Почему не бьет током при сварке?

Деревня Глазово, дом 7 :) История реставрации деревенского участка Главная Написать мне О фотографиях Инструмент Стандарты Сварка для чайника или почему надо
Содержание

Почему не бьет током при сварке?

Деревня Глазово, дом 7 🙂

История реставрации деревенского участка

  • Главная
  • Написать мне
  • О фотографиях
  • Инструмент
  • Стандарты

Сварка для чайника или почему надо писать на заземление

Как-то мне один электрик сказал, что если у твоего заземления пропали Омы, просто пописай на него. Шутка-шуткой, но в шутке скрывается правильная истина. Влажный грунт имеет куда большую токопроводность, чем сухой. И соответственно, заземление тоже будет работать на порядок лучше.

Закапывая дренажную трубу я вдруг подумал, а почему-бы не сделать заземление прямо рядом с ней? Во-первых, грунт частично раскопан и вбивать металлические уголки будет проще. Во-вторых, металл будет находится скорее всего в постоянно влажной почве и заземление будет работать лучше. Да, коррозия тоже будет лучше. Но сколько времени потребуется, чтобы сгнить стали толщиной 5-ть миллиметров? Предположу, что не менее 20-и лет. Достаточно раз в 5-ть лет замерять сопротивление заземления и принимать решение: делать новое или жить с этим. Пусть это будет экспериментом, подумал я, и поехал на рынок за уголками.

Обычно, уголки для заземления берут длиной 2,5 метра. Но это обычно. Я, как всегда, пошёл самым сложным путём и купил 4-х метровые! Херли 4-е метра и не забить

Забили, но уже на последних ударах не выдержала фиберглассовая ручка кувалды и сломалась:

Теперь над анекдотами про сломанную кувалду я не смеюсь. Не смешно, когда 5-ть килограммов металла может упасть тебе как град на голову.

Ну а дальше предстояла самая малость — обварить три уголка металлической лентой, так, чтобы они все три были единым целым. Сложность заключалась в том, что я: а) ни разу вообще не варил и даже не представляю как это делать; б) сварщиков в ближайшем окружении не нашлось, ровно как и сварочного аппарата. Но разве сложности меня могут остановить? Хрен!

Изначально мне предложили любой сварочный аппарат и маску, но т.к. я совершенно в этом вопросе полный профан, то и попросил дать комплект, с которым полный профан сможет справиться.

Сварочный инвертор оказался невероятно маленьким и удаленьким:

У меня было впечатление, что провода к нему весят даже больше, чем сам инвертор:

С ним уже шла в комплекте обычная маска для сварщика:

Но в ней обычное тёмное стекло. Без регулировок. Начинающему сварщику работать с такой маской будет крайне тяжело. Каждый раз, фактически в слепую, придётся начинать шовчик, рискуя попасть электродом не туда.

Видимо поэтому, мне в комплекте выдали маску МСХ-13/3 ЕП:

На лицевой стороне маски два маленьких отверстия — это датчики дуги. Солнечная батарея — основной источник питания, который может дублироваться резервными батарейками, если вы их поставите:

Слева регулировка степени затемнения. От 9-и до 13 DIN:

Внутри маски регулировка чувствительности(слева) и скорости возвращения в исходное(светлое) состояние стекла:

Согласно инструкции маски надо зарядить её 20-30 минут, перед использованием:

Лежит на солнышке, заряжается через солнечную батарею:

Скажу честно. Начинать было страшно. Совершенно не понятно, работает ли маска с регулировками и как это проверить?! Какие регулировки надо выставлять? А вдруг она бракованная или не зарядилась и я получу травму глаз? А может ли травма от дуговой сварки значительно повредить моё зрение? А может ли меня ударить током? Даже сама мысль, что в твоих руках ток в 200 Ампер совершенно не радовала. Короче, ссыкотно, но отступать было некуда. Решил начать работу с маской без регулировок, там тупое тёмное стекло, оно однозначно работает. Это было видно воочию. А мой помощник, на расстоянии 5-и метров, посмотрит через вторую маску, с регулировками, и проверит, затемняется ли там стекло, когда я начинаю сварку.

Как вы думаете, что произойдёт, когда полный чайник, практически в слепую(а через чёрное стекло ничего не видно вообще) начнёт сварку? Правильно! Куча искр и в итоге электрод прикипел к металлу:

Это называется «залип». Не смотря на то, что у данного аппарата есть функция антизалипания, но видимо мой лохизм таки её переборол.

Ещё несколько попыток и стало понятно, что перспективы сварить сегодня хоть что-нибудь — нулевые. Начал обзванивать всех друзей из списка контактов в надежде получить инструкцию и наставления по телефону. Представляете картину? Суббота, солнышко, раннее утро и тут вам кто-то звонит и начинает спрашивать: «чувак, какие настройки надо выставить на маске сварщика, что такое ДИН-ы и как вообще варить, чтобы не убиться током и не ослепнуть?» К сожалению, «звонок другу» не дал результата, т.к. ВСЕ мои контакты оказались с такими же нулевыми познаниями в этом вопросе, как и я. Ситуация патовая. Что делать?!

Очевидно, надо искать сварщика. Но где я его найду утром субботы?! Решили просто выйти на улицу и ловить всех мужиков и допрашивать И что вы думаете, ПЕРВЫЙ попавшийся мужик оказался дипломированным газо- и электро- сварщиком! Нашему шоку и удивление не было предела! Затащили его к себе на участок и настойчиво попросили показать лохам, как надо сваривать

Первым делом сварщик выкрутил регулятор тока практически до упора:

Взял маску с обычным стеклом и начал сваривать. Через 5-ть минут я отогнал его «перекурить», т.к. такими темпами мои перспективы научиться варить растаяли бы за 5-ть минут. Попробовал сам, а его попросил прокомментировать, что я делаю не так.

И о чудо, у меня тоже пошла сварка! Предположу, что при малом токе, надо было держать дугу очень и очень деликатно. Что понятное дело, для полного лоха крайне затруднительно. Вот электрод мой и прилип. А при большем токе, дуга начинается значительно заранее и не опытной рукой варить проще. Шовчик мой получился конечно крайне сопливым, но после 5-и минут болгарки мой шов от шва профессионального сварщика уже не отличить:

После остывания стали, наношу из баллончика краску, дабы защитить сварной шов от преждевременной коррозии:

Как мне кажется, получилось очень не плохо.

Расходы на заземление:

1) Уголок металлический 50*5 * 4 метра — 3 штуки — 1’680 рублей.
2) Резка уголков газом — 45 рублей.
3) Полоса металла 60*6 * 2 метра — 300 рублей.
4) Резка полосы газом — 20 рублей.
5) Электроды 3 мм — 150 рублей.
6) Сгоревшая пицца, когда писал пост — 1 штука.

Итого: 2’195 рублей.

Остался очень интересный вопрос. Как теперь замерить сопротивление получившегося заземления?!

Практика сварочного обмана. Как не проколоться при выборе аппарата. Часть 2

Работа при пониженном напряжении в питающей сети

Данная особенность аппарата, в условиях отечественных электросетей – безусловно важна. Если инвертор не справляется с просадкой в сети до 190В – грош ему цена. Работа в гараже или на даче, в местах, где сети не могут похвастать стабильностью, — будет просто невозможна. Даже если в вашей розетке стабильно 220В, то при использовании удлинителей в 30, 50 или 100 метров — просадок всё равно не избежать.

Обман, как и в случае с дополнительными функциями, вызван страхом производителей проиграть в конкурентной борьбе. Если все продавцы техники обещают, что их инверторы работают при 160 В в розетке, почему бы не заявить, что наш «Дуб» не может работать и при 120 В, не теряя при этом в качестве шва.

Простейший способ проверки работоспособности инвертора при пониженном напряжении – использовать устройство под названием ЛАТР. Лабораторный АвтоТрансформатор позволяет настроить нужные параметры напряжения и посмотреть, как сварочный аппарат, подключенный через прибор, будет справляться со сваркой. Как вы понимаете, данное оборудование найдётся далеко не в каждом гараже. В лаборатории Aurora данное устройство имеется, и тесты на работу при низком напряжении в сети мы обязательно будем проводить. Так что следите за обновлениями видео на канале Aurora Online Channel.

Читайте также  Раствор для электролиза в домашних условиях

Другая крайность – обещание продавцов сварочной техники, что при 100-110В в питающей сети аппарат будет выдавать такой же результат сварки, что и при номинальном напряжении. Это, безусловно, не правда. Сварочный ток аппарата снижается пропорционально напряжению в сети. Вопрос только при каком напряжении в розетке качество шва при работе с данным диаметром электрода станет неприемлемым. Для некоторых аппаратов это 180 В, для других 160 В.

Ещё раз повторим, работа с питающим напряжением в 220 В является гарантией идеального сплавления кромок свариваемого металла, снижение напряжения – является нештатной ситуацией и ожидать высокого качества сварочного шва в таких условиях нельзя.

Судя по рекламе – сварка при сверхнизком напряжении в питающей сети является чуть ли не главным требованием к аппарату. Между тем, хотим обратить внимание покупателей, что сварка процесс многосоставной. Кроме собственно сплавления кромок металла, нужно провести значительный объём подготовительных работ. Разрезать заготовки, зачистить место сварки, в конце концов осветить рабочее место сварщика. А падении напряжения до 140-160В ни болгарка, ни даже освещение работать не будут.

Пределы регулирования сварочного тока

Эта характеристика позволяет понять, как сварочный аппарат справится с работой с разными диаметрами электродов. Чем тоньше свариваемый металл, тем меньше должен быть сварочный ток, и соответственно, диаметр выбранного электрода. Учитывая, что минимальный диаметр электродов в свободной продаже составляет 1.6 мм, ток для них должен быть в районе 40-50А. Для работы с большими толщинами заготовок, ток, напротив, должен быть высоким, для электрода 4мм, — 140-200А.

Стоит напомнить, что ток сварки подбирается в зависимости от диаметра электрода. Для приближённых расчётов используется формула:

Значения коэффициента k – можно узнать из таблицы:

Кратность регулирования сварочного тока вычисляется делением максимального сварочного тока на минимальный.

Iсв. max/Iсв. Min.

Для простейших бытовых ММА аппаратов данное соотношение должно быть не менее 2, для профессиональной техники и производственного оборудования — от 3 до 8.

Обман в данном случае может сводиться к преувеличению диапазона регулировок. Если аппарат выдаёт ток от 80 до 120А – работать с электродами тоньше 2.5 и толще 4 мм – будет сложно.

Устойчивость и стабильность процесса сварки

Любитель, который сталкивается со сваркой впервые, думает, что раз электрод «искрит» – значит аппарат работает. Это неверно. Если аппарат зажигает дугу, это совсем не значит, что процесс сплавления кромок свариваемого металла идёт так, как нужно.

Бывает, что аппарат даже выдаёт заявленные токовые характеристики, а сварка всё равно не идёт. И тут стоит обратить внимание на ещё один принципиальный момент – устойчивость системы: «Источник питания-Дуга». Для того чтобы процесс сварки был стабильным должны выполняться следующие условия:

U (напряжение) дуги = U источника
I (ток) дуги = I источника.

Графически эти равенства определяются точкой пересечения статической Вольт-амперной характеристики дуги (СВАХ дуги) и статической внешней характеристики источника питания (Внешняя характеристика ИП).

Все эти ВАХ и СВАХ для обывателя – тёмный лес. А значит жулики будут этим беззастенчиво пользоваться. К примеру, есть два аппарата с одинаковыми токовыми характеристиками: EWM PICO 162 и наш, уже знаменитый «Дуб». Допустим оба аппарата выдают заявленный номинальный ток в 150А, при этом сварка PICO – просто песня. Аппарат не варит а шепчет. В то время как у владельца «ДУБа» — проблема… очень много брызг, дуга не стабильна и то обрывается, то прожигает дыры в заготовках. В чём может быть дело? Да как раз, в форме внешней характеристики источника. Так что соберитесь, и постарайтесь вникнуть в детали, о которых пойдёт речь далее:

СВАХ дуги представляет собой зависимость напряжения дуги от её тока, т.е. U дуги= ʄ (I дуги) (Напряжение дуги – есть функция от тока дуги).

Т.к. дуга является нелинейным элементом электрической цепи, то и СВАХ дуги будет иметь криволинейный характер и состоять из 3-х характерных участков: падающего, жёсткого и возрастающего.

При разных способах сварки СВАХ дуги реализуется только на некоторых участках. Для ММА сварки это падающий и жёсткий:

Положение СВАХ дуги зависит от длинны дуги

Удаляя электрод от детали сварщик удлиняет дугу напряжение при этом растёт (L1), приближая электрод к поверхности дуга уменьшается, а вместе с ней падает и напряжение (L3).

Внешняя характеристика источника питания

Внешняя характеристика источника питания представляет собой зависимость напряжения на внешних зажимах от тока, т.е. U источника = ʄ (I дуги). (Напряжение на внешних зажимах источника есть функция от тока дуги)

Внешняя характеристика может быть падающей (1), Жёсткой (2), или возрастающей (3).

Для каждого способа сварки, для того, чтобы добиться устойчивости процесса – необходим источник питания с определённой внешней характеристикой. Для ММА сварки источник питания в общем виде должен иметь падающую или круто падающую внешнюю характеристику:

Сварщик не может удержать дуговой промежуток неизменным. Длинна дуги во время сварки то увеличивается, то уменьшается, соответственно меняется и сила тока. При падающей внешней характеристике изменение длинны дуги сопровождается незначительными изменениями сварочного тока. Это значит, что размер сварочной ванны и геометрические параметры шва остаются постоянными. Чем круче падение графика внешней характеристики источника питания — тем меньше изменения тока. Сварщик может удлинять дугу не опасаясь её обрыва, или укорачивать её без опасения прожечь заготовку.

Давайте остановимся на падающей внешней характеристике подробнее, почему важна именно такая форма графика, и чем чреват обман? Предположим, что мы решили использовать для сварки аппарат с полого падающей внешней характеристикой, которой, кстати, часто грешат производители бюджетного сварочного оборудования. Некоторые производители в погоне за высокими токами, вместо номинального сварочного тока указывают ток короткого замыкания. При разработке дешёвого аппарата инженеры не мудрят, а создают источник с такой вот внешней характеристикой:

Ток короткого замыкания здесь, допустим, 200А, которые, недобросовестные продавцы обозначают как номинальный сварочный ток. Однако из данного графика видно, напряжение дуги при токе в 200А – равно нулю, а значит сварочный процесс будет невозможен. Для нормального сплавления кромок металла, напряжение 200-амперного источника должно быть в районе 28 В (откуда появилось это значение мы расскажем чуть позже, когда будем говорить об условной рабочей нагрузке), а значит максимальный сварочный ток приведённого на графике инвертора будет значительно ниже заявленного производителем значения.

Чем ещё плоха данная внешняя характеристика для аппаратов ММА?


При изменении длинны дуги – будет серьёзно меняться и выдаваемый ток аппарата. Как видите диапазон изменения тока при полого падающей характеристике – очень велик, а значит о стабильности сварочного процесса говорить не приходится: аппарат с пологой ВАХ будет то прожигать металл, то не проваривать его в зависимости от положения электрода относительно сварочной ванны. Так же можно сказать, что для сварки покрытым электродом не подходят аппараты с жёсткой или возрастающей внешней характеристикой. Добиться стабильного процесса сварки при таких условиях будет невозможно.

В случае с крутопадающей внешней характеристикой Источника питания диапазон изменения тока будет незначителен, а значит процесс сплавления металла – гораздо стабильнее:

Именно поэтому, для ММА сварки так принципиальна крутизна падения графика. Чем круче – тем стабильнее процесс.

У современных источников питания для ММА сварки внешняя характеристика может быть комбинированной и состоять из 4-х участков:

Такая характеристика обеспечивает соответствие инвертора специфическим требованиям к каждой стадии сварочного процесса.

1 участок – Высоковольтной подпитки

Формируется специальной цепью с напряжением холостого хода 80-100В и Током короткого замыкания 10-50А, для обеспечения стабильности сварочного процесса при работе на малых токах.

2 участок — пологопадающий или жёсткий

Формируется основной силовой цепью с напряжением холостого хода 40-60В, с наклоном 0-0.05 В/А.

Эти параметры выбирают на основе компромисса:

  • Требования экономичности (чем ниже напряжение холостого хода, тем дешевле источник питания)
  • Получение удовлетворительных сварочных свойств: чем выше напряжение холостого хода, тем выше надёжность зажигания и эластичность дуги.

3 участок — крутопадающий (рабочий режим)

Обеспечивает поддержание устойчивого дугового разряда при установленном значении сварочного тока. Наклон участка можно изменять при проектировании источника – чем он круче, тем выше стабильность тока при изменении длинны дуги. Именно падающая форма данного участка, как уже было сказано, — гарантирует постоянство глубины проплавления и эластичность дуги.

Читайте также  Ручной экструдер для сварки пластика

4 участок – Форсирование дуги

О данном отрезке мы говорили выше, когда разбирались с функцией Arc Force. Некоторые источники имеют регулировку форсажа, что позволяет изменять жёсткость дуги. Уменьшение форсирования снижает разбрызгивание, увеличение – позволяет добиться увеличения глубины проплавления и снижение возможности залипания электрода.

Вы можете посмотреть данную статью в видео-ролике:

Проблемы при сварке электродами

Самая распространенная проблема, с которой многие сталкиваются при сварке, – залипание электрода. Его металл накрепко прилипает к поверхности, его нельзя удалить. Это делает невозможным проведение работ, может привести к перегрузке электросети с далеко идущими последствиями. Причин, почему прилипает электрод при сварке, несколько. Рассмотрим их подробнее.

Неправильная настройка инвертора

Залипание нередко происходит при трансформаторной сварке. Но с ним сталкиваются и при работе с инвертором, чаще всего – новички и любители. Далеко не каждый точно оценит толщину свариваемой детали, подберет расходные материалы нужных характеристик. Результат – неправильная настройка аппарата, избыточный или слишком низкий ток, липнущий к металлу детали электрод.

А ведь именно инвертор – в сравнении с трансформатором – позволяет детально отрегулировать и контролировать все сварочные параметры. Не самая банальная причина того, почему горят электроды при сварке, но весьма распространенная.

Неправильный поджиг

Другая причина залипания – неумение правильно поджигать электродугу. Опытные сварщики совершают поджиг постукиванием электрода о поверхность или «чирканьем». При этом контакт стержня с деталью должен быть очень коротким. Если кончик электрода задержать на поверхности, его металл быстро разогревается и припаивается.

В качестве более надежного способа специалисты рекомендуют «чирканье»: прикосновение расходника к детали производится наподобие того, как чиркают спичкой о спичечный коробок. Но этот способ может не подойти при сварке в труднодоступных и узких местах.

Не нужно забывать о правильной длине дуги – в зависимости от типа и марки изделия она может быть совершенно разной, о чем в технических характеристиках сообщают производители.

Неподготовленная поверхность

Допустим, все приведенные выше условия соблюдены. Но почему электрод прилипает к металлу снова? Еще одна причина – грязная, влажная или заржавленная поверхность детали. Электродные стержни, которые имеют обмазку основного типа, боятся грязи и ржавчины, в отличие от изделий с рутиловым и рутилово-целлюлозным покрытием.

В процессе сварки окислы и грязь становятся барьером между поверхностью детали и электродом. Контакт плохой, дуга тут же гаснет. Требуется второй, третий, четвертый поджиг. Результат – конец снова залип. Поэтому поверхность детали перед работами необходимо зачистить, если этого требуют рекомендации производителя.

Отсыревание

Это еще одна причина того, почему электроды не варят. Сварщики, да и не только они, знают, что у этой продукции нет срока годности. Если материалы находятся в упаковке, хранятся в сухом теплом месте, они послужат и через 10, и через 20 лет – конечно, при условии, что они качественные. Но если изделия находятся в помещении с высокой влажностью и без герметичной упаковки, отсыревание и последующее залипание при сварке неминуемо. Дело в обмазке.

Обмазка, как губка, впитывает влагу и таким образом ухудшает сварочные свойства электрода. Поэтому даже если стержни пролежали без упаковки 8 часов, обязательно просушите (прокалите) их.

Для хранения электродов после вскрытия упаковки, подойдет термопенал или пенал-термос. В первом прогрев можно производить от трансформатора или от сети 220В. Во втором изделия предварительно нагреваются и очень долго остывают, сохраняя нужную температуру.

Отсутствие прокалки

Электродная продукция перед выполнением работ требует предварительного прокаливания – об этом производители предупреждают и на своих сайтах, и на упаковке, указывая режимы термообработки-сушки на каждую марку и единицу продукции. В противном случае залипания металла при сварке часто не избежать.

Нельзя выполнять прокаливание в пламенной печи, так как невозможно точно настроить температуру. Не рекомендуется делать это и в газовой (с прямым нагревом) – в газе содержится некоторая доля влаги, которую впитывает обмазка, в результате ее качество снижается.

Оптимальный вариант прокалки – электропечь. Перед выполнением операции необходимо уточнить рекомендуемую температуру и время выдержки, которые указаны на этикетке, прикреплённой к каждой пачке продукции. У электродов разных типов они разнятся – от 180 ᵒС и 1 часа для электродов с рутиловым покрытием и до 400 ᵒС 1,5–2 часа для электродов с основным покрытием.

Плохое качество

Пожалуй, это ключевая проблема. Рынок электродной продукции огромен, конкуренция высокая. У какого-то производителя оно безупречно, у кого-то в чем-то похуже. Но все это – официальные производители, известные бренды. Конкуренцию им составляют кустари из мастерских или мелких, слабо оснащенных производств. Здесь часто нарушаются технологии изготовления и нанесения обмазки, однако и такие изделия находят своего клиента. Но, как говорится, «скупой платит дважды».

В заключение

Чтобы электрод правильно «работал», соблюдайте требования и рекомендации, указанные производителем. Выбирайте продукцию только известных и проверенных предприятий. Так, Магнитогорский электродный завод (МЭЗ) производит электроды разнообразного назначения, которые используются при сварке в различных условиях. Качество отмечено сертификатами государственных органов, на всю продукцию предоставляется гарантия.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент продукции, вы можете сделать заказ онлайн или позвонить по телефону: 8 (800) 511-01-09.

Причины залипания электрода во время сварки

Даже у высококвалифицированного электросварщика может возникнуть ситуация с залипанием электрода при сварке. Опытный сварщик сможет легко решить эту проблему, а для начинающих важно знать причины залипания и уметь их устранять.

Основные причины залипания

В первую очередь следует обратить внимание на сварочный инвертор. Если он малой мощности, то не сможет выдать достаточную силу тока для сваривания толстых деталей. Есть немало и других причин, почему прилипает электрод во время сварки, к ним относятся:

  • сырые электроды;
  • оббитая обмазка или ее низкое качество;
  • материал сердечника не подходит для свариваемого металла;
  • большие перепады напряжения в сети, могут привести к низкому сварочному току или к его резким скачкам;
  • сварщик с низкой квалификацией, из-за боязни прожечь дырку выставляет очень малую силу тока на сварочном аппарате;
  • сбой настроек аппарата или инвертора;
  • при подключении перепутаны фазы, сварка ведется током обратной полярности. Это правило не распространяется при сварке алюминия и его сплавов;
  • возможно, нарушена целостность сварочного кабеля;
  • обратите внимание на нагрев сварочного держака, при очень высокой температуре, необходимо провести его подключение к кабелю;
  • плохое качество подготовительных работ, детали не очищены от смазки или ржавчины;
  • возможна причина в низкой квалификации сварщика и не умении поддерживать нормальный уровень горения электрода;
  • возможно причина в сильном загрязнении электрода.

Как видно, электроды прилипают либо из-за несоблюдения технологии, либо из-за каких-либо дефектов в них самих.

Низкое качество

Прежде чем приступать к устранению залипания электрода, надо убедиться в их качестве. Изделия, произведенные в кустарных условиях, могут прилипать даже при отлично подобранном режиме электросварки.

На рынке распространяются подделки известных компаний производителей. Поэтому при покупке не стремитесь за дешевизной, обязательно проверяйте всю документацию.

Но даже продукция одного производителя может отличаться в разных партиях. Нередко первые партии новых марок электродов более качественные, чем последующие.

Электрод может прилипать по причине оббитой обмазки. Чтобы проверить качество обмазки, опытные сварщики советуют при покупке отпустить электрод плашмя с высоты около 2 метров.

Главное чтобы поверхность приземления была ровной. Если обмазка откололась, значит, электроды некачественные и приобретать их не следует.

Отсыревшие электроды тоже будут прилипать. При высокой влажности дуга будет нестабильна и сварщику приходится прижимать край проводника к основному металлу. Это будет вызывать залипание из-за короткой дуги.

В этом случае значительно снижается качество сварного соединения. Шов будет перенасыщаться водородом, на стыке будут образовываться трещины.

При покупке обратите внимание на наличие характерного белого налета на поверхности обмазки. Если налет присутствует, необходимо перед работой обязательно прокалить расходники.

Самый простой способ – это закоротить электрод на поверхности металла на некоторое время. Вставив его в держатель, прижать к стальной поверхности и держать около 5 секунд. Затем, движением держателя в сторону и вверх оторвать электрод и приступить к свариванию соединения.

Но этот способ приводит к подгоранию контактов, поэтому его лучше применять в условии отсутствия возможности прокаливания в цивильных условиях. Для нормальной прожарки достаточно поместить их в духовку с температурой 150 °C на 40 мин.

Влияние силы тока

В зависимости от толщины детали и диаметра электрода необходимо подбирать нормальный уровень сварочного тока. При недостаточном его значении электрод будет прилипать к детали.

Это обусловлено малым током для образования сварочной ванны. Для сварки приходится держать дугу с небольшим зазором от основного материала, при этом увеличивается возможность погружения кончика электрода ванну и его залипание. Чтобы правильно подобрать ток, надо пользоваться таблицами.

Читайте также  Плавка серебра в домашних условиях

Большое значение имеет профессионализм сварщика. Теоретические знания при отсутствии опыта это мертвый груз.

Неопытный сварщик очень боится дырок, поэтому выставляет изначально малое значение сварочного тока. Это приводит к возможному непровару стыка, а электрод обязательно прилипает к основному материалу.

Влияние питающей сети

Если в сети величина напряжения очень низкая – это одна из причин, почему липнет электрод у сварщика, не зависимо от уровня его мастерства.

Возможно, причина кроется в малом сечении подводящего провода. Необходимо устранить недостатки электропроводки или подключиться к более надежной сети. Помогут решить проблему стабилизаторы напряжения достаточной мощности.

Если вам приходится подключаться к сети через удлинитель, убедитесь, что сечение проводов не менее 2,5 мм 2 . При необходимости можно применить и более тонкие провода. Но в этом случае придется взять более тонкие электроды и сделать меньше сварочный ток.

Покупая сварочное оборудование, не надо экономить средства. Лучший вариант сварочного аппарата – это аппарат с дополнительной функцией «антизалипания электрода». Такой конвектор позволит избежать большинства причин залипания, но не сможет полностью исключить его.

Причины: почему бьет током от всего и 5 основных рекомендаций

Если бьет током от всего – в чем причина

Специалисты считают, что, если в квартире бьется током практически каждый предмет, стоит вызвать мастера, чтобы он определил, в чем причина и может ли пострадать человек, в частности ребенок.

Помимо крана, в ванной комнате током могут быть:

  • Полотенцесушитель;
  • Ванная;
  • Поверхность металлических предметов;
  • Стены;
  • Бойлер.

Что делать, если бьюсь током в ванной? Стоит заметить, что те, кто проживает в частном доме и сталкивается с такой проблемой, должны в первую очередь проверить устройства заземления. Чтобы оно было грамотно сделано, нужно небольшое углубление в полости грунта. Следует поставить туда ряд металлических штырьков, причем они должны по виду напоминать равнобедренный треугольник.

На 1 из штырьков установить провод, который будет отвечать за процесс отвода тока или же за заземления.

Необходимо прикрепить провод на штырь посредством использования винта, убедиться в том, что все электрические приборы в доме эксплуатируются именно в соответствии с рекомендациями производителя. Исправность водонагревателя, стиральной машины или любого другого устройства проверяется только в выключенном состоянии, причем речь идет об изделиях, установленных в такой комнате, как ванна. Далее открывается водопроводный кран, причем струя не имеет значения, и нужно просто потрогать воду рукой. Если у пальца не начинаются покалывания и пощипывания, это значит, техника может биться током во включенном состоянии. Для более точной проверки эксперимента, стоит включить технику, и сделать тоже самое.

Почему бьет током от воды из крана: причины

Как научиться найти место, где бьешься током? Другими словами, нужно исследовать бронепровода и обнаружить область, где происходит утечка тока. Для этого используется специальная отвертка и резиновые перчатки, чтобы мастера не убило электричеством. Отвертка называется тестером. Стоит заметить, что если речь идет именно о ванной комнате, то важно помнить, что у розеток этого помещения стоит защита с показателем IP 44.

Чтобы определить утечку в ванне, нужно установить в полость распределительного щитка устройство, срабатывающее на защитное отключение с характеристикой функционирования в 10 мА.

Как правило, в многоквартирных домах, обладающих современной конфигурацией, есть общедомовые и индивидуальные системы уравнения потенциалов.

Суть системы состоит в объединении в себе трубопровода такого сантехнического оборудования, как:

  • Раковина;
  • Ванная;
  • Батарея;
  • Туалет, даже если каждая труба устанавливается индивидуально на каждый прибор и т.д.

Перед использованием, обязательно проводится проверка работоспособности системы. Стоит заметить, что даже, если установлена система отличного качества, проверена на неисправности и они не выявлены, а все же остается биение током, то нужно обратить внимание на соседей. Вполне возможно, что у них установлено оборудование либо неграмотно, либо провода эксплуатируются с нарушениями. Некоторые не имеют представления о том, что категорически запрещено накидывать провода на трубы, независимо от того, с какой целью это сделано, может ударить током. Если быть точнее, то для соседа будет все отлично, а у тех, кто живет около него, будут сильные проблемы, и бить током может даже плед в спальне, если кровать стоит около батареи, на которую накинуты провода.

Как определить причину и почему ноль не бьет током

Если в доме бьют током наушники или же газовая труба, то нужно провести диагностику данной проблемы. Аналогично, если при сварке начинает пробивать ток, значит где-то оголены провода. Первоначально, чтобы устранить причину, ее нужно обнаружить.

Намного лучше доверить такой процесс профессионалам, обладающим:

  • Знаниями в этой области;
  • Опытом работы;
  • Необходимым инструментом.

Для специалиста высшей категории, не сложно будет определить моменты в виде воровства электричества, что нередко выполняют соседи, а также пробои в проводах. Такая щепетильная ситуация выявляется посредством специального высокочувствительного устройства, которым обладают специальные компании.

Диагностика нужна в любом случае, независимо от того, какой именно объект в доме бьется током, например, ванная, бойлер и т.д.

Как правило, она включает в себя ряд мероприятий. Проверяется присутствие и правильность проведения заземления всех электрических приборов в доме. Выявляются внешние повреждения проводов, для чего достаточно отключить приборы от сети и просто установить проблемную зону. После грамотной диагностики, должно стать понятно, почему в ванне невозможно пользоваться краном из-за постоянных ударов тока.

Что сделать если бойлер бьет током через воду

Если есть проблемы с пробиванием воды током, нужно сначала проверить розетки, к которым подключены приборы в комнате. Для этого исследуется фаза и ноль, но преимущественно проблема присутствует именно в области нуля.

Стоит заметить, что, если в комнате зафиксирован факт пропуска тока, то вовсе не значит, что, если устранить дефект, то он не возникнет снова.

Чтобы это исключить, нужно ознакомиться с рядом профилактических мер безопасности при эксплуатации электрических приборов. В квартирный или подъездный распределительный щиток устанавливается УЗО или же устройство защитного отключения дифференциального автомата-выключателя. Они в основном монтируются на агрегаты, которые больше всего подвержены ударам тока.

Рекомендации:

  1. Устанавливается вводный защитный аппарат в распределительном щитке, посредством которого обеспечивается безопасность, если УЗО выйдет из строя.
  2. Обязательно прокладывается защитное заземление в электрической сети питания.

Как уже было отмечено, при пользовании водой в ванне, возможно пробивание током, если соседи допустили халатность. Все это из-за того, что именно трубопровод стали использовать, как заземлитель, что категорически запрещено по законодательству.

Если бьет током в ванной: меры безопасности в комнате

Электропроводка в помещении с повышенной влажностью – это уже большая опасность, а потому нужно позаботиться о том, чтобы максимально снизить вероятность возникновения проблем.

Специалисты рекомендуют устанавливать специальные чехлы на:

  • Розетки;
  • Выключатели;
  • Осветительные приборы и т.д.

Если есть даже минимальная вероятность проникновения воды внутрь полости розетки, то это становится причиной утечки тока, соответственно, если прикоснуться к стене, то возникает пощипывание. К сожалению, если неполадки не будут устранены, то можно даже получить сильный удар током, при котором возможно потребуется помощь медиков.

Для предотвращения таких ситуаций, мастера рекомендуют пользоваться штепсельными конструкциями, так как такие электрические приборы обладают надежной защитой от проникновения влаги внутрь.

Чтобы обеспечить гарантию безопасности в 100%, нужно первоначально покупать качественные приборы, работающие от сети, проверять, чтобы их технические характеристики совпадали с фактическими показателями. Помимо этого, при покупке приборов, нужно осмотреть их герметичность и надежность изоляции. Несмотря на это, должна присутствовать защита корпуса, а если она отсутствует, то ее монтируют самостоятельно. При прокладывании электропроводки, оборудование устанавливается таким образом, чтобы выключатель был вне близости к ванной комнате. Монтаж распределительной коробки проводится там, где отсутствует влажность, и сам короб должен быть полностью герметичным.

Как бьет током (видео)

В помещении может быть несколько источников утери тока, и это теплые электрические полы, повреждения жиловых структур нагревательных кабелей, нарушение целостности изоляции проводов нагревательного оборудования. Если причина тока – это система теплого пола, то его либо ремонтируют, либо полностью отказываются от него.

Оцените статью
Добавить комментарий