Как залудить жало паяльника в домашних условиях?

Как залудить паяльник: можно ли это делать во время работы с инструментом. Для чего лудить жало паяльника. Особенности лужения жала современных паяльников. Необходимые материалы для лужения.
Содержание

Как залудить жало паяльника в домашних условиях?

Подробная инструкция по самостоятельному лужению жала паяльника

Электрический паяльник незаменим при сборке электронных схем, ремонте бытовых приборов. Но возникают ситуации, когда инструмент отказывается набирать на жало припой. В статье далее подробно разобрано, как правильно облудить паяльник, чтобы получать качественные соединения.

Обыкновенный бытовой паяльник

Основные сведения о лужении

Процесс состоит в подготовке поверхности жала и нанесении тонкого слоя расплавленного припоя на его поверхность. При пайке без данной технологической операции невозможно обойтись. Это делается для возможности осуществления переноса припоя на соединяемые детали.

Рабочее жало инструмента под воздействием высокой температуры на воздухе покрывается оксидной плёнкой, которая препятствует прилипанию расплавленного припоя. Вот тогда возникает вопрос: как правильно облудить электрический паяльник?

Первоначально с рабочей зоны нужно снять окислившийся слой. Для этого, в зависимости от материала жала и его состояния, применяют различные абразивы. Иногда кроме зачистки, приходится выравнивать рабочую поверхность.

На следующем этапе обработанные участки покрывают расплавленным припоем. Для защиты от повторного окисления применяют флюс. Лужение необходимо для обеспечения хорошей адгезии расплавленного припоя. Его перенос к соединяемым элементам возможен только облуженным инструментом.

Зачем выполнять заточку жала паяльника

Заточку необходимо проводить по трём причинам:

  • придание необходимой формы;
  • выравнивание рабочей поверхности;
  • снятие слоя окалины и окислов.

Соединять паянием приходится детали различной формы и размеров. Каждый мастер подготавливает инструмент под конкретные условия работы. В одних случаях жало затачивают «под конус», в других на кончике делают заострённую форму, как у зубила.

Для справки! Современные паяльные станции комплектуются сменными стержнями, рабочие поверхности которых имеют различные размеры и формы.

Во время работы наконечник инструмента истирается, происходит эрозия металла, в рабочей зоне образуются выемки. Это устраняется при помощи заточки.

Ещё одна причина выполнения заточки — образование слоя окалины. Под воздействием высокой температуры от флюса на стержне появляются тёмные отложения, которые затрудняют прилипание олова.

Существует ещё один прием придания нужной формы — оковка. Ударами молотка формируют нужный наконечник жала, уплотняют металл. Впоследствии рабочая зона зачищается напильником.

Подготовка и обслуживание паяльника

Домашний паяльный инструмент требует ухода. В процессе работы его жало выгорает, образуются неровности, которые следует периодически устранять.

Как правильно подготовить и облудить жало нового паяльника

Сразу выполнить пайку только что купленным инструментом не получится. Предварительно его нужно подготовить к работе. Перед тем как облудить жало нового паяльника требуется выполнить ряд последовательных действий:

  1. Удалить упаковку, осмотреть прибор.
  2. Придать кончику стержня необходимую форму (ковкой или напильником).
  3. Положить паяльник на подставку.
  4. Включить в сеть и прокалить жало до появления красновато-жёлтого оттенка. Этим достигается выжигание консервационного состава и окислов на внешней поверхности.
  5. Соскрести образовавшийся нагар.

Только после этого можно производить лужение рабочей зоны одним из способов, описанных ниже.

Будьте осторожны! Температура нагрева паяльника достигает более 200 градусов. Прикосновение к нему незащищённой кожей приведёт к ожогам.

Обслуживание

От постоянного нагрева рабочий стержень покрывается окалиной. Это ухудшает передачу тепла от нагревательного элемента. Последовательность удаления окалины:

  1. Из холодного паяльника вытаскивают стержень.
  2. Мелкозернистой наждачной шкуркой удаляют образовавшийся рыхлый слой.
  3. Наклонив отверстием вниз, легко постукивают по нагревательной части для высыпания шлака.
  4. Устанавливают рабочий стержень в паяльник.

Инструмент питается от электрической сети 220 В при помощи шнура с вилкой. Перед работой следует обязательно проверять их состояние. Перелом провода или плохой контакт приводят к перебоям в работе или полному отказу.

Внимание! Неосторожное прикосновение нагретого инструмента к питающему шнуру разрушает изоляцию, что может привести к короткому замыканию или поражению работающего.

Материалы для лужения

Набор для проведения облуживания небольшой и состоит из доступных материалов:

  • припой (олово и его сплавы со свинцом, серебром или другими металлами);
  • флюс (канифоль сосновая, хлористый аммоний (нашатырь), хлористый цинк, растворы соляной или плавиковой кислот);
  • абразив (напильник с мелкой насечкой, наждачная бумага);
  • губка (металлическая, из вискозы, для мытья посуды);
  • деревянный брусочек.

Обратите внимание! Флюс выбирается в зависимости от материала соединяемых деталей. Нельзя производить паяние электронных элементов используя кислоты. А для железных оцинкованных деталей лучше применять хлористый цинк, этиловый спирт, хлористый аммоний.

Особенности рабочего органа паяльника

При паянии нагрев соединяемых деталей, флюса и припоя осуществляется от жала электропаяльника. У большинства приборов оно сделано из меди — металла с хорошей теплопроводностью. Этот материал легко обрабатывается, изменяет форму. К чистой меди хорошо прилипает расплавленный припой. Но появляющиеся окислы снижают адгезию. Поэтому возникает необходимость периодически их снимать.

В зависимости от нужной температуры нагрева, подбирают толщину рабочего органа и мощность инструмента. Если требуется спаять детали больших размеров, то используют паяльник с толстым стержнем. Для монтажа мелких элементов микросхем понадобится маломощный прибор с тонким жалом.

Как залудить жало у паяльника

Облуживать инструмент нужно перед каждой пайкой. Нужно добиться, чтобы рабочая поверхность была покрыта тонким слоем припоя. Последовательность действий зависит от устройства инструмента.

Лужение медного жала

Перед тем как залудить паяльник со стержнем из меди, его следует осмотреть. Толстый слой нагара удаляется наждачной бумагой. Материал жала мягкий, поэтому усердствовать не надо. Пристальное внимание уделяется заточенной части. Она должна быть совершенно чистая и гладкая.

После очистки инструмент разогревается. Чтобы метал не окислился на воздухе, наконечник опускают в канифоль, а потом подводят к припою. К очищенной поверхности сплав хорошо прилипает, набирается небольшая капля. Кончик рабочего органа ещё несколько раз опускают в канифоль для равномерного распределения припоя.

Лишний жидкий сплав удаляют на кусочке картона, покрытого флюсом или влажной губке. Идеально залуженный паяльник должен иметь на рабочей поверхности тонкий слой олова. Для облегчения пайки выпускаю проволоку с канифолью. Процесс лужения с использованием такого материала упрощается. Достаточно подвести жало к проволоке и припой с флюсом равномерно покроет поверхность.

Внимание! Описанные здесь рекомендации касаются только инструментов со стержнем из меди.

Обработка абразивами керамического рабочего органа приведёт к его повреждению и потере эксплуатационных свойств.

Как лудить электропаяльник во время работы

Через некоторое время пайки инструмент опять начинает плохо набирать припой. Поэтому его необходимо обслуживать и во время работы. Для этого используют различные материалы.

Деревянный брусок в помощь

Обычный шершавый брусочек из дерева хвойных пород поможет быстро удалить появившуюся окалину. Предварительно на его поверхность насыпается (наливается) небольшое количество флюса и ложится кусочек припоя. При необходимости очистки, рабочую поверхность жала прижимают к брусочку и делают возвратно-поступательные движения, одновременно набирая олово.

В металлической губке

Обычная проволочная губка для мытья посуды также облегчает лужение при пайке. Но этот способ требует некоторой подготовки. Для удобства металлическую губку помещают в стаканчик. Её нижнюю часть промазывают густым флюсом. При движении жала по проволочкам происходит очистка от окалины. А если набрать немного припоя и погрузить внутрь губки, то получится залудить. Этот способ подходит для лужения и паяльников со стрежнем из керамики или покрытых никелем.

В канифоли

Данный способ подойдёт для старого паяльника, где установлено жало из мягкой меди. После очистки напильником или наждачкой горячий материал мгновенно окисляется. В таком случае придётся лудить непосредственно в канифоли. Для этого используют вспомогательные предметы из меди или её сплавов: кусочек оплётки кабеля или тонкую пластинку небольшого размера. Сверху ложатся кусочки канифоли и припоя. Жалом трут до тех пор, пока флюс и олово не расплавятся.

Классический способ

В данном случае понадобится тугоплавкий припой. Его преимущество в более медленном испарении с рабочей поверхности. Последовательность выполнения:

  • подготовить деревянный брусочек, положить на него припой;
  • зачистить одну грань жала напильником (наждачной);
  • окунуть в канифоль;
  • прижать и провести несколько раз по брусочку, захватывая припой;
  • всё повторить для второй грани.

Подготовка жала современного паяльника

Кроме меди, в новых моделях паяльников используют другие материалы. Жала изготавливаются из керамики, с покрытием из никеля, а также из нескольких металлов. Последний образец имеет внутри стальной сердечник, далее следует слой меди, который покрыт никелем, а рабочая область посеребрена.

Подготовку к работе конкретной модели следует выполнять согласно рекомендациям производителя. Такие инструменты нельзя точить и обрабатывать абразивами. Наконечник протирают хлопчатобумажной ветошью и сразу погружают во флюс, добавляя туда припой.

Как подготовить необгораемое жало

Для паяльных приборов выпускают наборы необгораемых жал, которые покрыты тонким защитным слоем. В продаже чаще встречаются такие комплекты отечественного или китайского производства. Их не нужно периодически подтачивать, так как там есть стержни различной формы.

Необгораемое жало

Внимание! Эти инструменты нельзя перегревать, ударять или обрабатывать абразивами, так как это приведёт к разрушению покрытия. Их можно вытирать о ткань или специальную губку.

  • приготовить кусочек мокрой хлопчатобумажной ткани (полотенца), канифоль и припой;
  • прогреть паяльник;
  • сильно натереть рабочую часть наконечника о ткань;
  • быстро окунуть кончик жала в канифоль с припоем;
  • добиться равномерного растекания олова;
  • вынуть паяльник и ещё раз натереть о ткань.
Читайте также  Как правильно варить потолочный шов электросваркой?

В подготовке рабочего наконечника паяльника нет ничего сложного. Выбор действий и их последовательность зависят от материала инструмента. Способы, описанные в статье, позволят быстро выполнить лужение, предотвратят скорый износ жала. Не следует расстраиваться, если с первого раза не получиться облудить и припаять. В процессе работы каждый мастер приобретёт нужные навыки.

Как залудить жало паяльника?

Автор: Игорь

Дата: 24.03.2018

  • Статья
  • Фото
  • Видео

Окисление является одной из главных проблем при пайке, так как это существенно ухудшает соединение металлических деталей и не дает нормально взяться припою. Жало паяльника часто страдает от подобных проблем, поэтому каждому, кто занимается пайкой, нужно знать как залудить жало паяльника, чтобы оно не испортилось и далее работало в нормальных условиях. Если на нем будет окислительная пленка, которая появляется при контакте частиц металла с кислородом, то сложноспаиваемые материалы невозможно будет соединить. С простыми операциями также возникают проблемы по этой же причине.

Если не знать как облудить жало паяльника, то работа, скорее всего, не увенчается успехом. Какие бы техники не применялись, при отсутствии основ добиться нужного результата не удастся. Заниматься данным процессом требуется как перед началом работ, так и при наличии перерывов во время них.

Как правильно залудить жало?

Особенности жала паяльника

Жало – это основная рабочая часть инструмента, которая контактирует со всеми деталями, припоем, заготовками и прочим. Она разогревается сама, а также плавит при нужной температуре все расходные материалы. Несмотря на то, что данная часть делается из прочных металлов, которые обладают высокой температурой плавления и хорошим сопротивлением химическому воздействию, нужно знать как правильно залудить жало паяльника, так как поверх него начинает образовываться окислительная пленка. Ее не видно без специальных приспособлений, но эффект от присутствия этой пленки становится заметен, так как расплавленный припой не остается на жале, а просто растекается по нему и спадает вниз. Невозможно взять нужное количество материала и аккуратно поместить его на требуемое место. Подготовка жала необходима не только для старых, бывавших в работе устройств. Нужно знать как облудить новый паяльник, так как на нем тоже может образоваться данная окись.

Размер жала и его форма влияют на то, какую именно модель нужно подобрать для определенных операций. Чем толще жало, тем больше мощность паяльника и тем большей температуры он достигает при нагреве. Форма наконечника сказывается на удобстве выполнения определенных операций.

За жалом нужно ухаживать, чтобы оно прожило как можно дольше, так как при выходе его из строя паяльник окажется бесполезным. Для этого нужно постоянно очищать его от остатков припоя по окончании работы.»

Заточка

Помимо лужения паяльника нужно еще знать, как заточить жало паяльника. Ведь только после правильной заточки уже можно работать. Это относится преимущественно к новым моделям, но если от многократного использование жало обросло старыми остатками припоя, то здесь также нужно провести данную операцию.

Заточка жала нового паяльника

Заточка предполагает создание нужной формы наконечника. Стандартным вариантом является заточка под углом в 30-40 градусов с каждой стороны. В итоге должна получиться клинообразная форма. Желательно, чтобы острая часть жала обладала толщиной около 1 мм.

Если нужно паять мелкие детали, то наконечник должен принять форму конуса. При необходимости выпаивания SMD резисторов нужно сделать пропил к краю, что поможет осуществлять данную процедуру одним движением. Все заточки можно произвести обыкновенным напильников с мелкозернистым рельефом.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Существует несколько вариантов как залудить паяльник с медным жалом. Одним из них является использование деревянного бруска. Лучше всего для этой операции подходит дерево хвойных пород. С одной стороны оно обеспечивает необходимую шероховатость волокон, так как при мягкой структуре древесины таких пород шероховатость заметно повышается, в сравнение с более твердыми видами. С другой стороны в них содержится природная канифоль, что также является плюсом.

Лужение жала паяльника деревянным бруском

Рассматривая как правильно облудить жало паяльника, нужно учесть, что для этой процедуры необходимо еще иметь легкоплавкий припой и флюс. Сначала флюс расплавляется и сразу же выливается на древесину, после этого нужно приложить припой, пока не остыла температура и он также смог расплавиться. При появлении на жале окалины ее можно зачищать и залуживать одновременно при помощи полученного бруска древесины со слоем расплавленного флюса и припоя. Такого инструмента должно хватить на долгое время, пока не сотрется наплавленный слой.

Как залудить жало металлической губкой?

Порой случается так, что не лудится жало паяльника, даже если обработка ведется в течение достаточно длительного времени. Применение металлической губки может существенно сменить ситуацию. Для этого подойдут как обыкновенные бытовые варианты, так и профессиональные губки. В фирменных паяльных станциях можно встретить специальные устройства для сухой очистки жала, которые сделаны как стальная губка.

Использование металлической губки для лужения жала

Это действительно надежный и быстрый способ лужения.»

Выбирая способы как залудить жало паяльника в домашних условиях можно не использовать не просто саму губку, чего может быть вполне достаточно, но добавить улучшения. Если ее измазать в густом флюсе, к примеру, в паяльном сале, то эффект будет более существенным. На само жало можно нанести кусочек припоя, когда оно разогреется, это поможет одновременно очистить его и залудить. Данный способ подходит для таких видов жала как:

  • Медное;
  • Никелевое;
  • Керамическое.

Не стоит сильно аккуратно нажимать губку при лужении, так как такими действиями очень сложно испортить паяльник, а оставить непроработанные участки вполне возможно, так что лучше сделать обработку с усилием.»

Как залудить жало в канифоли?

Лужение жала паяльника канифолью

Способы как залудить жало паяльника без канифоли могут оказаться более простыми, но с использованием данного материала можно проводить работу даже со старыми инструментами, в которых использовалась мягкая медь для производства жала. Основная проблема здесь заключается в быстром окислении материала, так что после очистки мастер даже не сможет быстро донести паяльник до места работы, как все уже снова окислится. Единственным способом для этого является лужение непосредственно в канифоли. Для этого требуется подложить кусок стальной проволоки или какой-либо аналогичный предмет под инструмент. Жалом нужно тереть до момента расплавления флюса. Желательно использовать в это время припой.

Устаревшие способы

Если поинтересоваться, как правильно облудить паяльник у людей, которые занимались пайкой достаточно давно, но при этом показывали хорошие результаты, то можно встретить такие способы, которые сейчас редко используются. К ним относятся:

  • Напильник. Обработка напильником без дополнительных приспособлений помогает достичь результата, но не дает гарантии, что все надолго сохранится. Это влияет на более быстрое израсходование ресурса жала.
  • Деревянный верстак или другая некрашеная древесина. Это очень простой подручный способ, который позволит достичь нужного результата при длительном воздействии.
  • Сосновая канифоль. Эффективный, но малоприятный способ из-за запахов, которые раздаются при расплавлении.
  • Тугоплавкий припой. Материал дольше остается на жале благодаря тому, что температура его плавления выше, чем у остальных материалов.

Особенности лужения современного жала паяльника

У многих возникает вопрос, как залудить новый паяльник, у которого наконечник сделан из никеля или керамики. Есть специальные способы, как залудить жало паяльника паяльной станции с не обгорающим жалом. Стандартные методы здесь не всегда подходят.

Для начала нужно взять тряпку. Устройство разогревается и попутно натирается тряпкой. При должном нагреве его нужно опустить в канифоль, которую следует подготовить заранее, попутно утапливая в ней кусок олова. Это обволакивает поверхность наконечника и помогает бороться с окислением.

Заключение

Существует масса способов как залудить жало паяльника с покрытием и без него. Каждый мастер использует свои методы, которые ему наиболее удобны. Эффективность каждого из них будет видна на практике. Единственно верного решения для всех не существует и нужно индивидуально подбирать каждый вариант.

Как почистить и залудить медное жало паяльника.

Приветствую всех. Это мой первый пост на «Пикабу». И в нём я вам расскажу о том, как почистить медное жало простого сетевого (40 ватт

220 вольт) паяльника.

Многие обладатели такого инструмента сталкивались с выбоинами (только на медном жале) и перегретым флюсом (канифолью, кислотой), запекшимся на жале.

Для того, чтобы извлечь жало нужно ОБЕСТОЧИТЬ! устройство и выкрутить винт, прижимающий медный пруток — жало около края теплоизоляционного кожуха. ВНИМАНИЕ! Постелите пакет (лучше бумагу) на стол. Когда вы начнёте вынимать жало из кожуха, то по мере движения от туда начнет высыпаться нагар, состоящий из лака и меди, отгоревшей от прутка. Его будет много.

На фото видно, что нагар образовался в месте, которое я не зачищал мелкой наждачкой — 0 перед первой пайкой.

Приступим к самой чистке. Для начала грубой наждачной бумагой или мелким напильником. Затем нужно подточить жало тем же напильником по форме клина — «V» (НЕ КОНУСА!, а то быстро разрушится) и после обработки мелкой наждачной бумагой можно протереть техническим или этиловым спиртом.

ЛАЙФХАК! Дабы нагар образовывался меньше и не осыпался можно покрыть слой под кожухом графитом — грифелем обычного карандаша, нанося слои плотно друг к другу, закрашивая всё пространство (закрытой в корпусе — кожухе части) прутка. Это видно на следующем фото.

Теперь ДО включения паяльника в сеть постепенно, но аккуратно вставляем жало обратно в корпус — кожух и прижимаем болтом.

ФИНАЛ! Лужение медного и только медного жала — завершающая часть процесса чистки. Ведь очень неудобно на самом деле паять не лужёным медным жалом.

1. Включаем паяльник и дожидаемся нагрева конца жала (

Читайте также  Что такое 24 каратное золото?

400 c). Определить температуру без датчика можно по цвету чистого жала. При нагреве оно становится местами пурпурным, местами тёмно — желтым.

2. Найдя подходящую плоскость для нагрева припоя (металлическая крышка, текстолит), берём проволочный или брусковой — кусковой припой. (Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.) Припой, содержащий свинец плавится гораздо быстрее (рекомендуется только в проветриваемых помещениях).

3. Пробуем (БЕЗ ФЛЮСА — КАНИФОЛИ!) паяльник на припое. Если он подплавляется — можно приступать к следующему пункту.

4. Расплавляем лужицу припоя (сильно не надавливая на паяльник, дабы не погнуть жало), предварительно обмакнув кончик жала на 1- 3 миллиметра во флюс или сухую канифоль. Обмакиваем жало быстро и чётко. И тут — же начинаем обмакивать со всех сторон, покрытую флюсом часть жала. На кончике НЕ должно оставаться непокрытых промежутков!

5. Отключаем паяльник от сети и даём жалу остыть. Стираем кусочком ткани пригаревшие остатки канифоли (если таковые имеются). И.

НАСЛАЖДАЕМСЯ КОМФОРТНОЙ ПАЙКОЙ НА УРОВНЕ 40 ВАТТНЫХ ПАЯЛЬНИКОВ, КОНЕЧНО — ЖЕ!

Дубликаты не найдены

Лига Радиолюбителей

544 поста 6.1K подписчик

Правила сообщества

Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.

Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.

За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.

Макаешь жало в оксидал и ВСЕ. А ты тут расписал на три страницы

какая чушь и дилетантство — полностью, от ЗАТОЧКИ жала НАПИЛЬНИКОМ до обмакивания в канифоль ((((((

1. жало нужно ПРОКОВЫВАТЬ, а не просто ЗАТАЧИВАТЬ — это принципиально влияет на долговечность одной обработки жала, а значит и на удобство пользования.

2. Если хочется защитить жало от выгорания на нерабочей части — зажмите его в дрель, возьмите толстый алюминиевый провод, натрите жало алюминием между двух кусков провода.

3. канифоль — это конечно хорошо. флюс ФСК и ЛТИ-120 тоже. Но есть ещё «жир паяльный нейтральный», есть «флюс ТТ индикаторный» — которые гораздо лучше подходят для лужения жал, примусов и проводов.

и припой — что за хуйню вы скопировали?

«(Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.)»

что это за обозначение марок припоя? ну напишите ПОС-60 — будет понятно. про бессвинцовые — вообще отдельная тема, и паять ими МЕДНЫМИ жалами — вообще точно совсем-совсем не надо.

температуру нужно выставлять в соответствии с используемым припоем — например для ПОС-63 это ПРИМЕРНО 325 градусов.

чищу жало двумя способами: мокрой губкой или ватным диском, смоченным ацетоном

PS но самое главное — сама пайка. самый лютый косяк, за который надо бить коромыслом по е6алу — это перенос припоя к месту пайки на жале паяльника.

для жала страшен не очень, но ведёт к растворению материала жала в припое (эрозия).

а вот для пайки — так себе, поскольку выгорает флюс из припоя (ну хер с ним, нанесём на спаиваемые поверхности) и что самое хуёвое — припой окисляется (подержи каплю припоя на жале несколько минут — она окажется как бы в «мешке» из окисла) и из припоя в первую очередь испаряется более легкоплавкий компонент, что приводит к изменению пропорций и уходу от эвтектики.

Вот нихрена не так.

Врубаешь очищеный паяльник и сразу же суешь конец жала в канифоль. Как только он станет способен проплавить канифоль — суешь глубже, и туда же пруток припоя. И под расправленной канифолью его лудишь припоем. Да, будет много дыма, но оно того стоит.

А у тебя он сначала на воздухе окисляется, а потом ты его лудить пытаешься.

Первый пост и сразу Открытие североамериканского континента!

А можо ухаживать за инструментом после работы и все будет в порядке.

Проковывать медь? — гениально! Не утерян ещё секрет дамасской меди?

когда паял таким паяльником (а было это лет 20 назад), делал проще: не вынимая жало из паяльника, напильником зачищал V-образную рабочую часть до устранения раковин, потом включал и в процессе нагрева тыкал в жало трубчатым (с флюсом внутри) припоем. Как только припой начинал плавиться, покрывал рабочую часть со всех сторон. Все.

Если же случай был не запущеный (раковины на рабочей части неглубокие), то вообще, не отключая паяльника, клал жало на негорючую поверхность (спец.углубление на краю текстолитового стола, ага), проводил несколько раз напильником, облуживал тем же трубчатым припоем — и дальше паять.

Вот. В несколько строк, по сути, расписал то же самое, о чем у ТС целый пост.

Паять приходиться, но так. лампочку к батарейке припаять. Всегда паял загнутым, жало под колун. На работе мне купили — прямой и конус. так и лежит. Я не понимаю, мне его заточить и загнуть, как я привык? или прямым конусом удобнее?

конус какой? Если крепится на резьбе — ни в коем случае не точи его (сточишь защищающий от обгорания слой).

Если же жало обычное, вставляется так же, как на картинках у ТС — то точи, загибай, как тебе удобнее.

Я сам давно не загибаю. У меня даже есть здоровый паяльник 150 Вт (использую для особо крупных и массивных деталей) — и там прямым жалом (заточенным колуном) паяю. По моему, прямым точнее получается.

Цель этого поста была следующая: «Не научить затачивать жало профессионалов и критиков, а узнать, как к моей первой статье отнесутся люди, выслушать их мнение и в следующий раз не допускать ошибок.» Спасибо за внимание.

Подскажите самые применяемые жала паяльника системы T12

Собираюсь перейти на T12 . Подскажите маркировку жал T12 что чаще всего используются в ремонте . Только не пишите жаргонный «топорик» 🙂

там несколько вариантов даже оказалось «топорика»

буду благодарен за наименования жал

Качественное жало для паяльников от паяльных станций типа Lukey, и т.п. с наконечниками типа T12.

Думаю, многим ремонтёрам, радиолюбителям и вообще тем, кто пользуется паяльником вышеуказанных паяльных станций известно, что сложно найти качественные жала для этих паяльников, чаще всего попадаются стальные (или ещё из какого либо материала), которые выдают за фирмовые Hakko. Честно сказать, я, наверное, не держал в руках настоящее жало от Hakko, и даже не представляю какое оно по свойствам, но те, покупные, что приходилось держать и пользовать — обладают магнитными свойствами, а значит в конструкции этих жал присутствует сталь, а по-хорошему, должна быть медь, т.к. медь лучше всех (имеется в виду из недорогих металлов) проводит тепло и легко лудится припоями, а значит таким жалом легче захватывать припой и лучше тепловой контакт с местом пайки и лучше теплоотдача. А также, рабочий конец этих жал очень быстро (иногда за 5 минут) покрывается то ли окислом, то ли обгорает, в результате чего припой этим жалом не захватывается. Поэтому я решил, что покупать жала слишком рискованно, т.к. все что я видел, даже не из дешёвых — «липнут» на магнит. Т.е. тут действует принцип: никто не сделает для тебя лучше чем ты сам, ну либо по-блату ) Решено было изготавливать жала из меди.

Но у меди есть недостаток — она окисляется в воздухе, а если ещё и температура высокая, то окисление происходит в разы быстрее, и если медное жало не защитить от окисления, то оно быстро выгорает слоями, эти слои со временем накапливаются и тем самым жало как бы расширяется, что затрудняет замену жала и может повредить нагревательный элемент паяльника.

Полное лужение медного жала на некоторое время предохраняет его от выгорания, но поскольку у компонентов припоев температура плавления не высокая, то припои испаряются и оголяют жало, и оно снова начинает выгорать. Поэтому на медные жала необходимо наносить покрытие из металлов с более высокой температурой плавления, а также с высокой стойкостью к коррозии. Чаще всего в качестве такого покрытия применяют никелирование — гальванизация никелем.

Поскольку я работаю на предприятии, то в плане изготовления таких жал мне проще, — есть цех металлообработки и цех гальваники, материалы тоже есть, и главное — люди, к которым я всегда могу обратиться.

Нужно было знать размеры жал. Самое простое — снять размеры. Но в моём распоряжении было лишь жало T12-ILS, которые я давал токарю и он по образу и подобию изготавливал медные. Но захотелось попробовать более разнообразных жал, и я стал искать чертежи в интернете. Ничего толкового не нашёл, кроме одного рисунка, на котором были, думаю, почти все типы жал и их размеры, но размеров было недостаточно.

Вот этот сборник конфигураций жал:

Посмотрев на эти чертежи, я выбрал, на мой взгляд, самые практичные и наиболее необходимые типы жал для данного паяльника: T12-ILS, T12-BL, T12-BC3 и T12-KFZ.

После этого, опираясь на имеющееся жало T12-ILS, снял размеры и набросал чертежи остальных 3-х выбранных типов.

После чего отдал чертежи жал в цех металлообработки знакомому, и он поручил токарю их изготовить.

После чего заготовки осталось покрыть никелем. Пошёл в цех гальваники, попросил мастера покрыть никелем. Через некоторое время в тот же день забрал уже готовые изделия.

В итоге, я получил качественные медные жала, которые обладают качественной теплоотдачей, легко лудятся и не сгорают на корню. Подгорают только в рабочем месте, когда периодически их правишь, но «на корню» не горят.

Если кому-то нужны чертежи 1:1, пишите в комментариях, могу поделиться (делал в КомпАСе).

Как правильно подготовить паяльник к работе

Лужение паяльника

Что такое лужение паяльника? Это когда на жало паяльника наносится припой, который покрывает медное основание жала для того, чтобы оно не сгорало при работе паяльника и было способно отдавать припой.

Медные жала

Лужение нужно делать только в том случае, если жало медное.

Медные жала перед нагревом зачищают либо надфилем либо наждачной, чтобы удалить старые окислы и выгоревшую поверхность.

Далее, медное жало паяльника окунают в припой с добавлением канифоли (или флюса) и таким образом паяльник залуживается и становится пригодным к работе.

Читайте также  Сварка на высоте техника безопасности

Необгораемые вечные жала

Если у вас «вечное жало» с покрытием — его нет нужды залуживать как медное.


Главное правильно с ним обращаться, вовремя чистить и не делать грубых ошибок.

Медные жала хоть и обладают лучшей теплопроводностью, но со временем, они начинают терять форму и выгорать. А вот «вечные жала» имеют покрытие, которое защищает металлическое основании жала от деформации и выгорания.

Преимущества у вечного жала очевидны, но не все даже опытные радиолюбители хотят работать с ними.

Это происходит потому, что за «вечным жалом» нельзя точно так уже ухаживать, как и за медным.

Что нельзя делать с вечными жалами

Например, категорически нельзя необгораемые жала чистить от нагара надфилями или наждачками.

Да, вы удалите частично нагар от воздуха и старого припоя, но вы повредите покрытие жала. И со временем, оно будет хуже принимать припой, а то и вообще покроется полностью черными окислами.

Как подготовить паяльник к работе

Итак, чтобы правильно подготовить паяльник с вечным жалом нужна губка для снятия припоя.


Или подойдет хб тряпка смоченная водой.

А также подойдет обычная вата, свернутая в комочек. Она хорошо убирает припой. И это все что нужно, если на паяльнике мало нагара.

Включите паяльник или станцию в сеть и дождитесь нагрева жала.

Кстати, температура пайки не должна быть выше 300 °C.

Если на жале есть старый припой — уберите его при помощи влажной губки или тряпки.

Причем убирайте не долго, а быстро, всего за пару движений. И сразу же наносите свежий припой на чистое жало.

Спешка связана с тем, что поверхность жала быстро покрывается окислами из-за воздуха под воздействием высокой температуры нагревателя.
На фото вы можете увидеть маленькую черную точку на поверхности жала.

Это первые окислы, которые постепенно перейдут в большие черные пятна, к которым не будет липнуть припой.

Поэтому, не медлите и сразу же добавьте припой на паяльник.

Если вы используете новое жало, то оно сразу начнет обгорать, поэтому сразу добавляйте свежий припой на жало.

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка смоченные водой не помогут снять нагар с вечного жала. Эти поверхности и вода даже наоборот, ухудшают ситуацию.

Запомните важное правило — жало паяльника всегда должно быть с припоем. Исключение только одно — когда с платы или детали надо убрать лишний припой. Например, для качественного использования медной оплетки нужно чистое жало без припоя.

Всегда на паяльнике должен быть припой. Он защищает поверхность жала от окислов, пока вы не пользуетесь паяльником и заняты другим делом. Когда же вам понадобится паяльник и свежий припой вы просто чистите жало от старого окисленного припоя со шлаками об смоченную водой губку или тряпку, и берете свежий припой.

Если все-таки на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не берется, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлические стружки одновременно удаляют припой с поверхности жала и стирают слой нагара. Лучше всего подойдет медная стружка, которая продается в радиомагазинах, но также подойдет и бытовая металлическая губка.

Разница между ними в размерах стружки и в качестве. Медная стружка лучше удаляет припой и щадяще удаляет окислы с жала.

Использовать стружку очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести им несколько раз по всей площади. Окислы и припой останутся там.

Купание в припое и флюсе

Можно выжечь окислы при помощи большого количества припоя. Нужно «искупать» жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы сгорят и поверхность жала очистится.

Скрутите несколько прутков припоя в один комочек и добавьте флюс или паяльную кислоту.


Теперь окуните паяльник в этот комочек и купайте его в нем. И делайте все это на деревянной дощечке или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.


Спустя пару минут почистите жало об губку.


Если остались окислы — повторите процедуру вновь.

Активаторы для жал

Этот способ понадобится, когда уже все остальное не помогает и окислы ничем больше не удалить. Если жало вам еще понадобится, то вы можете попробовать активатор для жал. Он продается в интерне-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Достаточно окунуть жало в активаторы, и оно будет снова чистым. (инструкция может быть разной) Но не стоит злоупотреблять этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, да и зачем его постоянно использовать, когда металлическая губка прекрасно удаляет небольшие окислы.

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы жало служило долго и качественно и не деформировалось, придерживайтесь следующим рекомендациям:

  • Не ставьте на долго температуру на паяльнике свыше 350 °C;
  • Старайтесь часто не паять паяльной кислотой;
  • Не чистите жало инструментами или наждачной;
  • На жале паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно убрать паяльником с платы;
  • Не гните паяльником другие детали и не ударяйте его об другую поверхность.

Как залудить паяльник?

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Оцените статью
Добавить комментарий