Очистка ржавчины электролизом в домашних условиях

Docent86 › Блог › Электрохимическая (электролиз) очистка от ржавчины. FAQ от Docent86

Всем доброго времени суток!

Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)

Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про «грабли» по которым я и не только я уже прошлись.

Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.

1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!

Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.

2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!

Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.

3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости «варить» с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!

Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.

Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)

Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.

Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…

3) Выбор раствора.
И тут я перепробовал многое, начинал с Крота. В итоге остановился на каустической соде

Концентрацией раствора мы можем контролировать скорость реакции.
Заранее померить плотность не вариант, т.к. при разных ингредиентах она будет разная, а ещё многое зависит от площади детали.

Поэтому самый лучший вариант это залить чистую воду и постепенно потихоньку добавлять туда концентрированные растворы легко доступного крота или водный раствор каустической соды. если переборщили то всегда можно слить часть раствора из ёмкости и добавить туда чистой воды.

Имхо самый лучший вариант когда вода в ёмкости начнёт ощутимо нагреваться только через 2-3 часа.

4) Время обработки.
Всегда индивидуально и зависит от детали.
К примеру вот с такого чуда

Первые рыхлые слои слезли моментально, за несколько подходов

Но под ними были более плотные отдожения, в итоге очистка заняло около 10 часов

Эти были более чистыми

И через несколько часов с них уже слезла «чешуя»

Я всегда вычищаю до идеала, поэтому на обработку уходит 4-10 часов.
Сначала предварительная обработка, часа 2, затем достаю деталь, обстукиваю её так что бы отвалилась рыхлые пластины ржавчины. Затем опять на обработку на 1-3 часа, зависит от состояния детали, после этого опять достаю чищу металлической щёткой. Буквально 2-3 прохода по одному месту. И опять на обработку в течении 1-3 часов.
Затем можно окончательно очистить деталь металлической щеткой, этот чёрный налёт легко отчищается! Но я использую пескоструй. т.к. он выдувает всю гадость из пор, да и занимает это гораздо меньше времени!

Да многие скажут что можно было и сразу отпескоструить, но!

Сравните эти фото

На детали после гидролиза нет таких кратеров и пор с ржавчиной!

Расход песка тоже очень разный, отличается раза в 3! Да и времени она пескоструйку уходит в разы меньше.

И есть ещё одно неоспоримое преимущество! Пескоструй при очистке ест не только ржавчину но и живой металл, а в некоторых местах это недопустимо!

Например в посадочных местах сальника и пыльника поршня

Если суппорт был очень ржавый и это место отпескоструить то вполне возможно что его придётся выбросить, т.к. резинки не будут сидеть на своих местах.
А марафетить только фасад а это место оставлять ржавым не вижу смысла!

Да и пескоструй есть далеко не у всех, а так может сделать каждый!

!Техника безопасности!

1) Соседство воды и электричества — хреновое соседство! Будьте аккуратны. При протечках и при касании мокрыми руками проводов, соединений, источника питания может долбануть! Причём сильно. не забывайте что всё это подключено от сети в которой 220 вольт и при неисправности источника питания может повести себя непредсказуемо!
2) При протекании реакции выделяется ВОДОРОД! Он взрывоопасен. Поэтому помещение должно хорошо проветриваться. При определённой концентрации водорода в воздухе для надолго запоминающегося эксперимента может хватить и искры!
3) Не стоит лазить в раствор голыми руками. Не важно на основе чего он сделан, вашей коже это вряд ли понравится!

И самое главное как сказал harderspb — не хвататься за оголенные провода мокрыми руками, потому что провода от этого РЖАВЕЮТ! =))

Ну и напоследок ещё пару примеров пользы электролиза

Toyota Corolla AE104 FullTime 4WD › Бортжурнал › Электролиз (очистка от ржавчины) в домашних условиях. Краткое пособие без претензии на научную ценность.

Всем доброго времени суток!

Третьего дня занимался своими новыми-старыми суппортами 54-22. В связи с отсутствием лишних средств и реальной возможности (никто не делает) отдать на пескоструйку, а так же по причине личного интереса опробовал интересный метод очистки от ржавчины черных металлов под названием электролиз.
(Кто-то может назвать его иначе, но сути не меняет).

Вскользь я описывал процесс в предыдущих записях, но так как сам при подготовке долго искал инфу, решил вывалить на вас все что мне стало известно в одной записи. Мало-ли, может кому пригодится.

Итак, начнем.

1. Физика процесса. Подчинена простейшему закону гражданина Фарадея:

Как видно из формулы — чем больше ток и время его воздействия, тем больше «ржавчины» перенесет магическая сила электролиза. Из этого можно сделать два важных для нас вывода:

1. По-любому есть какая-то определенная сила тока, оптимальная для очистки. Да, она есть и лежит в пределах 4 — 10А при напряжении 12В. Установлено это экспериментально и не только мной. К тому же при использовании обычного БП от компьютера нагружать его свыше 10-12А… ну я лично не стал бы).

2. Величина тока зависит от площади анода и катода (куска металла и самой детали), а так же от плотности электролита (количества чистящего средства, погруженного в раствор). Таким образом если у вас есть только БП от компа, где токнапряжение регулировать в стоке невозможно — меняем либо площадь, либо плотность электролита для достижения «золотого тока».

2. Схема подключения.
Ну тут все просто. Минус — на деталь. Плюс на металл. Кстати с металлом попрощайтесь заранее, если только это не нержавейка. Сожрет его ржа)

3. Материалы.
1. Понадобится в идеале емкость из нержавейки, но у меня ее нет, поэтому я использую оцинкованные ведра. Надолго их не хватает конечно.

Советую прикупить еще пластиковое ведро, ибо когда из дырок в оцинковке польется ржавая вода прямо на пол будет не очень приятно)

2. Некое вещество, которое поможет создать «очищающий элексир».
Я использовал поначалу «САНОКС». В принципе чистит хорошо, но воняет и оставляет черные окислы в местах, где было совсем уж много ржы. (Хотя возможно я не доварил).

Также пробовал «КРОТ» для очистки труб. Шляпа полная, не чистит по сравнению с САНОКСом вообще. Не рекомендую категорически.

Ну и недавно в магазине, название которого означает «пересечение нескольких дорог» рекламная пауза нашел короля электролиза — пачку кальцинированной соды.

Лучшее из всего что пробовал. Почти не воняет, нет окислов на металле. Чистит лучше санокса. Рекомендую.

3. Соединительные провода на деталь — лучше использовать стальные. Меньше окисляются, как мне кажется. Но темного налета однозначно меньше стало, когда я поменял медные провода на стальные.

4.Щетки ручные для очистки в промежуточных этапах. Лучше парочку с различным «ворсом».

4. Сроки очистки и результаты.
Сроки напрямую зависят от того, как сильно деталь «окружена» анодом — поэтому я использую ведро. Так очистка идет веселее и со всех сторон. Если просто поставить пластинку — обратная к ней сторона будет очищаться медленнее.
Так же, само собой, чем больше ток, тем быстрее очистка. В целом при токе 5-6А на очистку средних размеров суппорта нужно 2-3 дня. Да, вот так)

5. Пример промежуточной очистки и пара заключительных наблюдений.

Берем наш суппорт. Или что вы там собрались чистить) В первую очередь разбираем и вынимаем все резинки. Не скажу, что на них электролиз влияет отрицательно, но санокс точно)))

Поделки своими руками для автолюбителей

Чистка от ржавчины электролизным способом

Привет всем. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку.
Вот есть у нас очень заржавленный, но ровный диск. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.

Для этого нужно:
1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика)2.Вещество, водный раствор который будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы который потом сложно отмыть.3. Вода. Обычная из водопровода.

4. Источник ПОСТОЯННОГО тока. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока. Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут.

Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой.5. Положительный электрод-анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи, то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.

Заливаем воду в сосуд. Делаем раствор. Сколько идёт соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим «-» от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я.Главное чтобы был хороший контакт. Опускаем деталь в раствор.

Крепим «+» от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать.

В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придётся. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска :Для обратной:Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.

Включаем наш источник тока. Всё начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.

Регулировать ток можно 3-мя способами:
1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки)
2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток.
3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.

Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой, чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.

Нужно ещё учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель). Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный)))После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков.Вот результат:Лицевая сторонаВнутренняя сторона
Ржавчины нет совсем.
Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108

После

ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь зовётся гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая, но очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!

Автор; Владимир Бездух г.Тернополь, Украина

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше.

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Как снять ржавчину с металла электролизом в домашних условиях

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного “рыжика” она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые “простые” из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ.

Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)₃, рыхлый порошок красноватого цвета. Чем и как снять старую краску с дерева в домашних условиях? Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать.

Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе.

В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что “рыжики” на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми.

Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд.

Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром.

Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

• источник постоянного тока;
• электролит;
• металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден.

Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Лакирование деревянных изделий в домашних условиях? Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод.

При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины “Цинкор-Авто”. В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Итак: Нам понадобятся, пластиковая тара (именно пластик, а не металл), кальцинированная сода (продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок нержавейки, зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, накройняк подойдет сам аккумулятор.

В чем преимущества этого метода?
Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется.

Воронение ножа своими руками в домашних условиях? Электролитический метод удаляет только ржавчину.

а чего резинкам то будет, это диэлектрик и по сути органика.
я на днях баловался — ржавые головки в уксусе отмачивал.
А потом в электролите сделал на них МЕДНОЕ покрытие, использовав гальванику. Такой же источник питания у меня Орион!)))
Занимательный процесс — гальваника и электролиз. Вот только не дошел мозгами, что электролиз процесс двоякий и можно ржавчину также сводить!))

Для этого понадобятся ведро, или какая-то другая не металлическая посуда, 2 или больше отрезков нержавейки, кальцинированная сода и источник питания. В ведро надо набрать теплой воды и растворить кальцинированную соду. Я на 10л сыплю примерно пол стакана. Затем по бокам надо в ведро поставить электроды из нержавейки и соединить их между собой.

Или оба сразу надо будет подключить к источнику питания.

Возьмите обычную металлическую проволоку (не цветных металлов!), например подойдет простая канцелярская скрепка. Придайте ей форму крюка, чтобы надеть на горлышко бутылки. Скрепка должна быть погружена в солевой раствор.

Я использовал зажимы “крокодилы”, но провода конечно можно и просто “примотать “. К самому инструменту подключаем “плюс”, к скрепке -“минус”.