталь на аноде весьма заметно растворяется.
Снятие хромового покрытия со стали и меди без тока и под током
Снятие хромового покрытия со стали и меди без тока. Снятие хромового покрытия осуществляется в растворе соляной кислоты 10—50 % (1 часть соляной кислоты с содержанием хлористого водорода 38 %, разбавленная 9—10 частями воды) с добавкой ингибитора травления, например, КС 1—3 %. При снятии хрома с меди ингибитор не нужен, но раствор соляной кислоты не должен содержать никаких легко восстанавливающихся ионов, в первую очередь — ионов трехвалентного железа; поэтому не следует для снятия хрома е меди применять раствор соляной кислоты, в котором снимали хром со стали, так как железо, растворившееся в виде двухвалентных ионов, легко окисляется воздухом до трехвалентного, а это последнее содействует растворению меди в соляной кислоте вследствие окислительного действия своих ионов.

Снятие хромового покрытия со стали под током
Снятие хрома со стали производится в 10 %-ном растворе едкого натра NaOH прн комнатной температуре, на аноде, при плотности тока 10—15 А/дмг. Несмотря на сравнительно небольшую плотность тока снятие происходит довольно быстро, так как хром растворяется в виде трехвалентных ионов и выход по току при этом близок к 100 %. После снятия хрома на стали иногда остается тончайшая темная пленка окислов, легко удаляемая в обычной ванне активирования, без опасности искажения размеров.

Снятие хромового покрытия со стали и алюминия в хромировочной ванне.
Если почему-либо нельзя снять хром с изделия в щелочной ванне, то можно сделать это в производственной хромировочной ванне, завесив изделие на анод и использовав в качестве катода стальной лист. Таким же образом можно снять хром и с алюминия (в щелочной ванне алюминий был бы растравлен), хотя для алюминия лучше, но не обязательно, применить электролит а концентрацией хромового ангидрида 100—150 г/л.
Однако при частом использовании хромировочной ванны, для таких целей лучше установить отдельную ванну, потому что хром с анода переходит в раствор в виде трехвалентного, что потребует частых перерывов в эксплуатации производственной ванны для ее проработки.

Оцените статью
Добавить комментарий