Лодки из дюраля лопаются по сварке

Страница 1 из 2 - Сварка (ремонт) алюминиевой лодки - отправлено в Аргонодуговая сварка — TIG: Привет, друзья!!! У меня к Вам такой вопрос. Хочу сварить алюминиевую лодку TIG, но проблема в том, что я с этим не сталкивался и когда приехал на базу за металлом там большой выбор (АМГ2М, АМГ, АМЦ, АД, А5, и т.д - я растерялся какой же мне все-таки купить металл.Подскажите какой лучше для сварки, чтобы и жесткий был и варился хорошо) . За ранее всем Спасибо!!!
Содержание

Лодки из дюраля лопаются по сварке

Сварка (ремонт) алюминиевой лодки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 bulatroma

  • Наверх
  • Вставить ник

#2 АВН

  • Наверх
  • Вставить ник

#3 Шурпет

  • Участник
  • Cообщений: 4 165
    • Город: Саратов
    • Наверх
    • Вставить ник

    #4 митька51

    • Наверх
    • Вставить ник

    #5 владимир из камышина

    • Наверх
    • Вставить ник

    #6 necaevsergej726

    Здравствуйте. Недавно варил катер «Крым-2», варится прекрасно. Если интересно, напишите — расскажу подробности. Сергей. г. Тверь.

    Сообщение отредактировал АВН: 28 Январь 2014 23:01

    • Наверх
    • Вставить ник

    #7 АВН

    сергей 69, конечно расскажите, неплохо бы и фото к теме сделать. Только желательно писать без орфографических ошибок и соблюдая знаки препинания .

    • Наверх
    • Вставить ник

    #8 Michik

    Знакомая посудина, лечится без проблем. В год штук 5 проскакивает, благо Азовские лиманы рядом. Основная проблема киль(тягают по ракушке, камням), или транец приходится переваривать под разные моторы. Материал АМг5.

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Вставить ник

    #9 di4

    • Наверх
    • Вставить ник

    #10 Michik

    bulatroma, самому лодку из алюминиевого сплава с нуля лучше не варить, хлопотно это, особенно если не под покраску.

    Полностью с Вами согласен. Подварить да, не проблема , а если нет хорошего полуавтомата то лучше не заморачиваться

    • Наверх
    • Вставить ник

    #11 di4

    Michik Я бы сказал если нет опыта (1. Создать эскиз.2 Создать модель 3 Создать чертеж и раскрой материала. 4. Правильно нарезать по раскрою 5. Создать сварочное приспособление 6. Собрать с одинаковыми зазорами. 7. Правильно выбрать способ и порядок сварки. 8 Правильно выбрать способ и инструмент зачистки кромок. 9 Все операции с алюминиевыми листами проделавать очень акуратно чтобы не повредить мягкую поверхность. 10. Иметь навык наложения сварного шва с постоянным шагом чешуек. (внешний вид наружных швов.)) И это только вершина айсберга.

    Сообщение отредактировал di4: 01 Февраль 2014 22:21

    • Наверх
    • Вставить ник

    #12 copich

  • Участник
  • Cообщений: 4 854
    • Город: Москва

    Наши, т.е. то что русскими соберается, то АМг5 и АМг6. Конечно с присадкой. Обычно используют РАДС, но можно и полуавтоматом. Тут от навыков зависит и от желания. Главное, что герметичные швы, т.е. киль и т.п., что постоянно под водой, то только РАДС. Полуавтомат так или иначе дает поры. Следовательно рано или поздно там будет трещина (это полуавтомат который без особых примочек для аллюминия). Но полуавтомат дает скорость сварки более быструю. В итоге если принаровиться и применить инвертор, то можно полуавтоматом. Только толще швы класть и конечно вид у них не такой будет как после РАДС. Професионалы с РАДС без дальнейшей зачистки и полировки получают отличные швы.

    А если самому делать лодку, то . Действительно много подводных камней. И так или иначе первый блин комом будет. Поверьте, знаю о чем говорю. Минимум плыть криво будет

    Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

    работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

    • Наверх
    • Вставить ник

    #13 СварщикРучник

    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((

  • Участник
  • Cообщений: 501
    • Город: Иркутск

    Годе примерно в 2001 я делал простую лодку (типа «ангарка» или «байкалка» что корма что нос одинаковые) из оцинкованного листа которым трубы оборачивают, а под него еще утеплитель из минваты кладут. Так вот, я на клепках собирал и гудроном все стыки промазывал. Он, зараза, за зиму потрескался и облетел и пришлось герметиком промазывать. Но лодка получилась классная — 4,5м длинойи 1,1м в самом широком месте. Ставил ее на зиму у товарища на крышу гаража, а на втором сезоне под конец ее у меня какая-то сволочь угнала. Может стоит о клепанном варианте задуматься?

    Ремонт дюралевых лодок

    AlexM

    Писатель-рыбак
    • 05.04.2012
  • #1
  • Msmer

    Писатель-рыбак
    • 05.04.2012
  • #2
  • Re: Реставрация Казанки

    Перед покраской мотора, то же искал грунт. У нас очень сложно было его найти в итоги покрасил полимеркой на производстве.

    Грунт нужен фосфатирующий, на него обычный грунт а уж потом краской.
    Фосфатирующий нашел в шатуне стоимость 500р на кило. Вроде как есть на петухова сам не был точно не скажу.

    На мотолодке натыкался на форум, там пользователи выкладывали марку грунта и о результате свой работе.

    Писатель-рыбак
    • 08.04.2012
  • #3
  • Re: Реставрация Казанки

    В Фанерный двор попробуй

    Karakul

    Новичок
    • 29.04.2012
  • #4
  • Re: Реставрация Казанки

    Несколько лет назад приобрел казанку 5 м4. Лодочка валялась на земле больше десяти лет, была во многих местах насквозь пробита (охотники использовали ее как мишень). За год по выходным и вечерам (когда было время) переклепал киль, заделал дырки, ободрал старую краску, прекрасил лодку и теперь понемногу ее переделываю под себя. Красил свою лодку я снаружи эпоксидной краской по эпоксидному грунту внутри акриловой краской по акриловому грунту (специальной краски по алюминию я в тот момент не нашел), красил в гараже зимой в импровизированной покрасочной камере, уже два года пользуюсь своей красавицей еще нигде не облезла. Очень в восстановлении лодки мне помог сайт самодельщиков. http://www.motolodka.ru/whybuild.htm. Прицеп трейлер для перевозки лодки делал то же сам, если все это заинтересует то пиши на адрес Karakul.Al@yandex.ru. расскажу все что знаю. На пол положил ламинированную фанеру 9 мм. снизу ее усиливал алюминиевым уголком чтоб не прогибался, снаружи на фанеру прикрутил саморезами пластмассовые половички (скользкая когда мокрая).

    tuchap

    Новичок
    • 30.04.2012
  • #5
  • AlexM

    Писатель-рыбак
    • 02.05.2012
  • #6
  • Re: Реставрация Казанки

    А можно фото лодки выложить. ну или на почту скинуть ? delo82@inbox.ru
    Буду хоть понимать потом к чему стремиться )

    Karakul

    Новичок
    • 02.05.2012
  • #7
  • Re: Реставрация Казанки

    Стремиться копировать какую то конкретную лодку ненадо, вначале определись для чего тебе лодка нужна? для рыбалки, охоты или девочек красиво покатать. А уже от этого и надо плясать. Свою лодку я делал для семейной рыбалки, охоты и водного туризма, Пол сделал из ламинированной фанеры ровным (чтоб можно было ночевать) с отсеками для хранения всякой всячины, отсеки имеют двойное дно для того чтоб вода которая скапливается в лодке не замочила вещи. Все сиденья самодельные трансформируемые в стульчики для пикника. Дистанционка то же самодельная, переделывал ее 3 раза, тент уже второй раз переделываю пока до конца с ним не определился, стекло лобовое первое забраковал вот пока второе не поставил но уже и его думаю переделывать. Спасательный круг сам делал. Впринципе почти все в лодке самодельное, у нас лодочные запчасти купить сложно, и поэтому проще сделать самому чем где то искать.

    Читайте также  Правильная полярность при сварке инвертором

    Karakul

    Новичок
    • 02.05.2012
  • #8
  • sergoffan

    Бывалый рыбак
    • 03.05.2012
  • #9
  • Re: Реставрация Казанки

    Грунтовки по алюминию АК-070, ВЛ-02 покупал в «Всеколор», Краску там же. Из красок для лодок там можно найти ХВ-16, ХВ-124, ЭП-140 эпоксидную, ПФ-115.
    Схемы окраски лодки подберешь себе по ссылке http://ntftp.vladivostok.ru/personal/ar . int.htm#01
    Успехов .

    AlexM

    Писатель-рыбак
    • 03.05.2012
  • #10
  • Re: Реставрация Казанки

    Большое спасибо за информацию !
    мне как раз главное с покраской разобраться чтоб получилось качественно и на долго.

    Karakul

    Новичок
    • 04.05.2012
  • #11
  • Re: Реставрация Казанки

    Фотки получил? На выходных если на воду выеду фотик с собой возьму.

    fisher_isk

    Бывалый рыбак
    • 07.05.2012
  • #12
  • Крепеж для дюраля

    Всем здравствуйте!
    Усиливаю транец на прогрессе-4, интересует возможность коррозии между крепежем и листами дюраля.
    Лодка и усиливающие элементы изготовлены из дюраля Д16Т, крепеж либо из нержавейки 12Х18Н10Т либо оцинкованный.

    prank

    Старожил
    • 07.05.2012
  • #13
  • Re: Крепеж для дюраля

    Электрохимический ряд активности металлов: см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрохимический_ряд_активности_металлов
    Цитата о протекторной защите от коррозии:
    Протекторная (более активный металл, стоящий левее в ряду электрохимического напряжения металлов) – легко разрушается. Протекторная защита применяется в тех случаях если, когда защищается конструкция (подземный трубопровод, корпус корабля), находящаяся в среде электролита (морская вода, подземные почвенные воды и т.д.). Сущность такой защиты заключается в том, что конструкцию соединяют с протектором – более активным металлом, чем металл защищаемой конструкции. Например, дно корабля защищают кусочками из металла Zn, защищая железное дно от разрушения. В роли протекторов выступают и другие металлы: Mg, Al, Zn и сплавы из них
    Т.е. нержавейка Ваше все. (кстати для сплавов — по наибодее активному элементу).
    Al в ряду левее Zn, поэтому корродировать будет дюралька, при контакте с оцинковкой.

    РЫБАНУТЫЙ

    Старожил
    • 07.05.2012
  • #14
  • Re: Крепеж для дюраля

    Совершенно верно сказал Володя.Незря на сапоге мотора есть пластинка из наиболее корродируемого металла (сплав Al+Zn),называемого анодом,который берет на себя основной удар при окислении,и спасает от разрушения основной металл.Для более эффективной «работы» аноду периодически требуется очистка от этих продуктов окисления-ржавчины.

    fisher_isk

    Бывалый рыбак
    • 07.05.2012
  • #15
  • Re: Крепеж для дюраля

    Протекторная защита мне более менее понятна.Но немогу взять втолк из какого металла лучше крепёж для дюраля д16т.Наверное самый лучший из этого самого д16т, потому что коррозионной пары вообще не будет,но вытачивать накладно и к тому же из стали крепёж крепче.Цинк в электрохимическом ряду стоит правее алюминия на воздухе,в морской воде наоборот,в речной воде не нашёл.Потенциал нержавейки намного правее алюминия,похоже алюминию придёт хана ведь он будет анодом.Короче запутался.

    Что такое дюралюминий, каковы его особенности? Технология сварки дюралюминия аргоном

    Дюралюминий является одним из наиболее популярных сплавов среди тех, которые применяются в промышленности. Он получил свое название от компании, внедрившей его в производство – Дюраль.

    Что такое дюралюминий, и каковы его особенности

    Сварка дюралюминия является технически сложным процессом из-за особенностей самого материала. В составе данного сплава на алюминий приходится 93,5%. Также он состоит из меди на 4,5%, магния – на 1,5% и марганца – на 0,5%.

    Большинство своих эксплуатационных свойств данный сплав получает именно от алюминиевой составляющей: он химически активен, образует прочную оксидную пленку, быстро окисляется на воздухе.

    Стоит отметить, что приведенные значения состава в действительности могут изменяться, так как существует несколько марок сплава в зависимости от его термообработки и соотношения металлов в составе.

    Из-за температуры плавления в процессе сварки электроды могут быстро плавиться, и соединяемые детали могут течь. Расходные материалы выбираются под разновидность дюраля. Для материалов, которые легированы титаном и медью, используют стержни ОЗА-1, для легированных железом и титаном – ОЗА2.

    Ключевыми параметрами дюралюминия являются следующие:

    • максимальная текучесть – 250 МПа;
    • плотность материала – 2,5-2,8 тонн/м³;
    • температура плавления составляет примерно 650°C (что идентично температуре плавления алюминия).

    Основным достоинством данного промышленного сплава является его высокая прочность, которая сочетается с низким весом. Это позволяет делать из него различные надежные металлоконструкции и механизмы, что и обусловило его обширное применение.

    При работе с электродами в процессе сварки сварщику необходимо уточнить марку дюраля, так как при его легировании могут использоваться разные добавки: железо, медь, марганец, кремний.

    Сварка дюралюминия производится, согласно ГОСТ 14806-80.

    Достоинства и недостатки

    К числу преимуществ дюралюминия при сварке можно отнести:

    1. При соблюдении технологии сварки можно получить ровный и качественный шов, а металл может выдерживать большие нагрузки при одновременном небольшом весе.
    2. Для сварки дюралюминия можно использовать несколько технологий сварки: аргоновую сварку и сварку полуавтоматом, выбрать которую поможет понимание факторов и условий выполнения работы.
    3. Для производства работ достаточно легко подобрать подходящие электроды. Для сварки подходят такие электроды, как ОЗА-1, ОЗА-2, ОК96.20, ОЗАНА-1, ОЗАНА-2.
    4. Отсутствие серьезных трудозатрат на подготовительные процедуры.
    5. Для сварки не требуется серьезной классификации специалиста.

    Но имеет данный процесс и определенные недостатки:

    1. Сварка дюралюминия отличается низкой устойчивостью к коррозии, а после производства сварных работ его технические характеристики ухудшаются.
    2. Процесс сварки является достаточно сложным: он требует большой внимательности и точности, так как даже небольшая ошибка отрицательно сказывается на качестве изделий.
    3. Могут возникнуть сложности с подбором электродов из-за невозможности точного определения марки дюралюминия.
    4. Сформировать валик достаточно непросто, поскольку металл является достаточно текучим.
    5. Для упрощения процесса работы и снижения временных затрат на сварку необходимо использовать флюс или защитный газ. Флюс будет наноситься на поверхность свариваемой детали для защиты участка от агрессивного влияния внешней среды и повышения качества соединения. Целевое предназначение использования инертных газов при сварке будет аналогичным.
    6. Качественная сварка дюралюминия – достаточно дорогая процедура, она позволяет получить прочное и надежное соединение при использовании дорогих расходных материалов, например, аргона.
    7. Если используется скоростная сварка, то контролировать качество шва весьма сложно.

    Технология сварки дюралюминия аргоном

    Для сварки дюралюминия могут использоваться различные методы. В домашних условиях применяют сварку с помощью электродугового аппарата плавящимися электродами или сварку газовой горелкой. Тогда как в производственных условиях используют полуавтоматы и аргоновую сварку:

    • полуавтоматы, предполагающие подачу проволоки в среде защитных инертных газов (DC MIG);
    • оборудование, работающее с электродами из вольфрама в среде защитного инертного газа аргона (AC TIG).

    Рассмотрим технологию сварки дюралюминия на основе метода электродуговой аргоновой сварки. Сварка алюминиевого сплава аргоном позволяет работать с материалами различной толщины, создавая максимально аккуратные швы с хорошей герметичностью. Это делает такую технологию весьма востребованной в процессе ремонта автомобилей, катеров и других емкостей.

    Подготовка материала

    Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить материал к сварке, так как наличие оксидной пленки на поверхности снижает надежность сварного соединения: пленка обладает высокой температурой плавления и плотностью, что затрудняет образование стабильной электродуги. Для этого необходимо пройти следующие этапы:

    1. Зачистить поверхность заготовки от металла, масел, жира и различных загрязнений. Для снятия верхнего тугоплавкого слоя используются наждачка и металлическая щетка.
    2. После того как зачистка закончена, для закрепления эффекта поверхность очищается ацетоном или растворителем, что позволяет избавиться от остатков элементов, которые могут помешать сварке. Иначе дефрагментированные частички могут остаться внутри шва, что снижает его жесткость.
    3. Обработать кромки для создания шва. Если толщина краев заготовки превысит 4 мм, то углы нужно скосить под 35 градусов.
    Читайте также  Брашированная сосна что это такое?

    Стержни необходимо предварительно прогреть до 150 градусов для удаления влаги и просушить.

    Начинать сварку нужно не позднее, чем через сутки после очистки, а лучше приступить к ней в течение 3 часов.

    Эффективным способом удаления оксидной пленки также является ее катодное распыление, при котором металлы бомбардируются ионами, очищая поверхность. Метод в основном применяется в промышленной сфере.

    Необходимое оборудование

    Аппарат при процессе настраивается на переменный ток (только так получается добиться нужных результатов). Поэтому при выполнении швов нужно применять сварочный трансформатор либо иной преобразователь тока.

    Таким образом, сварка алюминиевых сплавов допускается только на аппаратах, которые поддерживают работу с постоянным и переменным токами.

    Помимо того, что сварочное оборудование должно быть инвенторным, в процессе его подбора стоит учесть следующие его характеристики:

    1. Оборудование должно быть удобным для перевозки в автомобиле.
    2. Желательно наличие осциллятора для сварки.
    3. Горелка должна иметь прямой шланг с длиной до 3 метров.

    Примерная стоимость инверторных аппаратов постоянного тока на Яндекс.маркет

    Успешность сварочного процесса во многом зависит от правильной настройки оборудования. Так, недостаточная подача газа в сварочной зоне приводит к вспениванию металла и горению вольфрамовой проволоки, а чрезмерная продувка, напротив, мешает формированию шва и увеличивает затраты на процесс.

    Также сварщикам необходимо избегать образования воронки в конце шва. Она может возникнуть при резком обрыве дуги. Длительное удержание горелки в одной позиции может привести к перегреву и увеличению площади сварочной ванны. Именно поэтому аргонодуговая сварка алюминиевых сплавов нуждается в грамотных дополнительных настройках режима для затухания дуги и постепенного уменьшения силы тока. С учетом указанных особенностей нужно правильно выставить параметры напряжения.

    Полярность может быть прямой и обратной. При этом параметры напряжения устанавливаются исходя из толщины материала:

    Толщина пластин, мм Сила тока, А Диаметр электрода, мм
    1 от 30 до 40 1,6
    1,5 от 45 до 60 2,3
    2 от 70 до 80 2,3
    3 от 90 до 120 3,2

    Подачу тока в сварочном этапе можно установить:

    Затем на манометре выставляется расход аргона. В российских моделях устанавливаются значения в диапазоне от 6 до 11 литров, а оптимальный расход нужно подбирать опытным путем. Манометры импортного производства позволяют точно выставить расход.

    В настройках сварочного аппарата устанавливается время продувки аргоном как 5 секунд. Это достаточный временной промежуток для застывания ванны и охлаждения электрода.

    При сварке алюминия аргоном необходимо правильно выбрать диаметр вольфрамового электрода, который нужно максимально приблизить к толщине сварных частей. Вылет из сопла устанавливается на 3-5 мм для избегания перегревания вольфрама.

    Процесс сварки

    Процесс аргоновой сварки предполагает прохождение таких шагов:

    1. Пластины выставляются в удобное положение.
    2. Горелку нужно поднести к изделию так, чтобы между поверхностью свариваемых деталей и электродом оставалось 3 мм.
    3. Включается аппарат и зажигается электродуга.
    4. При образовании лужицы расплавленного металла нужно подать в зону сварки присадку.
    5. Горелку нужно вести ровно: справа налево.
    6. Когда шов завершен, нажимается соответствующая кнопка, и дуга затухает.
    7. Горелка продолжает удерживаться над сварной зоной до прекращения продувки зоны аргоном.

    К самой сварке, помимо предварительной подготовки металла, предъявляются следующие требования:

    1. Металл прогревается медленно и постепенно, чтобы он не деформировался под влиянием высоких температур.
    2. Первый шов стоит попробовать на тренировочной поверхности.
    3. После завершения процесса шов нужно постепенно прогревать до тех пор, пока сам свариваемый металл не остынет.
    4. Не забывать об очистке соединения и проверке шва.
    5. При выполнении работ необходимо учесть высокую текучесть алюминия: работы предпочтительно проводить в нижнем положении. Скорость выполнения шва должна быть предельно высокой, чтобы не образовывалась ванна расплава.
    6. С учетом того, что алюминий плавится быстро, при неверном диаметре присадочной проволоки можно не успеть с подачей ее в зону сварки и формированием шва. Толщина припоя должна соответствовать толщине пластин. Также сварщику необходимо учесть химический состав припоя (так, для дюралюминия не подойдут материалы для пищевого алюминия).

    Также сварщику не следует забывать о технике безопасности. Все работы следует производить в специальном защитном костюме, маске и перчатках. Перед тем как использовать тот или иной аппарат, необходимо проверить все контакты и соединения на надежность.

    Соблюдение всех вышеуказанных требований позволяет получить прочное и надежное соединение.

    Таким образом, широкое промышленное распространение дюралевые сплавы получили, благодаря низкому весу, прочности, устойчивости к коррозии. При сварке дюралюминия нужно учитывать свойства металла. Из-за склонности его к окислению в процессе сварки обязательно используют защитный газ или флюс. При проведении аргоновой сварки с тугоплавким вольфрамовым электродом можно получить наиболее качественные соединения.

    Ремонт дюралевых лодок

    Ремонт дюралевых лодок зависит от регулярности проведения обслуживания плавсредств и также влияет на долговечность корпуса и оборудования. По причине эксплуатации на поверхности образуются повреждения: трещины, пробоины, истирание киля, вмятины, ослабление заклепочных швов. Большинство повреждений устраняют холодным способом. Термообработка осуществляется после нагрева металла до 600-7000С. Она позволяет выровнять края листа в пробоине.

    Наши работы под ключ

    Фото- и видео- отчеты в Инстаграм

    Изготовление под заказ

    Пример Fish5boat GT50

    (работы были выполнены под заказ)

    Виды повреждений:

    1. Вмятины – одна из самых распространенных причин ремонта. Чаще всего образуются в результате столкновения. Повреждение необходимо внимательно осмотреть. Если в этом месте металл тонкий, то лучше все оставить как есть. Деформацию исправляют с помощью киянки.
    2. Порезы – для работ применяют специальное оборудование. Ремонт дюралевой лодки должен проводить специалист. Не понимающий в этом деле человек может усугубить ситуацию, увеличив повреждение. Также отремонтировать порез можно прикреплением заплатки. Ее устанавливают внутри. На повреждение наносят герметик.
    3. Отверстие – небольшие повреждения дюралевого корпуса ремонтируют заклепками. Очень часто заклепки теряются. Потерянные или ослабшие клепки заменяют на новые. Для быстрого ремонта можно установить винты с гайками. Но это лишь временное решение, т.к. коррозия снова сделает отверстие на этом месте.

    Новый проект «Лодка на прокачку» от GTS

    Интерактивная модель стоимости общих работ

    Установка вспомогательной швартовочной утки (накладная/врезная) — 1000/2000 руб.

    Носовая часть катера

    1. Установка электрического мотора на носовую часть катера — 12000 руб.
    2. Установка врезной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря с фалом/цепью, джойстика Д.У.) — 16000 руб.
    3. Установка накладной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря, джойстика Д.У.) — 15000 руб.
    4. Дополнительное усиление носовой площадки/планшира- 5000 руб.
    5. Установка радиоуправляемого фароискателя- 7000 руб.

    Установка кормовой лесенки для подъёма из воды- 5000 руб.

    Модуль подзарядки / система отопления

    1. Установка модуля подзарядки вспомогательных аккумуляторных батарей от береговой линии 12/24V — 220V — 8000 руб.
    2. Установка дизельной/бензиновой системы отопления — ‘Webasto’ — 30000 руб.

    1. Замена рулевого редуктора на редуктор с регулировкой руля по высоте — 5000 руб.
    2. Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему — 18000 руб.

    1. Установка эхолота-картплоттера (1-н транцевый датчик с применением фторопластовой пластины) — 9000 руб.
    2. Установка эхолота-картплоттера с функцией структур-сканера (2-а транцевых датчика с применением фторопластовых пластин) — 16000 руб.
    3. Установка модуля эхолота или структур-сканера с подключением к навигатору — 3000 руб.

    Установка врезной машинки газ/реверс- 5000 руб.

    Установка мотора стеклоочистителя ветрового стекла — 7000 руб.

    1. Замена/установка аналогового измерительного прибора — 2500 руб.
    2. Замена/Установка электронного измерительного прибора- 2500 руб.
    3. Установка стереосистемы с 2-мя аудиодинамиками — 8000 руб.
    4. Установка стереоосистемы с 4-мя врезными аудиодинамиками — 10000 руб.
    5. Установка усилителя стереосистемы — 6000 руб.
    6. Установка врезной/накладной розетки автомобильного типа 12V — 15000 руб.
    7. Установка дополнительного выключателя на консоль капитана/пассажира — 5000 руб.

    Читайте также  Как правильно выбрать электроды для инверторной сварки?

    Крепления для кресла/стола

    Установка крепления на палубу для мобильного кресла/стола- 4000 руб.

    Держатель для удилища

    1. Установка накладного держателя для удилища (планшир катера) — 2000 руб.
    2. Установка врезного держателя для удилища (планшир катера) — 2500 руб.

    1. Установка фильтра/сепаратора для 1-го мотора — 3500 руб.
    2. Установка системы очистки палубы катера забортной водой под давлением — 16000 руб.
    3. Установка выключателя массы- 3500 руб.

    1. Установка дополнительного выносного транца для вспомогательного мотора — 5500 руб.
    2. Установка электрического мотора на транец катера с эл. подготовкой — 5000 руб.

    1. Установка мотора (в стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора, подключение к общему топливному баку, стационарное крепление):
    — мощностью до 90л.с — 15000 руб.
    — мощностью от 90л.с до 175л.с. — 20000 руб.
    — мощностью от 175л.с до 250л.с. — 24000 руб.
    2. Демонтаж подвесного мотора — 10000 руб.
    3. Установка транцевого лифта для подвесного мотора — 16000 руб.
    4. Установка гидравлического усилителя SeaStar Power Assist — 12000 руб.

    Изготовление и нанесение стандартных номерных знаков на борт катера — 4000 руб.

    Окрас лодки — от 50000 руб.

    Нанесение графического изображения на борт катера (на клеящейся основе) — от 5000 руб.

    Устранение вмятин

    Крупную вмятину на дюралевой поверхности необходимо отрихтовать. Для этого потребуется деревянный молоток или резиновый. Снаружи к вмятине подставляют металлическую болванку. Аккуратно, но с силой случат по выпуклой вмятине. После работ удаляют остатки краски и снова грунтуют и шпаклюют. Шпаклевку берут со стеклотканью. Мелкие вмятины лучше не трогать.

    Применение клея

    Клей обеспечивает прочность соединения, влагостойкость, устойчивость к продуктам из нефти. Клей предотвращает возникновение коррозии в местах соединения.

    Для ремонта у лодки дюралевой поверхности используют эпоксидный клей.

    Практика применения различных методов показывает, что склеивание частей лодки имеет больше преимуществ, чем сварка.

    Однако у такого способа соединения есть недостатки:

    • Проклеивание конструкции проводить сложнее, чем клепку.
    • При окончательной сборке склеивать сложнее.
    • Контроль качества не освоен достаточно.

    Ремонт дюралевой лодки термопластом

    Ремонт с применением полимерной термопластической композиции. Она состоит из стеклоткани и поливинилбутираля. Стеклоткань иногда заменяют металлическими пластинами. Поливинилбутираль выпускается в виде белого порошка.

    Обладает следующими свойствами:

    • Хорошие адгезионные свойства.
    • Морозоустойчивость.
    • Высокая механическая стойкость.
    • Влагостойкость.
    • Устойчив к воздействию керосина, бензина.

    Полимерную термопластическую композицию изготавливают в виде пластыря. Если пробоина небольшая, то используют композицию на основе стеклоткани. Для более крупных пробоин используют металлические пластины.

    Для изготовления пластыря используют электрическую печь. Равномерного расплавления поливинилбутираля достигают нагревом рабочей поверхности плиты до 270-3000С. Из металлических листов вырезают заготовки нужных размеров. После обезжиривания, ее нагревают в печи до необходимой температуры. На металлический лист накладывают стеклоткань. После чего насыпают поливинбутираль тонким слоем 0.5 см. Конструкцию размещают в печи до полного расплавления порошка. Остывший пластырь режут на нужные размеры. Ремонт проводят в проветриваемом помещении из-за токсичности поливинилбутираля.

    После ремонта моторной лодки обязательно проверяют водонепроницаемость швов, заклепок дюралевой лодки.

    Как и чем заварить дюраль в домашних условиях

    Дюралевые сплавы обязаны названию немецкой фирме «Дюраль», начавшей выпуск деталей из различных алюминиевых сплавов. Благодаря низкому удельному весу, прочности, стойкости к коррозии, дюралюминий часто используется производителями. Сварка дюралюминия требует учета особенностей дюраля. Метод горячей обработки подбирается в зависимости от условий, навыков сварщика, ответственности соединений.

    Свойства и свариваемость дюралюминия

    По физическим свойствам дюраль схож с алюминием. Легкий сплав сложно поддается свариванию, он химически активен, окисляется на воздухе, образует прочную оксидную пленку. Сварка дюрали часто производится в гаражах, небольших мастерских. Нужно учитывать физические свойства сплава: высокую плотность, наличие оксидной пленки, текучесть.

    При работе с электродами уточняют марку дюраля, потому что для легирования применяют разные добавки: железо, марганец, медь, кремний. Дюраль при производстве деталей дополнительно упрочняют, металл теряет пластичность. Варят дюраль при температуре до 300°С, с применением флюса или защитной атмосферы, так как металл склонен к окислению.

    Достоинства и недостатки

    У горячего метода обработки дюралюминия есть ряд преимуществ:

    1. Из нескольких горячих способов всегда можно выбрать приемлемый для конкретных условий.
    2. Для сварки дюралюминия не требуется высокой квалификации. Достаточно навыков работы со сварочным аппаратом.
    3. Большой выбор расходных материалов, используют плавящиеся электроды, проволоку нескольких марок.
    4. Подготовительный этап не трудоемкий. Не нужно дополнительно обрабатывать образовавшийся шов.
    5. Себестоимость сварных работ ниже других способов монтажа дюралюминия.
    6. Для работы подходят бытовые аппараты, работающие от стандартной сети.

    Недостатки горячего метода соединения дюралюминия:

    1. При температурном воздействии прочностные характеристики дюралюминия снижаются, это связано с химической активностью алюминия, он легко окисляется.
    2. Обязательность использования флюса.
    3. При скоростной электросварке сложно контролировать качество шва.
    4. При выборе электродов бывают проблемы, по внешнему виду сложно определить марку дюралюминия.
    5. Обмазка не защищает ванну расплава.
    6. Для выполнения прочных соединений приходится использовать аргоновую сварку.

    Подготовка дюрали к сварке

    Прежде, чем сварить дюралюминий, поверхность заготовок необходимо подготовить. Детали очищают, удаляют неровности наждачкой или железной щеткой, зачищают стыки до блеска – снимают оксидную пленку. Затем металл обезжиривают. Разделку кромок делают у заготовок толщиной более 4 мм, их срезают под углом 30–35°. Дюралюминий варится под флюсом, его наносят на металл равномерно, закрывают всю рабочую зону.

    Технология сварки

    Чтобы заварить дюраль, используют разные методы. В домашних условиях металл варят электродуговым аппаратом плавящимися электродами. На производстве чаще применяют полуавтоматы, аргоновую сварку.

    Расходные материалы выбирают под вид дюраля:

    • ОЗА-1, стержень легирован титаном, медью;
    • ОЗА-2 – алюминий с железом, титаном;
    • ОЗАНА-1, ОЗАНА-2 – с кремнием, железом, ОЗАНА-1 применяют для сплавов А0, А1, А2, А3; ОЗАНА-2 – для АЛ4, АЛ9 и АЛ11;
    • ОК96.10, ОК96.20 – стержень с марганцем, кремнием, железом.

    Стержни предварительно прогревают до 150°С, просушивают. Для выполнения швов применяют сварочный трансформатор или другой преобразователь тока. Важно учитывать высокую текучесть алюминия, работы лучше проводить в нижнем положении. Скорость образования шва должна быть высокой, чтобы не образовалась большая ванна расплава. Качественных швов электродуговым методом не получить. Они получаются пористыми, возможно растрескивание. В металле возникают остаточные напряжения.

    1. Вольфрамовый электрод применяется для стыковых соединений заготовок от 3-х мм толщиной. Нужно изолировать рабочую зону облаком инертного газа.
    2. Газосварка ацетиленом с использованием угольного электрода малоэффективна, образуются непрочные швы. С плазменными водородно-кислородными горелками получают прочные соединения.
    3. При работе с полуавтоматом нужно учитывать несколько нюансов: скорость подачи проволоки должна быть высокая; важно отрегулировать мощность дуги так, чтобы металл не перегревался.
    4. Аргоновая сварка с использованием тугоплавкого вольфрамового электрода – метод, позволяющий получать качественные соединения. Аппарат настраивают на переменный ток.

    При проведении сварочных работ необходимо придерживаться правил ТБ, предварительно проверять сварочное оборудование. Выбор метода зависит от режима работы детали. Если нагрузка на скручивание, шов должен быть надежным. Для статической достаточно заварить дюраль плавящимся электродом.

    Оцените статью
    Добавить комментарий