Как закалить отвертку в домашних условиях?

Как закалить биту отвертки в закладки 3

Наш рынок просто завален низкокачественным китайским инструментом. И дело тут даже не в производителе, а скорее в перекупщиках, которые массово везут дешевые китайские отвертки, выдавая их за бренд. Есть и отличный, высококачественный китайский инструмент, но найти его довольно трудно.

Не будем много рассуждать что и как, а будем пытаться повысить качество отвертки или шуруповерта со сменными битами.
Я буду производить закалку биты. Закалка имеет цель повысить прочность стали, поменять свойства металла, сделав его более твердым, но более хрупким.

Как закалить металл своими руками

Процесс закалки предельно прост и не потребует от вас особых знаний или специальных техник работы. Но вам придется быть особо внимательным, при работе с раскаленным металлом и газовой горелкой.
Итак, что же понадобиться для закалки?

• – Сами биты в первую очередь.
• – Нагреватель. В идеале использовать индукционный нагреватель, но если у вас его нет, то можете воспользоваться газовой горелкой как я.
• – Масло машинное. Подойдет любое, лучше даже использовать отработанное, так как оно пожиже.

Приступим к закалке металла. Чтобы держать биту над горелкой, необходимо изготовить приспособление, для держания. Я сделаю это из обычной стальной проволоки, обернув несколько витков вокруг биты.

В принципе, можно просто держать плоскогубцами за толстый конец биты, чтобы закалилась только часть биты, которая взаимодействует с шурупами и винтами.
Зажигаем газовую горелку. Подносим биту и начинаем разогревать металл.

Греем до ярко розоватого цвета. До бела не рекомендуют разогревать, хотя на такой горелке у вас это вряд ли получится.
Как только все разогрелось, быстро опускаем в масло, на 5-6 секунд. Затем вынимаем.
Можно использовать другой процесс: 4 секунды в масло, а затем резко в холодную воду, говорят эффект лучше, но я, опять же, не пробовал.

Вот и все. Процесс завершен. Остаётся только протереть биту от масла и начать пользоваться.

На вид она стала более темной.

Хочу добавить, что не все биты поддаются закалке. Не знаю, что в них подмешивают, но есть экземпляры, закалка на которые не просто не влияет, а даже разрушает их, и они становится как пластилин после термической обработки.
Хочется ещё добавить, что данный метод никак не лежит радом с заводской закалкой, поэтому не нужно ждать такой же твердости металла. Так как даже металл не такой как заводской. Но эффект повышения твердости, а значит и времени эксплуатации все же есть.

Как восстановить и закалить старую биту для отвертки или шуруповерта

Далеко не все инструменты, которые реализуются на строительном рынке, являются по-настоящему надежными и качественными. Нередко в продаже встречаются подделки, низкопробные изделия, которые производители пытаются выдавать за популярные бренды.

Но даже действительно прочные отвертки или насадки для дрели, шуруповерта тоже могут изнашиваться и выходить из строя от длительной работы. При желании, инструмент можно восстановить или дополнительно закалить: это продлит ему жизнь и поможет сэкономить на преждевременной покупке замены.

Восстанавливаем биту: простой способ

Если бита шуруповерта или крестообразная насадка для обычной отвертки испортилась, не нужно торопиться ее выбрасывать. Чаще всего изделие сужается в зоне острия, в результате чего сцепление с шурупами утрачивается.

Изношенная бита для шуруповерта

Пользоваться им нельзя, да и нет смысла. В ситуации, когда износ является характерным, то есть произошло стачивание биты в области контакта с шурупами и винтами, ее можно восстановить своими руками.

Для реставрации инструмент нужно вновь заточить. Для работы не потребуется никаких специальных приспособлений и дорогостоящих принадлежностей: только то, что всегда есть в наличии у мастера:

• шуруповерт аккумуляторный или дрель;
• напильник для металла или наждачка, алмазный надфиль;
• любой шуруп;
• тряпка или полотенце.

Первоначально нужно сточить появившийся участок сужения на бите, для чего используется напильник или грубая наждачка. После приступают к стачиванию крыльев крестовины, стараясь восстановить их прежний размер.

Совет! Чтобы контролировать габариты обновленной биты, проводят проверку на головке шурупа. Если бита сточена слишком сильно, ее верхушку вовсе убирают напильником.

Далее биту фиксируют в дрели или шуруповерте, выставляют скорость оборотов ближе к наибольшим значениям. Выкладывают шуруповерт на стол или иную ровную гладкую поверхность, под него подкладывают любую тряпку, ненужное полотенце.

Заточка биты напильником

Напильник с мелким зерном подставляют к бите под углом, чтобы качественно заточить крылья крестовины. Нажимают на курок шуруповерта и приступают к стачиванию отработанного кончика инструмента.

Случается, что при излишнем усердии конец биты становится слишком острым. Работать с таким изделием не получится, поэтому его сразу же затупляют. Кончик стачивают вручную напильником или точильным камнем, придавая ему такую же толщину, как у новой биты. В завершение работы еще раз проверяют эффективность проведенной работы путем вкручивания пробного шурупа.

Если напильника в наличии нет, используют для заточки наждачную бумагу. Ее просто выкладывают на стол и повторяют все манипуляции с дрелью или шуруповертом аналогичным образом.

Важно! При отсутствии электроинструмента и вовсе можно сделать все вручную, но каждую грань придется заточить по-отдельности.

Закаливание биты отвертки

Дефекты поверхности и плохая закалка инструмента на заводе – причины того, что он быстро приходит в негодность. Существует способ продления срока службы металлических приспособлений, который легко осуществим в домашних условиях.

Тем не менее нужно помнить: слишком частое закаливание приводит не к упрочнению металла, а к повышению его хрупкости. При высоком крутящем усилии кончик «перезакаленной» биты может отломиться. Ниже описан способ самой безопасной и эффективной закалки металлического инструмента.

Закаливание крестообразной насадки для шуруповерта к содержанию ↑

Ход работы

Для закаливания биты не нужны специальные знания или навыки. Важно лишь внимательно следить за процессом и полностью контролировать свои действия. В противном случае есть риск получить ожог от пламени.

Для проведения манипуляций нужно подготовить:

• одну или несколько бит;
• индукционный нагреватель или обычную газовую горелку;
• машинное масло (можно брать отработанное, оно жиже и эффективнее);
• кусок стальной проволоки или плоскогубцы;
• магнит;
• наждачную бумагу.

Чтобы не обжечься, биту нужно закрепить в самодельной петле из проволоки, обернув ее несколько раз, или зафиксировать в плоскогубцах. При желании, можно придумать для этой цели иное приспособление-держатель. Это также поможет прокалить лишь ту часть инструмента, которая работает с болтами и шурупами, и предотвратить расплавление ручки.

Важно! Для закалки можно брать как совершенно новое изделие, так и старую биту, которая прошла процедуру восстановления (обтачивания).

Если собираетесь изменить форму кончика, то это нужно сделать до закаливания. Позже металл станет настолько твердым, что напильник будет просто скользить по нему.

При помощи газовой горелки или нагревателя хорошо прогревают металл, пока он не начнет менять свой цвет на ярко-розовый. Параллельно можно проверить магнитом, достаточно ли разогрелось изделие.

Дело в том, что при температуре от +760 градусов магнит перестает притягиваться к стали. Если оттенок биты поменялся, а магнитные свойства утратились, срочно прекращают нагрев.

Затем делают следующее:

1. Опускают инструмент в машинное масло.
2. Удерживают 5-6 секунд и достают.
3. Дополнительно после масла можно опустить биту в холодную воду, но этот этап не является обязательным.

После полного остывания убирают весь образовавшийся на металле нагар наждачкой. Потом оттирают биту от остатков грязи и масла и применяют по назначению. Внешне изделие станет более темным, что является нормой.

К сожалению, закаливанию подлежат не все биты. Некоторые модели, сделанные из неизвестных сплавов, начинают разрушаться при нагреве. Заранее определить этот дефект невозможно.

При помощи горелки не получится добиться закалки, аналогичной заводской. Но твердость инструмента значительно повысится, а, значит, срок его службы и удобство применения тоже возрастут!

Закалка и отпуск металла в домашних условиях — технология и таблицы

В упрощенном виде процесс закаливания металла заключается в повышении температуры образца до больших значений, а потом его охлаждении. Но не все так просто. И это объясняется тем, что различные виды металлов отличаются своей структурой, и соответственно, специфическими свойствами. Поэтому для их закалки и применяются определенные методики (и температуры). О них, а также специфики проведения соответствующих операций мы и поговорим.

Прежде всего, стоит отметить, что термическая обработка (закалка) металлических изделий (или заготовок) производится в двух случаях.

Во-первых , при необходимости повысить прочность материала (в несколько раз). С этим в быту сталкиваются практически все. Например, для «усиления» режущих кромок кухонной утвари (ножи, топорики для рубки мяса) или инструмента (стамески, зубила и тому подобное).

Во-вторых , для придания металлу некоторой пластичности, что значительно облегчает дальнейшую работу с материалом («горячая» ковка). Об этом хорошо известно тем, кто занимается кузнечным делом. Рассмотрим все этапы технологии закаливания металлических изделий в домашних условиях.

Нагрев

Главное условие качественной закалки – его равномерность, без темных пятен на образце (синих или черных). Металл не должен нагреваться до «белого каления». Признак оптимального разогрева – приобретение им ярко-малинового (красного) цвета. Источником тепла может быть что угодно – кузнечный горн, лампа паяльная, эл/плитка, газовая горелка, открытый огонь. Его выбор зависит от той температуры, которой необходимо достичь для данного сорта стали.

Охлаждение

Существует несколько методик проведения данной технологической операции. Оно может быть как резким, так и постепенным, ступенчатым. Специфика определяется видом металла.

Струйная закалка

Используется, если необходимо подвергнуть обработке не весь образец, а отдельный участок поверхности. На него и направляется струя холодной воды.

С одним «охладителем»

Понятно, что предварительно устанавливается подходящая емкость (ведро, бочка, ванна). Как правило, применяется для заготовок из легированной или углеродистой стали.

С двумя

В качестве «охладителя» используются среды с разной способностью понижать температуру материала. Поэтому процесс является двухступенчатым, так при этом обеспечивается и «отпуск» металла. Например, сначала охлаждение производится в воде, а потом – в масле (например, машинном или минеральном), так как от высокой температуры оно может воспламениться.

Есть и другие способы, но они, как правило, используются мастерами, которые работают на профессиональном уровне и хорошо разбираются в металлах. Например, закалка изотермическая. Нет смысла на них останавливаться подробно, так как сначала придется объяснять, что такое стали мартенситные и аустенитные.

В чем охлаждать?

Мы уже упомянули, что чаще всего это делается при помощи холодной воды и масла. Но это не единственно возможные «охладители». Дело в том, что при такой закалке некоторые сорта стали становятся хрупкими. Поэтому на практике используются и другие среды, способные интенсивно понижать температуру металла.

Например, жидкий сургуч. Он более подходит для работы с плоскими заготовками, которые после доведения их температуры до требуемого значения в него полностью погружаются, причем последовательно, несколько раз подряд, пока масса сургуча полностью не отвердеет.

Мастера в качестве «охладителей» используют и такие вещества, как щелочи, растворы с сильной концентрацией соли и ряд других, даже расплавленный свинец.

Как проверить качество закалки? Есть довольно простой способ – при помощи обыкновенного напильника.

• Если он при обработке заготовки буквально «отскакивает» от нее, то получилось «стекло». Такой металл является перекаленным и будет легко крошиться.
• А вот «прилипание» инструмента свидетельствует о том, что металл получился мягким («пластилин»), недостаточно закаленным, и прочность изготовленной из него детали вызывает большие сомнения.

Простые способы закалки и заточки бит шуруповёрта

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Хорошие биты стоят соответственно, и (какая жалость) они тоже не вечны. Их кончики «слизываются», и снова приходится искать набор новых. Китайские биты и вовсе недолговечны, они служат так недолго, что вы можете не успеть закончить ремонт, а уже нужно искать новые. А между тем срок службы этого инструмента можно продлить, причём значительно, всего двумя приёмами: закалкой и заточкой. Закалка нужна для новых бит, чтобы они как можно дольше сохраняли свою форму, а заточка поможет восстановить повреждённые грани для продолжения работы. Давайте изучим опыт авторов YouTube-каналов My life channel и СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ Андрюхи Коровина, который вы без труда и специальных инструментов сможете повторить у себя в мастерской.

Читайте в статье

Смекалка для закалки: продлеваем жизнь битам

Рано или поздно, но биты теряют свою форму. Те, что сделаны из высококачественной стали, держатся дольше, и, конечно, при покупке стоит отдать предпочтение именно им. Бывает так, что в комплекте шуруповёрта или отвёртки уже идут биты, и если они родом из Поднебесной, то лучше их закалить, чтобы продлить срок службы.

Чтобы закалить биты, вам потребуется алюминиевая банка, машинное масло, газовая горелка и кусок стальной проволоки. Если горелки нет, можно обойтись конфорками на газовой плите. Но лучше, конечно, обзавестись горелкой, это очень полезный инструмент, который пригодится вам не раз.

ФОТО: YouTube.com Приготовьте масло для закалки – его нужно налить в ёмкость так, чтобы можно было полностью погрузить в него биту

ФОТО: YouTube.com Теперь нужно нагреть биту на горелке докрасна. Тут есть тонкая грань – чтобы не перекалить металл, не держите её в таком состоянии на огне слишком долго

ФОТО: YouTube.com Раскалённую биту опустите в масло на 4-5 секунд, а после положите остывать. Весь процесс займёт у вас от силы пару-тройку минут

ФОТО: YouTube.com Срок службы закалённой таким образом биты будет примерно на треть дольше, а это уже значительная экономия

Так что уделите новому набору бит совсем немного времени, и искать следующий вам придётся нескоро, особенно если вы будете правильно подбирать биты под саморезы и шурупы. Обращайте внимание на особенности разреза и не путайте биты PH и PZ, это самая распространённая причина выхода инструмента из строя.

Не спешите выбрасывать: как заточкой вернуть биту в работу

Закалка продлит жизнь битам, но не сделает их вечными. Так что пройдёт какое-то время, и вы с сожалением обнаружите явные признаки разрушения.

ФОТО: YouTube.com Кончики бит становятся острыми и неровными, а грани неравномерно стираются. В такой ситуации многие просто выбрасывают насадки

ФОТО: YouTube.com Чтобы заточить биту, вам потребуется всё тот же шуруповёрт. Лучше использовать именно его, а не дрель, потому что там слишком много оборотов, и легко испортить биту при заточке

ФОТО: YouTube.com Чтобы заточить биту, используйте точильный камень или наждачную бумагу. Вращая насадку, равномерно сточите кончик и не забудьте потом его затупить, чтобы бита плотно вставала в разрезы крепежа

ФОТО: YouTube.com Заточенные таким образом биты могут прослужить вам ещё один срок, и это снова наглядная экономия

Какие биты самые прочные

Если вы ищете действительно долговечные и прочные насадки, то обратите внимание на те, что покрыты золотистым сплавом. Это состав на основе титана, и он самый износостойкий из всех возможных. Стоимость такой насадки – около ста рублей.

Кроме таких насадок есть и другие с повышенной прочностью, в состав сплава добавляют вольфрам с молибденом и хром с молибденом или ванадием.

О некоторых секретах использования бит с шуруповёртом вы можете узнать из этого познавательного видеоматериала:

Как закалить металл в домашних условиях?

damirlan

На форуме с 27.05.2009, cообщений 39

Что и говорить, бывают у производителей всякого рода режущего, колющего и строгающего инструмента огрехи в закалке металла. И часто можно услышать, как, например, хозяин какого-нибудь топора вздыхает: «Эх, не то пошло железо! Вот старики инструмент делали – это да! А сейчас. ».

И действительно, убедившись на собственном опыте, могу подтвердить: часто лезвие топора современного производства то недокалено (заминается), то, наоборот, перекалено (выкрашивается). Досадно! Причем, проверить качество закалки при покупке практически невозможно. Да, с определенной степенью точности можно узнать, как закален ваш инструмент, проведя по режущей кромке напильником. Если напильник очень сильно «липнет» к металлу, почти сто процентов вероятности – недокал, кромка будет слишком мягкой (и не будет держать заточку). Если напильник будет «отскакивать» от поверхности, «гладить» ее, ваша рука не будет при нажатии встречать никакого сопротивления, — это, скорее всего, перекал. Кромка лезвия будет выкрашиваться, более того, инструмент при усилии на изгиб может сломаться.

Согласитесь, пользоваться в работе было бы крайне неудобно как изделием из пластилина, так и из стекла – один мнётся, второе – ломается. Проблема в том, что продавец не позволит вам «строгать» напильником еще не купленный инструмент. И не примет обратно «построганный».

Как же быть, если вы купили инструмент некачественной закалки? Выбрасывать? Продолжать пользоваться, сетуя на брак? Ни первое, ни второе! Вы можете закалить металл в дачных условиях. Для этого потребуется костер с солидным количеством углей и две емкости. Одна с машинным маслом (автол, дизельное, моторное, отработка), вторая – с колодезной водой. И подумайте, чем вы будете держать раскаленное железо. Идеальный вариант – кузнечные клещи. Их у вас нет? Придумайте же что-нибудь!

Итак, будем считать, что вы готовы. Кладите инструмент в костер, на угли! Чем они белее, тем выше их температура. И контролируйте процесс. Цвет поверхности инструмента в месте закаливания должен быть ярко малиновым, но ни в коем случае не белым! Если вы перегреете металл, он может просто «сгореть». Следите за тем, чтобы цвет распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков.

Если цвет будет недостаточно ярким – «синюшным», то вы «отпустите« сталь, она будет мягкой. Ни разу не замечали, что какие-нибудь «железяки» после костра становятся очень мягкими (слишком пластичными)? Кстати, так можно «размягчить» сталистую проволоку: сильно нагреть и дать ей медленно остыть. И не старайтесь добела накалить весь инструмент: вам же нужно закалить только режущую кромку!

Что ж, представим себе, что закаливаемый инструмент «созрел». Ну, так хватаем его и окунаем в емкость с маслом, чуть «побулькивая» им! Секунды три-четыре, затем резко вынули, секунды две подождали – и снова резко отпустили в масло и «побулькали» уже чуть дольше – секунд пять-шесть (до «синюшного» цвета). И тут же – в емкость с водой до полного остывания. Желательно «помешать» воду закаливаемым инструментом для более резкого охлаждения. Будьте осторожны: масло на «железяке», когда вы ее вытащите в первый раз из масляной емкости, может вспыхнуть!

Вот такой процесс. Если вы все сделаете правильно – качественная закалка металла вам гарантирована. Разумеется, таким способом нельзя превратить «сырец» из вторчермета в первосортную сталь. Но хотя бы закалка будет нормальной. Этому способу меня научил старый кузнец дядя Коля, – земля ему пухом! – и до сих пор я на качество своей закалки не жаловался. Слышал, кто-то использует вместо масла обыкновенный кипяток. Не знаю, попробуйте! Только учтите, что много раз повторять процедуру закалки одного и того же «объекта» вредно: металл «устает», теряет свойства, и потом – только переплавка…