Как сделать лучину своими руками?

Немного о истории русского быта — пост пикабушника Klingzor. Комментариев - 52, сохранений - 65. Присоединяйтесь к обсуждению или опубликуйте свой пост!

Как сделать лучину своими руками?

Немного о истории русского быта

Здравствуйте уважаемые пикабушники.

Мне бы хотелось сегодня вам рассказать кое что интересненькое.

Все мы знаем что такое лучина. Каждый из нас слышал или читал о том, что этой самой лучиной давным давно наши предки освещали избы. А знаете ли вы что такое светец? Хотите подробностей? Их есть у меня.)

Итак, светец – это такая нехитрая, но очень своеобразная подставка для лучины или для лучин. Да-да, были и для одной и для нескольких, на любую потребность, так сказать.) Но обо всем по порядку.

Как вы, наверное, догадываетесь, в давние-давние времена освещать помещения свечами было чутка дороговато. Например, есть сведения, что во второй половине XVII века сотня сальных свечей стоила 5 рублей (огого!), а 150 полен лучины стоило 15 алтын (где-то 45 копеек, если я не ошиблась в расчетах). И аж до второй половины XIX века лучинами пользовалось даже некоторое городское население, а для крепостных крестьян в деревнях (преимущественно в лесистой местности) лучина являлась чуть ли не единственным источником освещения.

Не все деревья для лучин были одинаково полезны. В основном выбирали берёзу или сосну. Берёзовая лучина давала ровное чистое пламя, но дымила и сбрасывала тлеющие угольки. Сосновая лучше щепалась, горела более ярким и широким пламенем, но сгорала быстрее, выделяя сильную копоть. А, и уголёк сосновой лучины спирально закручивался и мешал горению пламени. Для лучин использовали поленья без сучков, высушивали их на печи, за тем расщепляли. Длина лучины могла доходить до 1,5 м.

Как отмечали современники, большое количество изб XVIII века топилось по черному. К дыму очага добавлялся едкий дым лучины, что плохо влияло на здоровье людей, но лучшего и более дешёвого способа осветить помещение не было придумано — лучина ярко горела, а чтобы осветить всю избу зажигали две или три.

В 1768 году академик И.И. Лепёхин, путешествуя по России писал: «во весь мой проезд видеть не случалось, где бы в деревнях употребляли другой свет, кроме лучины, да и в самих городах бедные жители от сего не исключаются». В 1812 году, француз И. Руа в своих мемуарах писал о том, что лампу имели только самые богатые крестьяне, так как это был предмет роскоши, остальные же пользовались лучиной.

Соответственно этот, для многих единственный и пожароопасный источник освещения очень нуждался в специальном приспособлении. Да, в самых «убогих» избах лучины втыкали в выдолбы печных кирпичей, или же вообще в щель между брёвнами стены, но и тогда понимали, что это такое себе.)))

Железные рогульки для светцов находили при раскопках городищ X-XIII веков. Примерно с XVII века мы можем пронаблюдать большее усложнение и разнообразие форм. В основном это были железные зажимы «уши», которые втыкали острым концом в деревянную стойку. Деревянные стойки были малыми настольными, и высокими «поставными» стоявшими на полу.

Были полностью железные светцы, они так же могли быть как настольными, так и «поставными». Сами зажимы тоже были разнообразными, от простых рогулек с четырьмя и более отрогами, до сложных фигурных причудливо изогнутых зажимов с окончаниями в виде петель.

К светцу, под горящий конец лучины ставилось корытце с водой или снегом. Иногда светец укрепляли на специальной деревянной стойке с «встроенным» корытом. А были еще светцы с корытцем из листового железа, но это на Урале, где добывалось и выделывалось железо в больших количествах.

В основном отдавалось предпочтение более компактным светцам, так как использовались они только в холодное время года, когда световой день был короче, а в остальное время светец убирался под лавку или на чердак.

Художественное оформление самих стоянов и оснований тоже изобилует разнообразием: деревянные украшали резьбой и росписью, а кованые светцы могли иметь самую причудливую форму и декор, тут уж кузнецы развлекались как могли.

И так, это был мой первый пост на Пикабу. Постаралась написать коротко и чтоб легко читалось, надеюсь что получилось. Если вам было интересно и полезно, то с удовольствием буду писать ещё. Спасибо за внимание.

Освещение без электричества

Экстремальное выживание происходит не в квартире с полным набором коммунальных благ. Так что, попав в беду, индивидуальную или глобальную, человек сразу откатывается на несколько столетий в прошлое, в эру без электроэнергии. Сегодня хочу рассказать про способы осветить пространства без централизованного источника электричества.

Электрические фонарики

Если вы в походе, на рыбалке, охоте и не имеете прямого доступа к электросети, все равно можете взять с собой частичку этой роскоши в виде электрических фонарей. Они работают от элементов питания (батареек) или аккумуляторов. На долго их не хватит, это понятно. Но прежде чем ударяться во всякую древность, можно какое-то время посветить с комфортом. То же самое касается и ситуации глобальной катастрофы и блэкаута, когда электричество отрубили основательно и на долго. Подзаряжать аккумуляторы не от чего, так что, какое-то время светить тем, что запасено, а потом переходить к практикам предков.

Продлить праздник света можно при помощи дизельных генераторов. Так что, если вы всерьез озабочены вопросом автономного выживания, можете запастись генераторами и горючим.

Для походов и рыбалок хороши налобные фонари. Они закрепляются на голове, с помощью специального бандажа, что позволяет освободить руки. Ручной фонарь можно подвесить за темляк над местом, где что-то делают. Это тоже дает свободу действия и оптимальное освещение.

Есть в продаже и весьма основательные электрические лампы, которые ставятся на землю или в помещении и дают длительный хороший свет.

Факел

Одно из первобытных средств, дающих свет – это конечно факел. Некая рукоятка и горючий элемент, состав на набалдашнике. Рукоятка факела обязательно делается из древесины. Металл раскалится и его нельзя будет удержать, даже через тряпичную прихватку. Пластик поплывет, оплавится. Так что, только дерево. Доступно и практично.

Самый простой факел – это кусок корня хвойных пород деревьев. Корень выкапывают, отрезают нужную длину. Конец расщепляют ножом на сектора. Поджигают. За счет пористой структуры и обилия живицы, горит такой примитивный факел хорошо и достаточно долго.

Чуть более сложный факел – это таежная свеча. В расщеп на конце ветки наталкивают всякую сухую растопку и кусочки хвойной живицы. Обратный конец палки заостряют. Свечу зажигают от пламени костра. Острым концом втыкают в землю. Она может гореть и давать свет долго, пока вы подкладываете кусочки живицы.

Более цивилизованный факел – это деревянное основание и намотанная на конец натуральная ткань, ветошь. Ткань пропитывается каким-то горючим составом:

  • бензин
  • керосин
  • спирт
  • мазут
  • машинное масло
  • смола
  • растительные масла

Лучина

Наши предки активно использовали для освещения лучины. Бралось полено из березы или хвойной породы дерева, длиной 30 – 50 см. Его раскалывали вдоль, на ровные щепки, сечением около 15 мм.

Как колоть щепу и другие работы с ножом в походе

Лучина вставляется в какое-то «гнездо», фиксатор, желательно защищенный от возгорания. Устанавливают щепу под углом, около 45 – 60 градусов к вертикали. Если это помещение, то снизу нужно положить что-то огнестойкое, чтобы падающие угольки не привели к пожару. В походе лучину можно воткнуть в древесный ствол, а снизу очистить пространство от лесной подстилки. Особенно такие предосторожности не будут лишними в сухой период.

Горит лучина достаточно ярко, за счет дегтя или смолы в составе древесины. Работает такой светильник долго. За счет доступности материала можно менять их одну за одной или даже использовать несколько штук одновременно.

Свеча

Основным до электрическим осветительным элементом были свечи. В расширенном аварийном запасе нужно обязательно иметь несколько свечек. Основа сделана из воска или парафина. Прелесть в том, что из оплывшего воска снова можно катать свечу на какой-то натуральной нити, и жечь по новой.

Если первоначально нет свечей, то можно их изготовить из пчелиного воска. Нужно добыть соты. Отжать мед, а оставшийся состав пойдет на свечки. Лезть к пчелам рекомендую только при опыте в работе на пасеке. При помощи дыма и грамотных действий, можно взять рамки с сотами, отделавшись лишь парой укусов. К диким пчелам соваться со стократной осторожностью.

Стеарин можно получить при наличии мыла и уксуса. Мыло надо натереть на терке или как-то измельчить. Полученную фракцию растворяют в горячей воде, до образования белой пены. Получается густой мыльный раствор. Тонкой струйкой туда вливают столовый уксус. В результате, на поверхность будут всплывать фрагменты, хлопья. Их аккуратно собирают, промывают водой. Это парафин. Из него тоже катают отличные свечи.

Керосиновая лампа

Классическим осветительным прибором является керосиновая лампа. Сегодня в автономный поход такую штуковину никто брать не станет. Но если намерены жить в тайге какое-то время, то несколько таких ламп и запас керосина – это отличный выбор. В случае блэкаута такие лампы тоже пригодятся.

Читайте также  Как сделать измельчитель для травы своими руками?

Помимо керосина, можно использовать любые горючие жидкости. Керосин хорош тем, что дает меньше вони, чем другие. В экстремальных условиях придется пойти на компромиссы и жечь то, что есть. Чистый бензин не применять, только с присадками из скипидара.

Недостатки керосиновых ламп: достаточно большие габариты и хрупкие стеклянные колпачки.

Примитивные горелки

Вспомним фильмы про войну. На столе в землянке стоит большая орудийная гильза со сплющенной горловиной. Дает небольшой свет и сильно коптит. Это коптилка – примитивная горелка. Внутри машинное масло, а горит тряпичный фитиль. В наших реалиях можно соорудить небольшую горелку из винтовочной металлической гильзы. Пропитать вату из аптечки, или какую-то ветошь любым горючим составом и натолкать в гильзу. Горит не долго, но для выполнения каких-то работ такой подсветки достаточно.

Можно сделать разнообразные примитивные горелки. В любую металлическую или стеклянную банку налить горючий состав, положить фитиль и поджечь. Чтобы фитиль не тонул, применяют поплавок или какую-то конструкцию, чтобы поднять конец фитиля. Например, можно изготовить подпорку из проволоки.

В качестве горючей среды можно применять не только ГСМ, но и природные масла. Это существенно расширяет применение таких горелок.

Освещение без электричества. Спиртовая горелка

Интересным вариантом для готовки и освещения является спиртовая горелка. Простейший вариант такой горелки можно изготовить из двух алюминиевых банок от колы, пива и подобных напитков.

Используются два донышка. По периметру буртика верхней части пробивается серия отверстий. Желательно расположить их равномерно. Если нет спешки, лучше все красиво разметить по шаблону. Сами отверстия должны быть маленькими. Так что, их проделывают иглой, тонким шилом или гвоздиком. В середине крышки пробивают круглое отверстие для залива и слива горючего. В рабочем положении это отверстие закрывают чем-то. Например, коротким болтиком. Так что, сперва находят подходящую затычку, и уже под неё пробивают отверстие.

Две части банки надвигаются друг на друга. Соединение недурно герметизировать. В походе это можно сделать небольшим количеством живицы. Если действовать аккуратно, можно посадить банки так плотно, что они не будут пропускать пары, без всякого герметика.

Тонкие банки достаточно скоро прогорают. Так что, если есть выбор, используйте банки большого размера, литровые или 0.75. Такие есть от некоторых видов пива. У них заметно толще металл, что кратно продлевает срок службы горелки.

В горелку наливают спирт. Примерно треть или половину объема. Важно не перелить, чтобы оставалось пространство для газообразования. Жгут не само горючее, а его пары. Так намного эффективнее.

В качестве топлива, помимо спирта, используют керосин, бензин и прочие горючие составы. Бензин используют не чистый. Из-за слишком активного испарения он может вспыхнуть. Нужно присаживать в него скипидар или уайт-спирит. Скипидар можно получить из живицы.

Очевидно, что в обычных условиях используют исключительно спирт. Вонь от сжигания керосина и особенно бензина, солярки, не очень сочетается с готовкой пищи. Для подсвета – сойдет. Но эти моменты стараются сочетать. На альтернативные виды топлива переходят в экстремальных условиях, когда спирта нет.

Прежде чем поджигать горелку, её подогревают, поводив огнем спички по дну. Нужно, чтобы началось испарение. Тогда подносят пламя к конфорке. Горит отлично, как газ на кухонной плите. Дает жар и свет.

Твердотопливная горелка

Стоит упомянуть здесь про такой прибор, как турбо-печка. Суть работы в наличии серии отверстий, что обеспечивает более эффективное горение, за счет притока воздуха со всех сторон. Есть промышленные варианты, но часто делают и из простых банок из-под консервов. В такой печке сжигают мелкие ветки, щепки, мох, бересту, шишки и прочую мелкую сухую растопку. Спалив минимум дров, можно приготовить пищу и осветить стоянку в темноте.

Газовые горелки

В туристических магазинах продаются специальные газовые горелки. Конфорка, подставка под котелок и сменный баллон с газом. Очень просто и крайне эффективно. В условиях путешествий на автомобиле, лодке – это очень практичное решение. В пеший поход баллонов не наберешься. Но на вылазку в 2 – 3 дня, можно вполне. Такая штуковина позволяет:

  • прокипятить воду
  • приготовить пищу
  • обогреться
  • подсветить что нужно

Если уже стемнело, то можно параллельно что-то готовить, варить, и от света конфорки подсветить себе какие-то мелкие работы. Например, починку одежды, рыболовной снасти, да мало ли чего ещё.

Горелка на газу хороша тем, что не надо тратить время на сбор дров, розжиг костра. Она бездымна. Будет крайне полезна тем, кто по каким-то причинам соблюдает маскировку. Кто не хочет столбом дыма от костра выдавать свое местоположение за много километров.

Химические осветители

Можно сделать неплохие осветительные элементы, применяя знания химии. Конечно, наличие компонентов тоже критически важно. Рассмотрю несколько наиболее доступных и реалистичных вариантов.

Речь идет о пирофакелах. Зажигательный состав получают из алюминиевой и магниевой пудры. Годится и алюминиевая пудра с марганцовкой.

Где достать алюминиевую пудру? Мелким напильником или иным абразивом обработать какое-то алюминиевое изделие. Скажем, если в доступе имеются обломки старого самолета, то все необходимое есть в распоряжении. Алюминиевые детали найдутся. Магниевую пудру получают из приборных панелей. Марганцовку, для второго варианта состава, можно отыскать в аптечке.

Связующей субстанцией для горючего состава служит клейстер. Его можно изготовить из муки. Если муки нет, то толкут зерна злаков, кукурузы. Если и этого нет, то заменяют корнями рогоза. Высушить их и истереть в каменной ступке в муку. Берут 10 частей смеси порошков и 1 часть крахмала.

Полученным составом заполняют какую-то трубку, банку. Набивать плотно нельзя, иначе может произойти взрыв, а нам нужно постепенное горение. Трубку можно привязать к деревянной рукояти. Горит она не долго, но достаточно ярко.

Светящиеся палочки

В специализированных магазинах для туристов можно приобрести люминесцентные химические палочки. Их переламывают и те светятся, за счет химической реакции внутри.

Палочки бывают разного цвета. Недурно иметь несколько таких элементов в расширенном походном снаряжении. В нужный момент всегда можно воспользоваться этими беспламенными осветителями. Подать сигнал, что-то рассмотреть, осветить путь в темноте.

Как видите, при должных знаниях и наличии простых доступных средств, реально получить источники света без электричества.

Как сделать лучину своими руками?

Как сделать свечи и сухое горючее?

«Всего-то — чтоб была свеча,

свеча простая, восковая,

и старомодность вековая

так станет в памяти свежа.»

(Б. Ахмадулина, «Свеча»)

Сначала люди использовали для освещения жилища лучины смолистой древесины или пучки веток, пропитанных смолой, салом или маслом, а примерно в шестом-седьмом веках до н.э. появились лампы, наполненные касторовым или оливковым маслом, в котором плавал фитиль из льна, пакли или камыша. Затем стали использовать дешевые, но сильно чадящие сальные свечи с фитилем и свечи из пчелиного воска, которые не коптили, издавали приятный аромат, но были дороги. Бездымные свечи из стеарина впервые предложил в 1825 году французский химик Эжен Шёврель, а летом 1837 года в России уже было создано Московское общество по производству стеариновых свечей, открывшее первый свечной завод. Попечителем завода император Николай I назначил графа Строганова; новое предприятие было освобождено от уплаты налога в казну на целых шесть лет.

Хотя свечи давно уже вытеснены электрическими лампами, они по-прежнему в ходу и создают праздничное настроение на Новый год, а порой выручают во время неожиданного отключения электричества. Купить свечи любого цвета, формы и назначения — не проблема. Но попробуем сделать своими руками сувенир — например, прозрачную свечу, горящую цветным пламенем.

Сначала для самодельной свечи потребуется изготовить фитиль. Фитиль — это своеобразный капилляр, по которому расплав свечной массы попадает в зону горения. Фитили сплетают из хлопчатобумажных нитей. Восковые свечи должны иметь рыхло сплетенный фитиль из толстых волокон, для всех остальных свечей фитили делают из туго сплетенных нитей. Это связано с вязкостью свечной массы в расплавленном состоянии: для вязкого воска нужны широкие капилляры, а легкоподвижные парафин, стеарин и жиры требуют более тонких капилляров, иначе из-за избытка горючего материала свеча станет сильно коптить. Фитиль пропитывают растворами, содержащими натриевую селитру, например, такого состава:

# 8,5 г нитрата натрия и 30 г гашеной извести в 550 мл воды;

# 1 г нитрата натрия и 1 г хлорида аммония в 700 мл воды;

# 5 г нитрата натрия, 5 г хлорида аммония, 5 г хлорида кальция и 10 г буры в 500 мл воды.

В этих растворах вымачивают подготовленные фитили, а потом их сушат.

Жировые свечи готовят так: растворяют 45 г алюмокалиевых квасцов и 45 г нитрата натрия в 200 мл воды на небольшом огне и добавляют небольшими кусочками при помешивании 500 г любого жира, нагревая смесь, пока весь жир не расплавится. При желании в свечную смесь можно добавить еще краситель, тогда «тело» свечи будет цветным. Полученный расплав заливают в форму (можно просто в цилиндр из картона или плотной бумаги) с натянутым по оси фитилем. Когда жидкая масса застынет, картон или бумагу разворачивают и вынимают готовую свечу. Она будет гореть без дыма и с небольшим потрескиванием из-за присутствия влаги и нитрата натрия.

Читайте также  Как отпескоструить диски своими руками?

Глицериновые свечи делают следующим образом: смешивают при нагревании 5 г желатина, 25 мл глицерина и 20 мл воды до получения прозрачного раствора, затем добавляют 2 г таннина, предварительно растворенного в 10 мл глицерина при нагревании. Полученный раствор нагревают до кипения; появившаяся вначале муть постепенно исчезает. Раствор кипятят до тех пор, пока не испарится вся вода. Затем из полученной массы отливают свечи. Глицериновые свечи прозрачны, как стекло, горят спокойно и без дыма, не распространяя никакого запаха.

Стеариновые и парафиновые свечи. Стеариновые свечи готовят из смеси 88 г стеарина, 10-20 г парафина и 2-6 г воска, а парафиновые из 85-97 г парафина, 3-15 г стеарина или церезина. Смесь указанных компонентов растапливают при перемешивании и заливают расплав в хорошо отполированный внутри металлический цилиндр или форму с натянутым по оси фитилем. Когда расплав застынет, готовую свечу можно вытолкнуть из металлической формы круглым деревянным стержнем.

Восковые свечи имеет смысл делать дома, если у вас большой запас воска. Такие свечи делают способом «сучения»: фитиль натягивают горизонтально и равномерно облепляют его воском, размягченным в теплой воде. Когда заготовка достигнет нужной толщины, ее начинают катать по гладкой доске плоской дощечкой, чтобы придать будущей свече цилиндрическую форму. Затем свечу обрезают снизу и вытягивают ее верхушку.

Свечи с цветным пламенем. Чтобы добиться цветного пламени уже готовой свечи, надо ее расплавить, удалить фитиль и добавить в расплав соль, вызывающую появление окраски у пламени:

# для желтого пламени требуется добавка поваренной соли, нитрата натрия или хромата натрия;

# для красного пламени — добавка хлорида лития, хлорида стронция либо нитрата стронция;

# для зеленого пламени — добавка хлорида бария или хлорида меди;

# синее пламя получается, если ввести добавку хлорида или стеарата меди. Малорастворимый стеарат меди получают, смешивая водный раствор наструганного хозяйственного мыла с концентрированным раствором медного купороса. Выпавший осадок стеарата меди отфильтровывают через марлю и тщательно отмывают водой от примеси сульфата натрия, так как даже ничтожная примесь соли натрия даст желтую окраску пламени, которая «забивает» любой другой цвет.

После введения солей в расплав свечной массы и тщательного перемешивания формуют свечу заново, используя старый фитиль. Если свечи самодельные, то добавку, окрашивающую пламя, вводят уже на стадии получения свечной массы. А вот два совета каждому, кто зажигает дома свечи:

# перед тем, как зажечь свечу, обмакните ее в соленую воду: свеча не будет оплывать и будет гореть дольше;

# если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из алюминиевой фольги шириной 2-3 см, то расплавленная масса с нее не будет капать на стол, и продолжительность горения возрастет.

Хотя химикам известны спирты, которые в обычных условиях не жидкие, а твердые (например, третичный бутиловый спирт, пентаэритрит, цетиловый спирт и другие), «сухой спирт» не имеет к настоящим спиртам никакого отношения. Точнее для него было бы другое название — сухое горючее. Однако «неправильное» имя прижилось.

Сухим спиртом называют самые различные вещества, которые горят почти бесцветным пламенем без дыма и копоти, как этиловый или метиловый спирты, а сгорая, не оставляют ни малейших следов золы.

Уротропин — самое первое сухое горючее — получил в 1860 году русский химик-органик Александр Михайлович 3 CHO) 4 . Если к уксусному альдегиду (ацетальдегиду) — бесцветной летучей жидкости с характерным запахом, охлажденному ниже 0 o С, добавить несколько капель разбавленной (1:1) водой серной кислоты, то ацетальдегид превращается в горючий твердый метальдегид, нерастворимый в воде и этиловом спирте. Из него вырезают кубики, палочки, таблетки, которые легко загораются от спички. При горении метальдегид не образует золы, так как все продукты взаимодействия его с кислородом воздуха углекислый газ и пары воды.

Еще один вид «сухого спирта» — сольват ацетата кальция. Если к 170 мл этилового спирта быстро прилить 10 мл концентрированного водного раствора ацетата кальция, то смесь почти мгновенно затвердевает в полупрозрачную массу, похожую на белое мыло. Из такой массы можно вырезать кубики, которые при зажигании прекрасно горят.

При сгорании сольват ацетата кальция разлагается с образованием небольшого количества золы (карбоната кальция) и ацетона, который, как и этиловый спирт, хорошо горит.

ПОТОМКИ ЛУЧИНЫ

Есть у древесины замечательное свойство — легко расщепляться вдоль волокон. Это свойство используем мы, когда колем дрова, расщепляем лучину.

Настенные панно (рис.1), светильники, карандашницы, газетницы и ширмы — вот далеко не полный перечень того, что можно сделать из лучины. Но прежде нужно научиться правильно колоть древесину. Для этого достаточно иметь всего два инструмента: столовый нож с широким лезвием и топор.

Любое полено можно расколоть двояко — в тангентальном направлении (рис. 2А) и в радиальном (рис. 2Б). Если полено раскалывать так, чтобы плоскость раскола проходила через сердцевину, получатся баклушки, у которых поверхности будут радиальными. А если раскалывать в любом другом направлении, поверхности скола будут всегда тангентальными. Так, например, лучинки с тангентальными плоскостями раскола можно получить от бруска, у которого годичные слои расположены поперечно (параллельны узкой его грани, рис. ЗА). Если же годичные слои в бруске параллельны самой большой его грани (рис. ЗБ), то лучины будут получаться с радиальным сколом.

Имейте в виду, что не все деревья одинаково раскалываются во всех направлениях. Например, древесина дуба хорошо раскалывается только в радиальном направлении. Сердцевинные лучи, расходясь во все стороны от центра, совпадают с плоскостью радиального раскола и тем самым облегчают раскалывание. При тангентальном расколе они, наоборот, словно суровыми нитками стягивают древесные волокна. Эти особенности дуба учитывают бочары, когда заготавливают колотые клёпки для бондарной посуды.

Рис. 1. Панно из лучины «Филин»

Рис. 2. Способы раскалывания чурбачка на бруски:

А — в тангентальном направлении; Б — в радиальном направлении

Рис. 3. Разметка чурбачка для раскалывания и вид полученных заготовок:

А — с поперечными слоями годичных колец; Б — с продольными (параллельными) слоями годичных колец

Рис. 4. Получение фигурных полосок благодаря прорезанным на заготовке желобкам

Древесина осины и тополя благодаря слабо развитым сердцевинным лучам хорошо колется во всех направлениях — поэтому она является основным материалом при производстве спичек.

Хорошо колются во всех направлениях и сосна с елью, хотя в радиальном направлении лучше, чем в тангентальном.

Имеет значение и ширина годичных колец. Более чистый и ровный скол бывает у мелкослойной древесины.

Если поместить лучину напротив горящей лампы, то лучина как бы засветится мягким тёплым светом. Возьмите сразу несколько лучинок из древесины разных пород и сравните их цвет и рисунок. Каждая из них будет светиться по-своему. Древесные волокна осины против света из белых превращаются в золотистосоломенные. Примерно такой же цвет приобретают лучинки тополя и липы. А лучинки более плотной древесины берёзы просвечиваются слабее — они окрашиваются в густой жёлто-охристый цвет. Особенно красива на просвет древесина хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы и кедра. Лучины этих деревьев против света словно наливаются янтарём самых разнообразных оттенков — от светло-оранжевого до малиново-красного. Почти малиновый цвет приобретают те их участки, которые расположены близко к сучкам и содержат много смолы. На просвет хорошо различается текстура, которая делает древесину ещё более выразительной.

Все эти особенности нужно учитывать в первую очередь при работе над различными светильниками. С декоративными полями абажур можно набрать из лучинок с различной окраской, чередуя сосновую лучину с осиновой, липовую с еловой. Чередуя две темноокрашенные лучины с одной светлоокрашенной и наоборот, вы можете строить композицию на чётком ритме цветовых пятен. Лучины из цветной древесины ольхи, дуба, яблони, груши и вишни почти совсем не просвечиваются, поэтому для светильников их редко применяют.

Во всех щепных изделиях отдельные лучины лучше связывать друг с другом бечёвками из конопли, льна, мочала или сосновыми, еловыми и кедровыми корнями. Нежелательно применять бечёвки из синтетических материалов, которые плохо сочетаются с деревом. Для гибких соединений, например у газетницы, нужны льняные, мочальные и конопляные бечёвки, а для жёстких, например для абажуров, — корни ели, сосны и кедра.

Поскольку у абажура должна быть жёсткая конструкция, лучины между собой желательно соединять тонким еловым или сосновым корнем. Если такие корни заготовить не удалось, то вместо них используйте бечёвки из луба или пеньки. Только в этом случае с внутренней стороны абажура для жёсткости укрепите обручи из лучины или из ивового прута.

В лесу, где растут хвойные деревья, заготавливать корни удаётся в любое время года, кроме зимы. Их легко обнаружить у так называемых выворотней — деревьев, вывороченных с корнем бурей. Чаще всего от ветровалов страдают ели, поскольку у них корневая система расположена близко к поверхности. Но не ищите тонкие корни на самом вывороченном корневище — их там нет: при падении дерева они оторвались от корневища и остались в земле. Значит, искать их надо по краям лунки, оставшейся от вывороченного корня. Присмотритесь внимательно, и вы увидите торчащие из земли концы корней. Слегка потяните за такой конец — и он окажется у вас в руках. Длина отдельных еловых корней достигает нескольких метров, хотя толщина редко превышает диаметр обыкновенного карандаша. Собранные корни промойте в воде и очистите от коры. Очищенные, они станут примерно в два раза тоньше. Смотайте их в небольшие клубки и можете хранить долгие годы. Засохшие корни теряют эластичность. Поэтому перед применением распарьте их в течение 5 — 10 минут в горячей воде. Корни станут гибкими Слишком толстые корни расщепите на две — четыре части.

Читайте также  Как собрать плазморез своими руками?

Заготовив необходимые материалы приступайте к работе. Прежде чем расщеплять отколотую заготовку на тонкие лучины, увлажните её: положите в какую-нибудь посуду и залейте горячей водой. Через полчаса сделайте пробу Если древесина плохо расщепляется то подержите её в воде ещё какое-то время. Если же, наоборот, она слишком набухла, немного подсушите её.

Нож, которым вы будете расщеплять заготовки, не должен быть очень острым. Иначе он будет резать, а не расщеплять древесину, нарушая целостность волокон. Расщепляя простой брусок, вы получите лучины в виде прямоугольных полос, которые в основном идут на плетение. Для декоративных панно и светильников лучины дополнительно украшают фигурными прорезями. Совершенно одинаковые очертания прорезей на отдельных лучинах достигаются благодаря прорезанию желобков на заготовке до её расщепления (рис. 4 Готовые резные лучины в зависимости от назначения изделия переплетите бечёвкой или корнем.

Рис. 5. Виды фигурных прорезных полосок:

А — с фигурными концами; Б, В — прямоугольные с вырезами; Г— с переплетением

Рис. 6. Приспособление для массового расщепления заготовки:

1—доска-основание; 2—опорные бруски для ножа; 3—нож; 4—заготовка

Прорезные узоры, которые можно составить из лучины, имеют множестве вариантов. Некоторые из таких узоров вы видите на рисунках 5Б, В. Из полос можно сплести корзину, коврик под вазу или подставку под горячее.

Чтобы упростить получение лучин, вы можете в считанные минуты сделать простейшее приспособление из двух брусков. В торцах брусков, отступив от края примерно на миллиметр, сделайте два пропила и вставьте в них нож. Подавая заготовку на острие ножа, вы довольно быстро расщепите заготовку на лучины (рис. 6).

Высокая пластичность, которой обладают тонкие лучины, даёт возможность придавать им определённый изгиб, необходимый при создании изделий более сложной формы (рис. 7). Чтобы изготовить, например, абажур, имеющий криволинейную боковую поверхность, образованную из множества гнутых лучин, нужно из толстой доски вырезать два одинаковых шаблона. Одна сторона каждого из них должна точно повторять линию изгиба поверхности абажура Шаблоны соедините рейками. Длина реек должна быть несколько больше периметра самой широкой части абажура.

Перед тем как вставить лучины в готовое приспособление, распарьте их в горячей воде в течение 5 — 10 минут. Приспособление вместе с лучинами поместите около тёплой батареи или печи. Сохнуть они должны не менее суток.

Освещение жилища

Глава из книги: «Азы выживания».

Никто не спорит, что на сегодняшний день лучше всего решать проблему освещения жилища с помощью привычного электричества, но это не всегда возможно. Тема по освещению жилищ актуальна на любой широте всей планеты. Человек спит, в среднем, восемь часов в сутки, а шестнадцать часов часов бодрствует. Если во время сна, по медицинским рекомендациям, желательна полная темнота, то во время бодрствования человеку, по тем же медицинским советам, нужен свет. Солнышко выручает, но не всегда и тогда приходится создавать искуственное освещение из подручных средств.
Свет от костра или от горящих дров в камине, самый простой вариант. И тепло, и светло одновременно. Только дров много тратится и не всегда возможно жечь дрова ради одного лишь освещения.
Есть старинный способ освещать жилище горящей лучиной. Наверняка многие видели в музеях светцы, это корытце (с водой) со специальнм зажимом, с одной стороны корытца, для крепления лучины. Казалось бы чего проще. Крепим лучину над корытцем, под небольшим углом вниз и поджигаем лучину. Как только лучина начинает подгорать, зажигаем новую и крепим ее на место старой. Во всяком случае, нам так рассказывают всевозможные специалисты от истории и эксурсоводы.
Давайте проведем околонаучный эксперимент по сжиганию лучины. Заодно выясним сколько эта лучина будет гореть, освещая помещение. Меньше полуминуты, даже если лучинка будет в метр длиной.
У спецов от истории объяснение простое. Рядом с корытцем сажали ребенка и он (ребенок) менял эти лучинки по мере их сгорания.
Это значит, что ребенок, как робот-автомат, обязан был работать не покладая рук. А для малого ребенка длительная и непрерывная работа не под силу будет. Да и взрослому, одному на все помещение, такое освещение было бы ни к чему. Сидеть весь вечер и самому себе светить только для того чтоб было видно куда вставлять очередную лучину, в общем то бессмысленно. Да и лучины, на один только вечер, надо наколоть целый воз, иначе не хватит. А это опять (напрасно) затраченное время, но уже в светлое время суток.
Что же получается? Светцы для сжигания лучин в музеях не редкость, а лучину значит не жгли?
Жгли. Только все было несколько иначе. Если лучину смазать жиром, сливочным маслом, солидолом, и закрепив лучинку под небольшим углом вверх, поджечь, то лучинка, длинною в полметра, будет гореть не менее получаса. Вот теперь лучину жечь уже не бессмысленно. Между сменой лучин можно много чего сделать даже одному.
Корытце с водой выполняет сразу две функции. В корытце падают искры и угольки, а отражение в воде удваивает количество света. Жира, для подобного способа освещения, тоже тратится совсем немного. Но лучинки, все же, менять надо часто.
Если жиру достаточно много, то можно сделать жировую лампу (жирник). От количества жира в лампе зависит сколько времени будет гореть огонь в лампе.
Тут тоже во всех пособиях рассказано не совсем понятно. Что конкретно надо подкладывать в жировую лампу, подкожное или нутряное сало? Нет, сначала из этого сала следует натопить жира и подкладывать (добавлять) в лампу надо уже этот жир.
Разновидностей жировых ламп много. Берем небольшую сковородку (неглубокую металическую тарелку), на дно заливаем растопленный жир, посередине кладем кусочек тряпки и ее поджигаем.
Эскимосы и чукчи вместо тряпки клали растертый в крошку мох. Саму лампу делали в виде узкой и длинной тарелки. С одной, длинной стороны мох, с другой стороны можно подкладывать загустевший жир. От длины мохового валика, по сути фитиля, была и производительность, выделяющийся свет и тепло. Жители заполярья на жировых лампах еще и пищу готовили, и свое жилище обогревали.
Из жира можно сделать жировую свечу. Берем жестяную банку, располагаем по оси (банки) фитиль и заливаем в банку разогретый жир. Когда жир застынет, получится свечка. Фитиль крутится из ваты, тряпки. Можно применить кусок веревки, нужной толщины из натурального волокна. Жировая лампа та же свечка, только жиру побольше.
У жировых свечек и ламп есть «маленький» недостаток, сильно коптят и воняют крепко. Особенно из жира морского зверя. Самодельные свечки из парафина или воска, если они есть, горят не хуже и почти не пахнут.
Жидкие жиры, масла, солярка, керосин, спирт тоже годятся для освещения. Фитиль с помощью металической трубочки, обычно немного приподнимают над резервуаром с горючим.
Спиртовка и лампадка как пример подобным светильникам-лампам.
В моей статье: «Огонь без спичек» было сказано как изготовить из подручного материала, переносные генераторы горючего газа или как добыть и хранить горючий газ со дна водоемов. Горящий газ также можно применять для освещения жилища.
Иногда, для наружного освещения, бывают нужны факела. Брать для этого из костра отдельную ветку, как советуют в художественной литературе, обычно бессмыленно. Пламя на ветке или полене тут же тухнет. Поэтому надо брать пучком несколько веток, но это тоже не надолго.
Лучше факела сделать заранее. Можно свернуть длинным рулоном бересту. С берестяными факелами даже рцбу лучили, идя по воде вдоль берега с острогой. Или навернуть на палку пучок сухой травы, пакли, тряпку, пропитаных жиром, или солидолом, гудроном, смолой. А чтоб не капало с горящего факела на руки, горючий материал хорошо бы сразу же заключить в герметичный, металический корпус (консервную банку).

Оцените статью
Добавить комментарий