Как выровнять точильный камень в домашних условиях?
Правка шлифовальных кругов
Интенсивность и характер износа абразивных кругов зависят от характеристик самого круга и материала обрабатываемых изделий. Если износ круга происходит только за счет выкрашивания зерен, в работу вступают новые зерна, и происходит так называемое самозатачивание инструмента. Это нормальное явление. Хорошим самозатачиванием обладают мягкие круги. У кругов с высокой твердостью преобладают процессы затупления (сглаживания режущих кромок зерен) и засаливания.
Засаливание круга — это процесс, при котором снимаемая со шлифуемой детали стружка вместе с истертыми абразивными зернами и связкой попадает в поры шлифовального круга и заполняет их, в результате чего режущая способность круга резко снижается.
Затупление, засаливание и истирание абразива вызывает снижение режущей способности круга, следствием чего является увеличение вероятности прижегов, снижение качества обработки и производительности.
Чтобы восстановить форму шлифовального круга и его режущие свойства применяют операцию правки, представляющую собой съем абразивного материала и связки с поверхности круга, осуществляемый специальными правящими инструментами.
Правка шлифовального круга может потребоваться и для нового круга, при его биении. Биение можно проверить касаясь вращающегося круга кончиком маркера (мела, карандаша) упертого в подручник. Если медленно подавать маркер к поверхности вращающегося круга, он будет оставлять следы на поверхности с избыточным материалом, который необходимо убрать при правке.
Не лишним будет перед правкой проверить круг на наличие скрытых трещин. Для этого он снимается со станка, устанавливается на деревянную ось (можно подвесить на веревке) и простукивается каким-нибудь предметом. Целый круг издает мелодичный звон, круг с трещиной звучит коротко и глухо.
При правке кругов, в воздух выделяется много пыли, поэтому желательно приделать у подручника шланг пылесоса и пользоваться респиратором.
Основные способы правки шлифовальных кругов
В домашних условиях используют наиболее простые способы правки, целью которых может быть: зачистка круга от засаливания, выравнивание (восстановление профиля) и перепрофилирование.
Зачистка производится в том случае, если требуется очистить круг от засаливания, не изменяя при этом его формы. Очистка может производиться осколком любого абразивного круга с твердостью R, S, T, или абразивным бруском. Технология зачистной правки проста. Куском абразивного материала, упертого в подручник, производится зачистка профильной поверхности вращающегося круга — продольными движениями вдоль нее.
Правка обтачиванием. Правка обтачиванием представляет собой разрушение (точение) абразивного материала и связки шлифкруга правящим инструментом высокой твердости, который работает примерно так же, как работает обычный резец, срезающий слой материала с вращающейся заготовки. В качестве рабочих органов правящих инструментов используются эльборовые вставки или алмазы, закрепленные в оправках с помощью механического зажима, пайки или чеканки.
Правящие инструменты имеют различную конструкцию. Одни из них представляют собой стержень, в вершину которого вставлен один относительно крупный алмаз, эти инструменты называются алмазными иглами, алмазами в оправе.
Другие инструменты имеют расширенную рабочую поверхность, на которой в определенном порядке или беспорядочно закреплено некоторое количество алмазов. Такую конструкцию имеют алмазные карандаши для правки кругов, гребенки, шарошки.
Рабочая поверхность у этих инструментов располагается, как правило, перпендикулярно ручке. Глубина алмазного слоя может достигать значительных величин. Чем она больше, тем продолжительнее срок службы инструмента. При изнашивании верхних алмазов в работу вступают нижележащие слои.
При правке круга, инструмент опирается на подручник и вводится своей рабочей поверхностью в контакт с вращающимся кругом, снимая с него слой абразива и выравнивая его поверхность.
Алмазные или эльборовые резцы вставляются в оправки, обеспечивающие нужную подачу и траекторию движения режущей части инструмента. На рисунке ниже приведено несколько вариантов приспособлений для правки шлифовальных кругов с помощью алмазных игл или эльборовых вставок. Все они имеют в своей конструкции винт, с помощью которого алмазный или эльборовый резец выдвигаются из приспособления на необходимую величину (подачу). Прямолинейность движения инструмента относительно круга обеспечивается системой шип-паз или выступом на приспособлении, который упирается в кромку подручника.
При отсутствии специальных правящих инструментов (игл, гребенок, шарошек) обтачивающую правку круга можно произвести эльборовой вставкой, закрепив ее в резцедержателе или просто зажав в плоскогубцах.
При обточке алмазной иглой, правящий инструмент нужно подавать под углом к обрабатываемой поверхности — как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Правильная и неправильная установка инструмента в вертикальной плоскости показана на рисунке ниже.
Расположение резца под углом к обрабатываемой поверхности позволяет менять режущую кромку инструмента, проворачивая его вокруг своей оси, чтобы в работу вступали новые, не затупившиеся грани.
Чистоту обработки можно регулировать, изменяя скорость продольной (вдоль обрабатываемой поверхности) подачи инструмента. Чем она меньше, тем глаже получается поверхность круга. Если круг предназначается для обдирки, скорость подачи нужно увеличить — для получения более грубой поверхности.
Проверить качество правки можно, приложив к обработанной поверхности линейку, которая должна прилегать к кругу плотно, без зазоров.
Правка обтачиванием алмазными и эльборовыми инструментами позволяет обеспечить высокую точность геометрии круга. Ее относительным недостатком является сглаживание обрабатываемой поверхности, которое может быть нежелательным, если выправленным кругом планируется производить обдирочные работы. В этом случае лучше применить правку обкатыванием.
Шлифовальные круги можно править брусками из зеленого карбида кремния на керамической связке, зернистостью F14-F36 (125-50), твердостью R, S, T. Для правки алмазных кругов (возможно и эльборовых) на керамической и металлической связке, зернистость бруска должна быть примерно такой же, как и круга, твердость — среднемягкой или средней, структура — средней или открытой.
Однако правка алмазных кругов абразивными брусками сопровождается большим расходом брусков и отнимает много времени. Более эффективно правку алмазного круга можно осуществлять абразивным правящим кругом, получающим вращение от своего привода (см. ниже).
Правка обкатыванием. При правке абразивных кругов способом обкатывания, дробление, скалывание и удаление абразивных зерен с поверхности круга производится инструментом круглой формы, получающим свое вращение от шлифовального круга. В качестве правящих инструментов используются карбидокремниевые круги, стальные диски с цементированной и закаленной поверхностью, твердосплавные ролики, звездочки-шарошки. Наибольшее распространение получили звездочки-шарошки.
Рабочая часть вращающейся шарошки для правки абразивных кругов представляет собой набор дисков и зубчатых звездочек из износостойкого металла, насаженных на одну ось. При контакте с вращающимся шлифовальным кругом, диски и звездочки сами начинают вращаться, обкатываясь и скользя по поверхности круга. В результате происходит разрушение и выкрашивание абразивных зерен и выравнивание профиля круга.
Вращающиеся шарошки изготавливаются не только в виде инструмента, предназначенного для держания в руках, но и стационарно закрепляемого на неподвижном основании. С их помощью может производиться правка кругов, установленных на ручные шлифовальные машины.
Недостатком правки с помощью вращающихся шарошек является большое пылеобразование и относительно низкая точность обработки. Достоинствами — высокая производительность и отсутствие заглаживания поверхности круга, как это происходит в случае правки обтачиванием алмазными или эльборовыми инструментами. Если круг готовится для обдирочных работ, правка вращающейся шарошкой — наилучший вариант. Этот способ можно также применять в качестве предварительной операции перед правкой алмазным или эльборовым инструментом. С повышенным пылеобразованием борются, подсоединив к полой рукоятке шарошки пылеотсасывающий рукав, соединенный с пылесосом.
Правка шлифованием. Правка шлифованием также производится вращающимся инструментом. Однако в отличие от правки обкатыванием, правящий инструмент получает вращение от своего собственного привода, а не от шлифовального круга.
В качестве шлифующих инструментов используются алмазные ролики, карбидокремниевые, алмазные или эльборовые круги, диски из твердых сплавав карбида вольфрама. Ось их вращения при правке может быть как перпендикулярна, так и параллельна оси вращения обрабатываемого диска. В последнем случае направление вращения правящих кругов или роликов может совпадать с направление вращения шлифовального круга или быть направленным против него.
Важной особенностью правки шлифованием является то, что скорость вращения круга, который правится, должна быть небольшой — не более 25 м/ мин (в 60 раз медленнее, чем при шлифовании), в то время как вращение правящего инструмента должно быть нормальным рабочим. Вращение круга вручную недопустимо, так как следствием неравномерного вращения является некруглость или неровность рабочей поверхности после правки.
Недостатком правки шлифованием является то, что для ее осуществления кроме самих правящих дисков или роликов необходимо иметь еще инструмент для их вращения. При правке в домашних условиях наилучшим, пожалуй, вариантом является использование для правки болгарки с алмазным кругом. С ее помощью можно править как электрокорундовые, так и алмазные круги. Болгарка, используемая для правки, должна иметь приспособление для упора, которое можно закрепить на месте ручки.
На фото ниже показан процесс правки алмазного круга шлифованием с помощью болгарки, оснащенной старым алмазным кругом.
При правке алмазных кругов рекомендуется использовать охлаждение, которое предотвращает сгорание алмазных зерен, которое может происходить при температуре выше 700-800°C.
Видео:
Подготовка брусков к работе
Зачем готовить бруски к работе
Подавляющее большинство покупателей хотят видеть в точильных камнях продукт, готовый к использованию «из коробки». В самом деле, купив в магазине картридж для принтера, мы просто вставляем в принтер черную коробочку. Без лишних телодвижений – не засыпаем в него порошок, ничего в этой коробочке не отпиливаем и не сверлим. Даже ближайший друг точильного камня – напильник – покупаем, достаем из коробки и начинаем использовать. Точильные камни сильно отличаются от других расходников и инструментов, так как нуждаются в подготовке после покупки.
С точки зрения большинства покупателей это кажется странным. Необходимость готовить бруски для работы вызывает раздражение и уныние, особенно у новичков в заточке. Многие готовы заплатить больше за брусок, полностью готовый к использованию. Однако, мнение заточного сообщества едино: камни каждый должен готовить сам.
На то есть множество объективных причин. Прежде всего, перечислим, о какой подготовке идет речь.
- Выравнивание – приведение искривленной рабочей поверхности к плоскости.
- Доводка – создание более гладкой шероховатости.
- Вскрытие/взбадривание – снятие верхнего слоя бруска с целью обновления абразива.
- Снятие фасок – удаление острых ребер бруска.
Мы не рассматриваем такие очевидные этапы, как замачивание камней, нанесение СОЖ и чистка брусков, так как это – уже фактически этапы заточки, где производитель брусков никак не поможет. Но почему же производители отказываются делать перечисленные 4 пункта подготовки?
Причина 1. Вам все равно придется это делать.
Вы купили идеально ровный, доведенный, вскрытый брусок со снятыми фасками. Заточили несколько ножей… и ваш брусок засалился – его нужно взбодрить. Еще через несколько ножей брусок уже не идеально ровный – его нужно ровнять. Выровняв брусок, его нужно довести и снова снять фаски. Все 4 операции неизбежно придется учиться делать самостоятельно.
Причина 2. Многим это не нужно.
Если вы читаете это, скорее всего вы – сторонник аккуратной заточки. Вы стараетесь усовершенствовать свой навык, использовать качественные бруски и максимально прецизионную точилку. Но рядом есть люди, которым достаточно «средней» заточки. Они пользуются брусками без какой-либо подготовки – невыровненными и недоведенными, и знаете что? Они получают результат, который их полностью устраивает.
Причина 3. Бруски живут своей жизнью.
Вы не поверите, но геометрия некоторых точильных камней меняется сама по себе, даже если бруски не используются. Брусок может выйти из производства идеально ровный, но потом начинает жить своей жизнью. Внутренние напряжения в материале начинают потихоньку гнуть и крутить брусок. Минута за минутой, день за днем, и через несколько месяцев искривления уже видны визуально. С этим ничего нельзя поделать, кроме как выровнять брусок опять.
Причина 4. Степень доводки – дело сугубо индивидуальное.
Нет никаких правил касательно того, до какой степени должен быть доведен тот или иной натуральный камень. Один и тот же доведенный камень может быть забракован двумя заточниками по противоположным причинам: один скажет «слишком грубый», второй «переглажен». RuChef делает доводку натуральных камней шлифпорошком М28 (порядка F 600). Бруски с такой доводкой могут уверенно делать зеркальную режущую кромку, а при необходимости их можно довести более тонко.
Базовые навыки
Научитесь проверять плоскость брусков с высокой точностью и регулярно делайте это. Обзаведитесь поверочной или лекальной линейкой, или хотя бы металлической линейкой. Проверяйте бруски на просвет. Помните, что сухой и мокрый брусок могут показывать разную плоскость.
Не доверяйте народным методам «шлеп-шлеп брусок к бруску» и «смотрю вдоль бруска на солнце».
Выравнивание
Если брусок показывает просвет, не мешкайте – ровняйте его немедленно. Самый простой и универсальный способ – это Порошок карбида кремния на Стекле. Вне зависимости от того, какой брусок вы хотите выровнять, используйте самый грубый порошок КК, который есть в вашем распоряжении. Для выравнивания мы продаем порошки F 60 и F 120. На стекло нужно нанести щепотку порошка КК и немного воды. На брусок следует нанести сетку карандашом – она будет индикатором, что вы все делаете верно. Смочив брусок в воде, положите его на стекло и двигайте хаотичными движениями или «восьмерками». Не бойтесь скрежета шлифзерна по стеклу, чем громче скрежет – там лучше работает зерно. Очень быстро ваш КК деградирует, разрушаясь на мелкие фракции. Чтобы не допустить «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния, старайтесь смывать деградирующее шлифзерно со стекла, и добавлять свежее. Всегда следите за тем, чтобы шлифзерно всегда было мокрое.
Со временем ваше стекло потеряет плоскость. (Так как карбид кремния тверже стекла.) Время от времени проверяйте ваше стекло лекальной линейкой. Если вовремя не заменить кривое стекло, оно станет матрицей по штамповке кривых брусков.
Не выравнивайте кривые бруски друг об друга. Они останутся кривыми, но «заразят» друг друга. Старайтесь не использовать специальные камни для выравнивания – они крайне недолговечны, и их тоже придется ровнять.
Избегайте стекол с ободком. При кажущейся чистоте процесса (вся грязь остается внутри), такие стекла быстрее изнашиваются (движения только в центре), их сложнее чистить (заражение деградирующим КК).
Доводка
Выровнять брусок – лишь пол дела. Бруски средней и высокой зернистости после выравнивания будут иметь очень грубую поверхность, испещренную царапинами от грубого абразивного порошка. Доводкой называется процесс создания более гладкой поверхности, когда мы убираем царапины. Для доводки мы используем мелкозернистый порошок карбида кремния. Какую фракцию выбрать? Для этого есть несколько простых правил.
ПОЛИРОВКА НОЖА ДО ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА
ПОЛИРОВКА НОЖА ДО ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА
У нового ножа поверхность клинка идеально гладкая и блестящая. В ней можно рассмотреть свое отражение, как в зеркале. Со временем лезвие покрывается царапинами и теряет свою первоначальную красоту. Поверхность клинка становится матовой даже у тех инструментов, которые используют очень аккуратно. Вернуть ножу зеркальный блеск непросто. Залогом успеха является адское терпение и настойчивость. Полировка и шлифовка ножа может занять несколько дней.
Как осуществляется шлифовка ножа
Гладкость поверхности лезвия для японцев имеет такое же значение, как и острота режущей кромки. Поэтому японские мастера оружейного искусства на протяжении столетий искали методы шлифовки клинков, которые позволили бы добиться зеркального блеска. В отличие от европейцев, жители Страны восходящего солнца изготавливали клинки только из очень твердого металла (60-62HRc). Это существенно усложняло задачу шлифовки. Однако японским мастерам удалось добиться успеха. Японские клинки славятся сияющим зеркальным блеском. Идеальной гладкости лезвия оружейники Японии добиваются исключительно с помощью натуральных камней. Созданная японцами технология шлифовки считается одной из самых эффективных, поэтому используется повсеместно.
Чтобы добиться идеально гладкой поверхности клинка, нужно забыть о шлифовальном оборудовании. Оно может помочь только на начальном этапе обработки, когда нужно удалить глубокие царапины и выровнять поверхность. После этого нужно переходить на ручной труд.
Шлифовка ножа в домашних условиях осуществляется с помощью шлифовальных брусков или наждачной бумаги разной зернистости. Наждачную бумагу лучше намотать на деревянный брусок. Это позволит увеличить эффективность труда. Движения должны осуществляться в плоскости, параллельной плоскости лезвия. Надо постоянно менять направление движения бруска в пределах плоскости, не зацикливаясь на одном, более удобном направлении.
Сначала используют бруски или полоски наждачной бумаги с крупной зернистостью (240-320). Ими устраняют все имеющиеся дефекты. Обязательно надо следить, чтобы при удалении царапин обрабатывалась вся поверхность клинка. Если выполнять шлифовку лезвия только в области дефекта, на его поверхности появится углубление. После этого переходят к использованию брусков с меньшей зернистостью.
Очень важно соблюдать последовательность действий. Переходить к следующему этапу шлифовки можно только тогда, когда полировочные возможности бруска с более высокой зернистостью будут полностью исчерпаны. Чем медленнее будет снижаться зернистость, тем качественнее получится полировка ножа.
Для шлифовки ножевой нержавеющей стали лучше использовать жесткие бруски, которые медленнее стачиваются. Одними из самых лучших считаются оранжевые и белые изделия. Абразивный материал нужно периодически увлажнять. Поэтому рядом с рабочим местом надо поставить емкость с водой.
Чтобы абразив не терял своих свойств, его поверхность надо обновлять. Для этого готовят смесь из битого толстого стекла и победитового порошка. В смесь добавляют немного воды и шампуня. Затем погружают в нее брусок. Абразивный материал с усилием перемещают по смеси, пока его поверхность не очистится. Шампунь придает абразиву мягкость. Обработанный раствором шампуня брусок не делает ненужных глубоких царапин.
Первичную шлифовку нужно осуществлять до того момента, пока поверхность не станет визуально гладкой. Особенно сильно страдают часто эксплуатируемые кухонные ножи. Поэтому их приходится обрабатывать особенно упорно. После первых этапов шлифовки переходят на абразивный материал с мелкой зернистостью (600- 800). Он позволит устранить царапины, оставшиеся после использования крупнозернистых брусков.
Полировка ножа
Полировка ножа в домашних условиях выполняется так же, ка и шлифовка. Только во время работы используют абразивы с очень мелкими крупинками. Сначала обработка осуществляется материалом с зерном 40-80 микрон. На последних этапах применяют полировочные пасты, порошки и взвеси, величина крупинок которых составляет 20-40 микрон. Эти средства должны полностью убрать следы, оставленные шлифовальным материалом. После правильной полировки поверхность клинка становится матовой с лунным отблеском. На ней не должно быть даже намека на царапину или пятно. Если замечена хотя бы одна риска, полировку нужно повторить.
Используемый на последних этапах полировки мелкозернистый материал обрабатывают керосином или жидким машинным маслом. Масло и керосин наносят в небольшом количестве на поверхность клинка. Эти средства улучшают скольжение и включают в работу новые порции зерен, повышая эффективность полировки. Пасты на глицериновой основе увлажняют водой.
Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, на заключительном этапе обработки используют полировальный станок с тканевыми или войлочными шлифовальными кругами. На круги наносят пасту гоя. После полировки нужно протереть лезвие кусочком мягкой ветоши и осмотреть его поверхность. Если на ней обнаружены следы воздействия абразивного материала, обработку продолжают. Полировка ножа до блеска может занять очень много времени.
Лучше всего обрабатывать поверхность клинков на скорости до 1750 оборотов в минуту. Лезвие нужно удерживать надежным зажимом или плоскогубцами. Более высокая скорость может быть опасной. При большой скорости полировки риск утраты контроля над лезвием увеличивается многократно. Если клинок вырвется из рук, он может полететь по непредвиденной траектории и стать причиной ранения.
Чтобы минимизировать риск травматизации, нужно полировать клинок, удерживая его режущей кромкой вниз. Под полировочным станком нужно постелить мягкий материал, который не позволит клинку отскочить в сторону оператора при случайном падении. Над шлифовальными кругами нужно установить защитные планки. Они защитят не только от отскочившего клинка, но и от металлической пыли. Работать нужно обязательно в защитных очках и перчатках.
С помощью полировочного станка можно добиться яркого блеска клинка. Однако такой блеск холодный. Его называют «селедочным». «Селедочный» блеск появляется из-за рассеивания света микроскопическими неровностями поверхности, появившимися в результате полировки.
Чтобы качественно отполировать дорогие и эксклюзивные ножи, надо продолжить работу вручную. Полировка ножа до зеркального блеска выполняется алмазными пастами, которые наносят на бруски, изготовленные из дерева твердых пород — яблони, груши или самшита. Возвратно-поступательными движениями обрабатывают всю поверхность клинка, устраняя микроскопический рельеф. Чем меньше брусок, тем сильнее он воздействует на поверхность металла. Однако очень маленькими брусками пользоваться не стоит. Если брусок неудобно держать в руках, на него трудно будет оказать нужное давление.
В результате упорного многочасового труда можно придать лезвию глубокий зеркальный блеск, придающий ему прозрачность. Такой эффект достигается за счет того, что падающие на лезвие лучи отражаются, почти не рассеиваясь. Хотя полировка ножа до зеркального блеска занимает много времени, она стоит затраченных усилий.
Заточка алмазными брусками
Алмазные бруски маркировка
Очень часто люди задают вопросы по части обработки наждачкой, камнями и алмазными брусками. Полемика по этому поводу, скорее всего бесконечна и зависит в большей степени от привычек, воспитания, уровня познаний физических процессов, да и просто от того, что человек смог попробовать сделать своими руками, чего-то добиться, достичь определенного результата, сделать сравнения, выводы. В современном скоротечном мире, не у всех есть возможность успеть все попробовать «на зубок» и потому обычно пользуемся возможностями сети, где можно посмотреть видео, почитать отзывы и т.д. А по сути: найти тех, кто делится проверенной информацией, которая работает по факту. На «алишке» есть куча всего-всего и под каждым товаром есть отзывы. И люди покупают, в основном исходя из них! Правда потом есть другие отзывы, которые туда не попадают и люди ими делятся между собой. Но кто оставляет эти самые отзывы? Словами классика: «А судьи кто?»
Я делюсь только тем, что смог проверить на собственном опыте, через огромную кучу проб и ошибок. А именно выбор между: алмазными брусками, природными камнями и наждачной шкуркой? Когда-то сам искал ответы на эти же самые вопросы и ушел на это не один год и похоже процесс этот никогда не закончится, ведь технологии постоянно развиваются.
И все же об алмазных брусках!
Основным преимуществом алмазных брусков, является:
- повышение точности обработки инструмента и деталей;
- увеличение стойкости инструмента после алмазной заточки в 1,2-2,5 раза;
- повышение производительности труда до 50%;
- улучшение условий труда и культуры производства;
- снижение затрат на обработку в 1,5-2,0 раза.
Свой личный выбор остановил на двух типах брусков, исходя из соотношения цена-качество, широкого круга выполняемых задач и технологии изготовления брусков.
Набор алмазных брусков Зубр для точилки Строгова
Одним из важнейших моментов в этой теме, является связка.
Виды связок алмазных брусков
Органическая и металлическая связки имеют свои бесспорные преимущества, но это довольно специализированные производственные потребности. Для домашних дел, такие бруски покупаются на всю жизнь и еще внукам останется! Хотя они требуют внимания, ухода и обслуживания, что несет дополнительные траты. На гальванике кристаллы выступают высоко из связки, а в остальных случаях, они утоплены, что сразу сказывается на производительности. И тут на первое место выходит ценовой вопрос: бруски на гальванике стоят в два-пять раз дешевле! Простые китайские бруски выдерживают 2-3 месяца, при серьезных нагрузках в мастерской. Отечественные, от хороших производителей, могут работать не один год! Например, для двусторонних брусков, производитель дает гарантию в пять лет . И при такой цене, нет необходимости переживать за их судьбу, потому как это всего лишь недорогой расходный материал, примерно на уровне наждачки. Есть конечно ностальгия по советским алмазным брускам, но современные гальванические, перекрывают все остальные, по скорости обдирки. И в этом коротком видео-эпизоде, всего за одну минуту, можно наглядно в этом убедиться. Если ролик запустился с самого начала, переходите на 4:56. Извините! Не всегда получается совмещать заточку и следить за новыми веяниями ютуба!)))
Алмазами пользуюсь на начальных этапах, чтобы не терять драгоценное время, а дальше шкурка: Особенности заточки наждачной бумагой.
В этом ролике простой пример использования двух видов алмазных брусков, созданных на гальванике. На всю работу ушло чуть больше часа. Возможно какие-то «природники» справились бы с этой задачей, но времени потребуется не мало и у меня сразу возникает главный вопрос: В каком состоянии они потом окажутся, после инструментальной стали? Сколько времени и сил потребуется, чтобы вернуть камни к жизни? Это ведь это не кухонные ножи затачивать.
С подробностями по моделям брусков, можно ознакомиться по ссылкам:
Далее хочу поделиться обзором по обработке алмазными брусками, который мне многое помог понять, когда только начинал серьезно погружаться в тему. На мой взгляд, это лучшее, что встречал в сети, потому как проверил все на практике. В своей ежедневной работе, приходится пользоваться различными абразивами. За долгие годы опытов и непосредственной работы по заточке, остановился на алмазных брусках и наждачке. И вот почему:
- Надежный предсказуемый результат,
- Высокая скорость выполнения больших объемов работ,
- Минимальное обслуживание,
- Долгосрочность использования и конкурентная цена природникам.
Все эти факторы привели мою коллекцию натуральных камней в коробку, в самом дальнем углу, много лет назад. Конечно нужны разные наборы и типоразмеры алмазных брусков, ведь универсальность заточной системы Строгова, позволяет использовать практически любые виды размеров и производителей, так как можно воспользоваться универсальным держателем абразивов:
Универсальные держатели с различными брусками
Ежедневно в заточку попадают самые различные инструменты, начиная от маникюрных ножниц, до тактического холодного оружия, из различных видов жестких сталей и со всем этим многообразием алмазы справляются легко и непринужденно! Когда речь идет о бытовых нуждах, все гораздо проще и достаточно пары камней, без особого учета связки кристаллов, материала основания и об этом ниже в статье.
На ютуб-канале заточной системы Строгова и в разделе Видео достаточно роликов, а в Инстаграме всегда самые свежие новости, где выложены не только обучающие ролики, а еще и простая ежедневная работа со всеми этими инструментами. Там все достаточно коротко и детально показано. Любой человек может это повторить и проверить на прочность мою точку зрения.
Статья довольно длинная и для тех, кто не любит много буковок, самое ценное процитирую, а дальше будет ссылка на полный обзор. Сразу скажу, что никого не знаю, мне никто не платил за репост, просто люди сделали все честно и красиво. Спасибо им огромное, за прекрасную работу!
Универсальный алмазный брусок
А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!
Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.
Как точить на алмазных брусках?
— Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама).
— В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай.
— Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой.
— Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней.
Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах.
— При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно.
— Не нужно сильно нажимать на нож или брусок в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок.
— Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть.
Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.
Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.
Таблица абразивов. Кликните, чтобы увеличить и скачивайте, чтобы всегда было под рукой.
Как правильно точить ножи бруском вручную
Домашний нож периодически нуждается заточке. В особенности быстро он начинает затупляться при повышенных боковых нагрузках, когда от кромок отрываются металлические частицы, или при разрезании твердого предмета под прямыми углами. Главной целью затачивания домашнего ножа является необходимость сохранения остроты режущих кромок на протяжении длительного, при этом снимая как можно меньший слой металла. Для достижения подобного результата важно знать, как правильно точить ножи бруском вручную, поскольку такой принцип является самым распространенным вариантом затачивания ножей дома.
Точильные бруски и их виды
Точильный камень имеет различные разновидности, он может быть: алмазным, керамическим, природным, японским водным. При этом, точильное устройство может быть как ручным, так и электрическим. Без соответствующего навыка на электроприборах довольно сложно и рискованно затачивать ножи в домашних условиях, оптимальнее всего для этого использовать обычный абразивный или керамический брусок. Электрическая точилка может навредить лезвию, если не соблюдать все правила заточки или использовать некачественный инструмент. И в последствии для его выпрямления придется использовать мусат.
Для эффективной заточки ножей, следует использовать хотя бы два абразивных бруска, на одном из которых будет большая зернистость, на другом меньшая. Посредством этого один камень используется для затачивания, другой – для шлифовки.
Правильные бруски должны в 1,5-2 раза быть длиннее затачиваемого ножа, а состояние поверхности должно быть идеальным, т. е. должны отсутствовать сколы и неровности. На первых порах однозначно стоит купить точильный камень у которого средняя твердость, а в процессе получения навыков можно покупать камни под различную степень заточки и тип металла ножа. Лучше качество заточки по сегодняшний день отмечается у камней, которые были произведены в СССР, если такие бруски вы смогли найти где-то на барахолках, то можно считать это везением, потому как заточка будет качественной и прослужит значительный период времени.
Помимо того, как точить ножи брусками, чтобы сформировать острую режущую кромку также необходимо применять пасту Гои, чтобы провести эффективную доводку.
Для расширения теоретического представления и получения более объективного понимания, как правильно точить ножи бруском можно рекомендуем просмотреть видео.
Видео «Заточка ножа бруском в домашних условиях»
Пошаговый процесс: как точить ножи бруском вручную
Выполняя заточку ножей вручную, следует использовать в первую очередь крупнозернистый абразив, а только после этого абразив с мелким зерном. В процессе работы нужно придерживаться следующих принципов:
- заточка ножа выполняется плавным движением, режущая кромка не должна подвергаться сильному давлению.
- важно предусмотреть подбор оптимального угла заточки и выдерживать его весь период скольжений ножом по бруску;
- перед началом затачивания, на протяжении этого процесса и перед его окончанием следует не забывать о необходимости смачивания точильных брусков жидкостью из мыльного раствора. Благодаря этому улучшается скольжение инструмента по камню, предотвращается засор пор абразива и выполняется устранение пыли.
- первая попытка заточки кромок должна быть предпринята на инструменте, который может быть испорчен.
- проходы для затачивания осуществляются режущими кромками вперед, т. е. «от себя». Заточку начинают от места положения рукоятки. Двигая лезвием вдоль абразива, нож должен тянутся в направлении на себя таким образом, чтобы при достижении конечной точки на точильном камне, одновременным образом лезвие доходилось к концу острия.
- керамический нож обладает достаточной твердостью и позволяет хорошо сохранять остроту после затачивания, но он обладает повышенной хрупкостью, по сравнению с металлическими. Такие виды инструментов затачивают исключительно при помощи алмазного округа.
Процессы затачивания домашнего ножа могут быть описаны поэтапно:
- Бруски смачиваются мыльным раствором или разбавленной посудомоечной жидкостью.
- Камни помещаются на ровные поверхности, надежно устанавливаясь, например, на столе, разделочной доске в таком положении, чтобы это было удобно непосредственно вам.
- Выполняется выбор нужного угла затачивания, так чтобы положение ножа было зафиксировано. При заточке инструмента под определенными углами, не нужно забывать, что при меньшем его значении получается более острая кромка, а при большем, она более долго будет оставаться в остром состоянии.
- Под разный вид кухонного ножа нужно выбирать определенные углы: обычному ножику достаточно значения в пределах 45°, филейному, который предназначен для тонких видов нарезки рыб, птиц или мясных продуктов, углы заточек должны быть от 30-40°. Под любой другой тип инструмента существует свое определенной значение: от 10 до 15° необходимо обеспечить бритвенному изделию и скальпелю; от 15 до 20° – инструментам для нарезания овощей и мучных изделий; от 25 до 30° – углы предназначенные для затачивания охотничьего ножа. Для получения правильного угла, который должен быть соблюден между лезвием и абразивом, нужно чтобы необходимое данное рекомендуемое значение было разделено на 2. Основываясь на этом становится ясно, что для заточки лезвия под углом 45° каждая сторона должна быть заострена под углом 22,5°, по отношению к точильным поверхностям.
- Ножи ставятся под таким положением, чтобы верхняя сторона ручки располагалась возле нижнего края точильного камня. При затачивании одна рука придерживает рукоятку, вторая – режущую кромку, после чего постепенно выполняются скользящие движения лезвием от себя от нижней стороны инструмента к кончику по направлению движения.
- Расположение режущей кромки должно быть перпендикулярным стороне направления движения.
- Углы выдерживаются по ходу всего движений, а рукоять клинка должна приподниматься на изгибах лезвий, обеспечивая выдержку определенного угла.
- Для каждой стороны должны быть выполнены скользящие движение в количестве 50-60 раз, после чего необходимо повернуть нож и сделать то же самое для другой стороны. Основной признак затачиваемости кромки — это появившиеся характерные «заусенцы» на кромке лезвия. По ходу того, как нож будет затачиваться будет происходить появление металлической пыли, которая должна убираться с поверхностей на точильном камне.
- После заострения клинка, на лезвии следует произвести доводку. Чтобы это сделать нужно выполнить работу по аналогии с описанным выше процессом, но использовать для этого нужно мелкозернистый камень. Альтернатива для такого абразивного камня — мусат. Данный инструмент представлен в виде круглого стрежня на котором нанесены продольные насечки. Именно они позволяют править кромку при доводке. Для полноценной заточки мусат не предназначен, но может использоваться в качестве инструмента для правки ножа после работы ним. При эксплуатации мусат должен быть расположен в вертикальном положении, а лезвие должно перемещаться под углом 20-25°. Количество проходов не следует превышать более 5 раз.
- Чтобы нож обладал высокой степень остроты как у бритвы, нужно при доводке также использовать пасту Гои. Для этого достаточно перед доводкой обработать поверхность лезвия ножа пастой и выполнить все описанные выше действия.
Для упрощения процесса заточки с соблюдением правильных углов, рекомендуется воспользоваться шаблонами.
Для их изготовления понадобится плотная бумага и транспортир. На бумажном полотне нужно отметить углы в 30, 40, 45 градусов. В процессе заточки из заготовки складывают уголки с учетом нужного значения, и при помощи этого уголка можно вымерять положение лезвий по отношению поверхностей к точильному бруску при.
Как точить ножи бруском: альтернативные способы
При отсутствии желаний или возможностей использования точильных брусков, заточить лезвия различных видов ножей можно используя альтернативные способы:
- Самым простым способом является затачивание лезвия по шершавой кромке на керамическом блюдце, которое расположено с нижней стороны. Принципы затачивания аналогичны описанным ранее, но не забывайте о необходимости выдержки правильного угла и плавности движений.
- Электроточилка – как вариант удобного и быстрого способа заточки для бытового ножа. Хорошо зарекомендовала себя при затачивании сильно затупленных лезвий и керамических ножей. Нередко применяется в заведениях общепита, где много инструментов. Но основным ее недостатком является снятие большого слоя стали при затачивании, а это влечет за собой ранний износ лезвия ножа. При всех плюсах и минусах, стоит отметить сравнительную дороговизну ее использования среди прочих вариантов заточки.
- Роликовые точилки. Это недорогие и простые механизмы, отличающиеся доступностью и не самой лучшей эффективностью, т.к. при их использовании лезвие остается острым довольно непродолжительный срок. Механические V- образные точилки также дешевые и быстрые в плане затачивания, однако они сильно портят лезвия.
- Использование заточных систем дает возможность более точным образом провести настройку и выдержку необходимых углов. Заточная система может обладать возможностями зафиксировать клинок и точильный камень с учетом определенного угла. Основным неудобством этой системы считается, не стандартизированное применение под заточку любого бытового ножа.
Эффективнее всего затачивать клинок наждачным станком, но такой метод крайне неудобен для использования в домашних условиях, в частности для новичков. Поэтому чтобы обезопасить себя от нежелательных рисков и вероятности порчи инструмента лучше точить ножи бруском вручную с применением абразивного, войлочного или шлифовального камня.
