Содержание

Как сделать поджигу своими руками?

Трансформатор розжига, поджига. Запальный блок. Искра, искровой разрядник. Горелка. Своими руками. Сделать самому, самостоятельно.

Схема самодельного трансформатора розжига, источника искр для горелки и не только. (10+)

Высоковольтный трансформатор розжига, запальный блок, источник искр своими руками

Схема дает отличную искру, пригодную для запала горелок. Она может использоваться для поджига бытового газа на плите, розжига газовых и дизельных горелок, поджигания паяльной лампы.

Будьте внимательны и осторожны. Устройство питается от сетевого напряжения. Для его сборки и наладки нужно иметь квалификацию, позволяющую работать с сетевым напряжением. Изделие должно быть собрано так, чтобы пользователи, не имеющие специальной квалификации и знаний, не подверглись ударам электрического тока. Для этого все электропроводящие элементы, находящиеся под сетевым напряжением или имеющие гальваническую связь с сетью, должны быть надежно заизолированы. Разделительный трансформатор должен обеспечивать надежную изоляцию одной обмотки от другой.

Используя трансформатор поджга вместо штатного с промышленной горелкой, Вы лишаетесь гарантии производителя. Кроме этого убедитесь в том, что автоматика горелки выдает на запальный трансформатор напряжение от сети, а не какой-либо другой сигнал.

Первый раз собрать эту схему меня толкнула неисправность высоковольтного трансформатора поджига в дизельной горелке. Можно было приобрести покупной, но хотелось провести эксперимент. Впоследствии я стал использовать эту схему повсеместно для: поджига ручной газовой горелки, розжига пламени старой газовой плиты (тоже сгорел поджиг), запала самодельной горелки на отработанном масле, получения высокого напряжения для экспериментов и т. д. Устройство оказалось очень удачным, простым и надежным.

Принципиальная схема, конструкция трансформатора розжига

Вашему вниманию подборка материалов:

Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Конденсатор C1 — 1 мкФ 600 В, не полярный. Для повышения мощности искры можно увеличить его емкость, но мне для всех моих затей оказалось достаточно этого номинала. Резистор R1 — 5 кОм 2 Вт. Его иногда приходится подбирать под конкретный тиристор. Тиристор может вообще не открываться, тогда надо уменьшить его номинал, либо открываться при слишком маленьком напряжении (короткая искра), тогда номинал надо увеличить. Но обычно указанный номинал прекрасно подходит. Резистор R2 — 50 Ом 1 Вт. Диод VD1 — любой, на ток 1А, напряжение от 700В (обратное постоянное напряжение). Я использую 1N5407. Тиристор VS1 — напряжение от 600В ток от 1А. Выбор огромен. Я использую КУ202Н или КУ202М.

Разделительный трансформатор (Tr1) применен с единственной целью гальванической развязки схемы от сети 220В для обеспечения безопасности и исключения подачи сетевого напряжения на различные металлические детали горелки, котла и других устройств, с которыми будет работать блок. Этот трансформатор дополнительно позволяет использовать самые разные катушки зажигания, от мотоциклетных (6 вольт) до 24-вольтовых, от классических (с накоплением энергии) до коммутируемых транзисторными блоками зажигания. Для использования нужной катушки следует просто подобрать число витков вторичной обмотки. Для катушки от классики используется трансформатор, намотанный на сердечнике из трансформаторного железа 20 х 20 мм проводом 0.5 мм, каждая обмотка составляет 250 витков. Между обмотками нужно проложить три слоя трансформаторной бумаги, и вообще при изготовлении трансформатора обеспечить надежную изоляцию одной обмотки и ее выводов от другой обмотки и ее выводов.

В схеме используется катушка зажигания (Tr2) от Жигулей — классики. Выбор обусловлен ее относительной дешевизной и наличием в избытке б/у совершенно бесплатно. Можно использовать и любые другие катушки, только изменить передаточное число разделительного трансформатора. Если Вы хотите использовать катушку от транзисторного блока зажигания, то вторичную обмотку надо сделать из 10 витков провода 1 мм, сложенного вдвое. На выходе устройства получается напряжение около 20 кВ. Если Вам нужно другое напряжение, то число витков вторичной обмотки разделительного трансформатора также следует изменить пропорционально нужному напряжению. Например, чтобы получить 10 кВ, нужно 125 витков.

Принцип работы генератора искр, искрового блока

Принцип работы запального трансформатора прост. На диоде VD1 и конденсаторе C собран удвоитель напряжения. При одном полупериоде сетевого напряжения диод открыт, конденсатор заряжается до амплитудного значения напряжения сети (310 В). При другом полупериоде диод закрыт. Напряжение на нем, а значит, на тиристоре, постепенно повышается до того момента, когда ток через резистор R1 станет достаточным для открывания тиристора. Тиристор открывается. Происходит импульс тока, который через разделительный трансформатор передается на катушку зажигания. На высоковольтном проводе образуется высокое напряжение и искра. Конденсатор перезаряжается на напряжение обратной полярности. Как только это произойдет, ток падает ниже тока закрытия тиристора, и он закрывается. Схема готова к следующему циклу напряжения питания.

Сборка и наладка трансформатора (блока) поджига

Правильно собранный блок начинает работать сразу. Для проверки подключаем между выводами (В) и (Г) автомобильную свечу, на выводы (А) и (Б) подаем сетевое напряжение, и наблюдаем искру. Детали блока не нагреваются и не требуют установки на радиаторы. Я собираю схему навесным монтажом, потом клею из картона подходящую коробочку, помещаю туда схему и заливаю ее клеем ‘жидкие гвозди’ на основе органического растворителя (не воды). Получается монолитный блок. Жидкие гвозди на водной основе тоже можно использовать, но тогда нужно неделю сушить, иначе вода может что-то замкнуть.

У данного устройства обнаружился существенный недостаток. Оно создает довольно сильные помехи в сети. Это связано с асимметрией его работы. Появляются четные гармоники. Предлагаю Вашему вниманию усовершенствованный блок запала, совмещенный с индикатором горения. Хотя его можно собрать и без индикатора горения.

Подключение высоковольтного трансформатора к горелке

Если дизельную или газовую горелку открыть, то в ней легко можно увидеть трансформатор поджига. Это такой прямоугольный блок, к которому подводится два обычных провода, а из него выходят два высоковольтных (с толстой изоляцией), идущих далее к искровому разряднику рядом с соплом.

Важно. Убедитесь, что схема автоматики горелки подает на этот трансформатор именно переменное напряжение 220В 50 Гц от сети, а не какое-нибудь специально подготовленное, выпрямленное, пульсирующее и т. д.

Штатный трансформатор (источник высокого напряжения) снимаем. Наш блок на его место не влезет. Так что выводим четыре провода из корпуса горелки, два — высоковольтных (проводами от свечей зажигания автомобиля), два — обычных изолированных. Полярность не имеет значения. Наше устройство будет стоять отдельно, рядом с горелкой. Подключаем к изделию. Низковольтные провода подключаем к выводам (А) и (Б), высоковольтные — к выводам (В) и (Г). Включаем горелку. О наличии искры будет свидетельствовать характерный звук искрового разряда при включении горелки. Для надежной работы горелки, возможно, придется подобрать конденсатор, увеличить его емкость до достижения надежного воспламенения.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Здравствуйте. Можно узнать по подробнее про Т1 в схеме? Бывают ли уже готовые трансформаторы, подходящие под эту схему? От каких электрических машин? (чтоб самому не крутить). Без него может схема работать? Спасибо. Читать ответ.

Искровой запал, трансформатор розжига, поджига. Запальный блок. Источн.
Как сделать запальный блок с питанием от 12 вольт. Схема, принцип действия, инст.

Бесперебойник своими руками. ИБП, UPS сделать самому. Синус, синусоида.
Как сделать бесперебойник самому? Чисто синусоидальное напряжение на выходе, при.

Инвертор, преобразователь, чистая синусоида, синус.
Как получить чистую синусоиду 220 вольт от автомобильного аккумулятора, чтобы за.

Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное. Принцип действия.
Принцип действия, сборка и наладка преобразователя однофазного напряжения в трех.

Простой импульсный прямоходовый преобразователь напряжения. 5 — 12 вол.
Схема простого преобразователя напряжения для питания операционного усилителя.

Полумостовой импульсный стабилизированный преобразователь напряжения, .
Как работает полу-мостовой стабилизатор напряжения. Где он применяется. Описание.

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Плазменная зажигалка для газа своими руками

История сей вещи такова, что не удовлетворившись присутствующими на рынке решениями для бытовых нужд, решил сделать девайс, который будет просто незаменим для каждого. Даря радость легкого стопроцентного розжига вместо ненавистной тренировки кисти рук устройством типа «эспандер»(читай «обычная электрозажигалка») и клацанья непонятно какой искры. Прогресс должен приносить удовольствие, а не испорченные нервы.

Скажу, что после покупки электрозажигалки в магазине, был пренеприятнейшим образом разочарован, когда она отказалась зажигать газ. Если и зажигала, то через 2-3 раза, а иногда вообще отказывалась это делать. И я снова перешёл в каменный век и взял в руки спички. Иногда качество газа не радовало, иногда давление было слишком низким, а в большинстве случаев, и я был в этом уверен, вся проблема крылась в недостаточной температуре искры.

Но меня никак не оставляла идея, что зажигалку можно сделать очень практичной и она будет делать свою работу, как подобает добротно сделанному устройству. В итоге у меня родилась идея о зажигалке с модулем от электрошокера и литий-ионным аккумулятором.

По идее всё должно было быть просто, 20 минут работы и всё в зажигалке. Но не тут то было. С Li-Ion аккумуляторами я дела никогда не имел и впервые увидев банку 18650 был поражен её размерами и ёмкостью. Потом была заказана плата зарядки и сам модуль электрошока. В закромах найдена кнопка непонятно на сколько (мили)ампер пропускной способности. Вроде ничего сложного, 4 детали, но всё нужно уместить в стандартном корпусе. И тогда началась большая переделка.

Первым делом было сделано отверстие под кнопку.

После чего установлена сама кнопочка. Так как её не предполагалось использовать больше, чем несколько секунд , было решено, что она выдержит кратковременную нагрузку в 1,5-2 А. Такой ток был указан китайцами в их модуле для электрошока.

Потом заклеил термоклеем изнутри черную большую кнопку, которая раньше служила (эспандером) нажимающей и в итоге дающей малюсенькую искру. Затем было фрезеровано и залито термоклеем отверстие для индикации зарядки аккумулятора.

Сама же плата зарядки была взята с защитой. Не так от того, чтобы всё было правильно, сколько для упрощение процесса сборки из-за уже имеющихся там выводов под устройство, которое мы хотим подключить. В итоге убил двух зайцев одним выстрелом — получили защиту для аккумулятора и не мудрили с подключением.

Резистор был изменен с 1,2 кОм на древнесоветский из какого-то телевизорамагнитофона в почти 3,6 кОм. Таким образом я добился тока зарядки где-то в 350 мА, что является 1/10 от ёмкости аккумулятора. Я являюсь приверженцем теории, по которой аккумуляторы должны заряжаться медленно и быть холодными(слегка теплыми) независимо от технологии зарядки и самого аккумулятора. Как по мне, быстрые зарядки убивают аккумуляторы. Поэтому решил ограничиться такими зарядными токами.

Очень помогал гравёр. Если бы не эта штукенция, этот маленький помощник, я бы никогда не сделал это устройство таким, каким оно выглядит сейчас. Этим хочу сказать, что у любого экспериментатора должен быть набор нужных инструментов для удачного завершения дела.

И так продолжим.

На утро мой стол выглядел вот так:

Вскоре был установлен модуль от электрошокера и заменен стандартный наконечник разрядника на медный и заточен на конце:

Дело было за малым и недолго размышляя я приступил к сборке данного девайса в практичный и нормальный вид. Как ни крути, но модуль шокера не давал нормально прижаться верхней крышке, в итоге было решено создавшиеся щели залить термоклеем. Хочу отметить, что сам модуль без умножителя, за счет чего короче и меньше стандартного и горит розовой едва пищащей искрой, а не пробивает искровой промежуток так, что все собаки на поселке разбегаются в стороны. Ещё был немного доработан вход на зарядку:

Таким образом я получил в своё распоряжение зажигалку, которая с «полпинка» как говорят мотоциклисты, зажигает газ и даже может зажечь бумагу. Удачно себя показала на камфорках и сейчас лежит на зарядке от старого мобильника K800I переделанной под micro USB. Теперь хочу засечь на сколько времени хватит полного заряда аккумулятора. Можно заряжать от ПК, ноутбука, телевизора, телефонных зарядок, павербанка и всего что имеет на выходе 5 вольт.

Удачи всем и надеюсь, что вы также сможете радоваться легкому поджигу газа как и я.

Средства и способы поджога: жидкости, зажигательные составы и другие вещества

В общем случае средством поджога может быть любой источник тепла, способный инициировать горение тех или иных веществ и материалов.

Достаточно часто поджигатель, «не мудрствуя лукаво», просто зажигает бумагу, стружку, тряпки, другие попавшие под руку горючие материалы и удовлетворяется совершенным деянием. В зависимости от окружающих обстоятельств, пожар может развиться или горение прекратится. Кстати, поджоги, совершенные таким способом, наиболее сложны в расследовании – пойди, докажи, что это не «неосторожное обращение с огнем», на которое у нас списывается большинство такого рода пожаров. Часто такие поджоги совершаются лицами, находящимися в не вполне адекватном состоянии по причине алкогольного опьянения.

Средство получения огня (Источник: https://pxhere.com/ru/photo/636218)

Но, кроме пьяных русских граждан, подобная техника поджога свойственна, оказывается, и американским профессионалам.

Дж. ДеХаан пишет, что профессионалы-поджигатели часто руководствуются двумя принципами: а) чем проще, тем лучше и б) целесообразно использовать тот горючий материал, топливо, которое имеется на месте пожара. Благодаря этим двум принципам сводится до минимума количество материалов, которые поджигатель должен принести на место пожара и, чем меньше его видят на месте пожара (особенно несущим емкости или странные пакеты), тем меньше шансов, что его опознают свидетели. Более простые зажигательные устройства более надежны и шансы, что такое устройство будет уничтожено при пожаре и даже при тушении пожара, максимальны.

Он же, в частности, указывает на достаточно частое использование для целей поджога наполненных мусорных корзин:

…Кучи мусора, корзины или контейнеры им наполненные, создают опасность случайного пожара и во многих случаях причина пожара указывается как случайная (неосторожное обращение с огнем), если дознаватели не провели тщательного расследования. Кучи мусора часто встречаются в подвалах, на чердаках, в кладовых и возле черного хода (изнутри и снаружи). Подвал, наполненный мусором – идеальный случай. Трудно доказать, что такой пожар произошел из-за поджога, так как всегда имеется какой-нибудь источник случайного зажигания, например, неисправная электропроводка, печь, водяной нагреватель или какое-нибудь устройство. Чтобы доказать, что пожар произошел по причине поджога, надо исключить все эти причины. Наружные кучи мусора часто используются поджигателями, не имеющими доступа в здание.

К перечисленным выше источникам «случайного зажигания», исходя из отечественной практики, следует добавить тлеющее табачное изделие.

Однако многие поджигатели, стараясь сделать «дело» наверняка, с гарантией, не обходятся спичкой, зажигалкой и подручными, находящимися на месте поджога, горючими материалами, а применяют более сложные средства и технологии поджога.

Условно разделим эти средства на 3 основные группы:

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (так называемые «традиционные интенсификаторы горения»);
нетрадиционные инициаторы горения, называемые зажигательными составами или спецсоставами;
специальные технические средства поджога.

ЛВЖ и ГЖ

Многие поджигатели, особенно недостаточно опытные и психически неуравновешенные, не полагаются на горючие материалы, находящиеся на месте пожара, и обильно льют горючие жидкости. Причем часто делается это в ситуациях, когда вполне можно было бы обойтись и без ЛВЖ и ГЖ.

В 80-х годах на одной из фабрик, тогда ещё Ленинграда, произошла серия поджогов. Причём происходили они в рабочее время, прямо в цехах во время обеденного перерыва, в подсобных помещениях. По причине наличия на работе большого количества персонала, загорания быстро обнаруживали и ликвидировали, но через несколько дней происходил новый инцидент. После одного из загораний приехавшие на место дознаватель и сотрудники ИПЛ увидели посреди цеха большой проволочный контейнер, наполненный обгоревшими бумажными отходами. От контейнера исходил явный запах бензина, который ощущался даже на фоне запаха гари. Лабораторные исследования подтвердили наличие в обгоревших бумажных отходах бензина.

Через несколько дней на проходной задержали работницу цеха, которая пыталась пронести бутылку с бензином. В дополнение к предыдущим, неудачным, с ее точки зрения, поджогам, она хотела совершить еще один.

Казалось, что стоит поджечь проволочный контейнер с мятыми отходами бумаги? Зачем надо было, с риском быть пойманной, проносить на предприятие бензин и поливать им бумагу? Очевидно, дело в отмеченной выше особенности психологии поджигателя – зажечь, так уж наверняка!

Понятно, что само по себе обнаружение следов горючей жидкости, например, бензина, в гараже или на бензозаправке, не может являться свидетельством в пользу поджога. Однако, если следы горючей жидкости обнаружены там, где их быть не должно – на полу в квартире, офисе, на обгоревших остатках одежды или продуктов в магазине и т.д. – это обстоятельство является серьезным доводом в пользу поджога, его квалификационным признаком.

Какие ЛВЖ и ГЖ применяются для поджогов?

Зарубежные специалисты убеждены, что «тип горючей жидкости, используемой в качестве акселеранта (интесификатора горения), определяется большей частью опытом, мотивацией и намерениями поджигателя».

Нам кажется, дело обстоит гораздо проще и главным фактором, который определяет частоту применения тех или иных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в качестве ИГ, является их распространенность и доступность для поджигателей, основная масса которых, не мучая себя глубокими «мотивациями», берет первое, что попадается под руку. Именно поэтому чаще всего применяются так называемые светлые нефтепродукты – бензины, керосин, дизельные топлива.

Современная российская статистика на этот счет отсутствует. Сошлемся поэтому на достаточно старые (начала 80-х годов) результаты анализа применения ЛВЖ и ГЖ как средств поджога в Ленинграде и Ленинградской области. Тогда было установлено примерно следующее распределение примененных горючих жидкостей:

светлые нефтепродукты – 80%;
растворители для лаков и красок – 15%;
прочие ЛВЖ и ГЖ – 5%.

К настоящему времени в этом распределении вряд ли что-то существенно изменилось. Это подтверждается и зарубежными данными. Известно, например, что в США

…большинство поджогов строений и транспортных средств… совершаются с использованием воспламеняющихся жидкостей и спичек. Чаще всего используется бензин… Широкое применение этого вида горючего обусловлено тем, что он эффективен и легко зажигается и потому, что его можно покупать и перевозить в больших количествах без того, чтобы возникло подозрение у продавца или властей. Затем следуют керосин и растворители краски… Скипидар и растворители лака почти никогда не используются поджигателями. Они очень дороги и не часто используются индивидуальными покупателями.

Не совсем понятно, почему у наших зарубежных коллег скипидар и растворители для лаков попали в число дорогих и редких. В России они достаточно доступны для поджигателя.

В градацию «прочих ЛВЖ и ГЖ», применяемых в качестве средств поджога, можно включить клеи, различные мастики и их растворители, шампуни, жидкие полиэфирные смолы, краски, жидкости для очистки кистей и т.д. Лаки и краски, клеи, мастики, косметические средства, изготовленные на органических растворителях, прекрасно горят и могут использоваться поджигателями для дополнительной интенсификации процесса горения.

В литературе отмечают, что при использовании для поджога краску в банке не перемешивают, так как легко воспламеняющийся компонент (растворитель) в отстоявшейся краске находится сверху. Верхняя часть жидкости выливается прямо на зажигаемое вещество и затем зажигается. Второй способ применения заключается в том, что некоторое количество жидкости выливают в жестяный или пластмассовый контейнер и одновременно вкладывают в банку несколько кусков древесного угля, скрепленных вместе. Это устройство устанавливается на ящики или корзины или под дном корзин или ящиков и зажигается. Также это устройство можно установить возле мебели и зажечь ее. Пропитанный растворителем древесный уголь обеспечивает постоянное длительное выделение тепла и открытое пламя.

В России известны случаи массового применения для поджогов жидких клеев типа «БФ-2», «Феникс» и т.п., жидкостей для розжига древесных углей, смесей бензина с отработанным моторным маслом и даже одеколонов, жидкостей для снятия лака с ногтей.

Не следует забывать и про горючее наполнение самых разнообразных аэрозольных упаковок, которые также могут использоваться как средство поджога и компоненты предназначенных для этого технических устройств.

Дж. ДеХаан пишет:

…Не все знают, что тонер, применяемый в некоторых современных «сухих» копировальных машинах, содержит жидкие нефтепродукты или изопарафиновую смесь, подобную растворителям краски. Во многих учреждениях имеются коробки с этой жидкостью в легкодоступных местах и грабители могут воспользоваться этой жидкостью, чтобы уничтожить следы. То же самое относится и к инсектицидам, которые растворяются в дистилляте нефти, имеющем сходство с растворителем краски.

ЛВЖ и ГЖ могут применяться не только сами по себе, но и в качестве горючего в рассмотренных ниже специальных устройствах, технических средствах, а также в зажигательных составах (спецсоставах).

Зажигательные составы

Специальные составы для поджогов (их еще называют зажигательными составами и «нетрадиционными» инициаторами горения) обычно состоят из компонентов, которые при смешении друг с другом, или с водой, воздухом дают сильно экзотермичную реакцию, способную привести к возникновению горения.

Для приготовления таких составов нужны определенные знания в области химии и пиротехники, поэтому такие составы используются поджигателями, которых принято называть «квалифицированными».

Делается это обычно в случаях, когда поджигателю необходимо не мгновенное загорание, а задержка по времени или поджигатель надеется, что раскрыть такой поджог будет сложнее, чем обычный.

Специальные технические средства

Подобные средства поджога (они также рассмотрены ниже) изготавливаются, как и спецсоставы, в основном, тогда, когда поджигателю важно, чтобы зажигание произошло не сразу. Мы условно называем их одним общим термином «технические средства», хотя по сложности и отношению к технической сфере они могут быть самыми различными – от радиоуправляемых электронных устройств до простейших сооружений, включающих спички, свечи и даже презервативы.

Используются они, к счастью, довольно редко как в России, так и за рубежом.

В США, по результатам одного из исследований, только в 12,3% случаев поджога использовалось какое-либо зажигательное устройство. Самым обычным способом был просто разлив горючей жидкости и зажигание спичкой, что было обнаружено в 61,2% случаев.

Почему подобные технические средства используются редко, можно понять. Изготовление надежных устройств такого рода доступно не всякому, нужны определенные знания и умение. Кроме того, многие поджигатели просто выбирают время и возможности для совершения поджога таким образом, чтобы свести до минимума возможность того, что их увидят, вместо того, чтобы полагаться на всякие необычные (и часто неуправляемые) зажигательные устройства.

В заключение отметим также, что поджоги совершают и с использованием обычных приборов и оборудования, в частности, электронагревательных приборов. Действительно, что мешает злодею использовать для этого электроплитки, другие нагревательные приборы, особенно с открытой спиралью? Обычно такие поджоги называют «поджогами, замаскированными под техническую причину», поскольку совершаются они в основном с целью придать пожару видимость некриминального события.

Источник: Анализ экспертных версий возникновения пожара. Часть 2. Чешко И.Д., Плотников В.Г. СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012.

Как сделать зажигалку из гильзы. Небольшой ворклог

Несомненно, записей об изготовлении зажигалок огромное количество, но я решил представить вам немного фотографий моего процесса. Сразу предупрежу, что моменты токарных работ (точение колпачка, винта, нарезка резьбы) запечатлены не были ввиду откровенной избитости процесса.

Итак. Для изготовления нам понадобятся:

1. Гильза ружейная (латунь) 16-го калибра — 1 шт.

2. Медная трубка диаметром

3. Медная проволока 1,5 мм — что-то около 20 см.

3. Латунь в прутках (в моем случае использованы диаметры 16 мм, 12 мм и 8 мм), лист латунный 4 мм.

4. Горелка и припой (высокотемпературный типа Харрис-40 или П-14 для пайки горловины, пос-40 или его аналоги).

5. Сверло 6,5 мм, 2,7 мм, 2,5 мм, 10 мм, 5.5 мм.

6. Измерительные инструменты.

7. Плашки и метчики м8, м6 и м5.

8. Паста ГОИ, наждачная бумага или бормашина с насадками, надфили, напильники.

9. То, на чем мы будем это все точить и отбивать. В моем случае для обточки ответственных деталей использован станок тв-6, но можно обойтись и двигателем с патроном или дрелью.

10. Плита газовая/электро, посудина для кипячения, лимонная кислота — для снятия остатков флюсов и отбеливания самой латуни. Железо хлорное для травления.

11. УШМ или лобзик/пила по металлу.

12. Резиновые кольца, колесо-кресало, пружина, два резиновых колечка на 6мм, фитиль зиппо, вата.

Приступим

Для начала была взята сама гильза.

Капсуль был высверлен сверлом 6,5 мм (аккурат по диаметру посадочной шейки) и была нарезана резьба М8

Далее был взят кусок медной трубки, разрезан по длине, отожжен и выпрямлен на ровной поверхности до состояния листа и зачищен от грязи.

Заднюю сторону листа закрыл виниловой самоклейкой, на переднюю нанес трафарет (можно использовать маркеры с краской или для травления печатных плат). Травил в кипящем растворе хлорного железа примерно на 2/3 толщины (ОСТОРОЖНО! при таком способе травление идет бурно и требует постоянного контроля)

Далее ненужные края были обрезаны, накладка была повторно отожжена, зачищена и изгибалась по корпусу гильзы

На станке была выточена горловина зажигалки. Отверстие под фитиль 2,5 мм, резьба м6, средний диаметр — 10 мм (для чего — увидете далее). Корпус был отбелен в кипящем растворе лимонки.

Следующим шагом паялась сама накладка. Чтобы «не бегала» по корпусу, была закреплена проволокой, очень кстати вырванной из сломанного тепловентилятора (вроде нихром)

Зачистка корщетками, наждачкой, надфилями и резиновыми дисками на бормашину

Изготавливаем кресало. Данный процесс не запечатлен, ввиду отвратного качества фото, уж простите.

Кресало выполнено из прутка 8 мм, в тонкой части обточено до 5 мм и нарезана резьба м5, отверстие под пружину 2,7 мм.

Делаем пластинку для крепления кресала к корпусу, исходя из того, что чем ближе оно будет, тем лучше будет поджиг фитиля зажигалки.

В листе латуни размечаем и сверлим отверстия 10 (вот оно!) и 5.5 мм. Выставив толщину стенки для данного элемента, проходим и намечаем внешний контур. Вырезаем, подгоняем надфилями и наждачкакми. Паяем к корпусу на ПОС.

Накручиваем проволоку 1.5 мм на сверло 5 мм, чтобы получить кольца для цепочки. Вертлюг изготовлен из той же проволоки. Цепочка спаяна твердым припоем по меди. Примеряем все в сборе.

Окончательно собираем зажигалку, полируем и набиваем ватой

Ну и несколько финальных фото.

Всем, кто досмотрел до конца — спасибо. За недостающий материал прошу простить. Буду исправляться со временем.

Самодельное оружие

Внимание! За выбитые глаза, оторваные пальцы, пробитые стекла, двери и пробитые бошки автор не отвечает. Данная статья исключительно научный обзор неоднозначного оружия. Не используте данную информацию во вред другим и себе и помните о противозаконности данных действий на территории РФ и СНГ.

В этой статье я поделюсь опытом некоторых людей использования поджиги и соображениями о том? где оно может пригодиться. Итак, поехали!

Поджига- это простоейшее огнестрельное оружие массово изготавливаемое школьниками в совке, но ныне почти полностью забытое. А зря, не смотря на свою простоту некоторые экземпляры обладают огромной пробивной силой сравнимой в мощными винтовками. Единственный минус даного оружия — это плохая меткость (нет наревозов и мушки. Второе можно исправить). Однако простота производство и массовая доступность делатей делает поджги идеальным оружием городского боя, но обо все по порядку.

Конструкция поджиги очень просто. Трубка желательно попрочнее любым доступным способом заглушается с одной стороны и в ней сверлится дырка от 1 до 1.5мм. В ствол засыпается порох, пыж, пуля опять пыж чтобы пуля не выпадала, запальное отверстие забивется порохом, но лучше серой от спичек. Еще лучше использовать стопин. Запал поджигается и происходит выстрел. Можно использовать электрозапал. Теперь я про каждую часть ствола расскажу по подробнее

1. Труба ( Сразу говорю. Я не буду рассматривать поджиги меньше 10мм. Так как их дульная энергия маловата. Не смотря на то что поджига 8мм может пробить 5мм лист стали простым шариком.).

Нужная по диаметру труба покупается либо на металло базе 6м кусками либо в китае(там есть на любой вкус), либо в обычном хоз маге, но максимум что от туда можно достать это 15мм труба 12 или 20мм 3/4. Из таких труб можно изготавливать лютые стволы для уличных боев. Для самообороны и отстрела животных 10мм хватит за глаза. Минус данного метода что трудно найти годную бесшовную трубу по толще

Так же можно делать стволы на токарном станке или самоделльном сверлильном путем высверливания в арматуре длинного отверстия. Минус даннного метода заключается в том что не у каждого есть дома токарный станок и длинные сверла, самому варить сверло и делать писпособление для сверления лютый геморой. Так же стволы больших диаметров вы не просверлите. Так же трудно высверлить длинный ствол. А поджига длинной менее 0.5м это детская игрушка который можно лишь голубей стрелять. Только длинные стволы имеют большую пробивную способность

Есть третий вариант создиния ствола. С помощью него можно изготавливать стволы любой длинны и диаметра, но он не кем опробован. Суть его в том что на загатовку токопроводную, которую легко разковырять, разспалвить наноситься электрохимически слой железа из электролита содержащего железный купорос и сульфат марганца для легирования и глицерин для добавки углерода в железо. После кажого нанесенного милиметра железа загатовка обжигается при 900 градусов несколько часов шлифуется и процедура посторяется для достижения нужной длинны.

Теперь поговорим о материале ствола и длинне стенок.

Ствол лучше всего делать из нержавейки. Она прочнее стали и при передозе пороха её не разрывает, а раздувает, что помогает избежать травм. Обычная сталь тоже пойдет но при разрыве в вас могут полететь осколки. Остальные материалы я настоятельно не рекомендубю

Толщина стенки согласно опыту знающих людей дожна быть: При калибре ствола от 4 до 6мм 1-1.5мм, от 6 до 10 2мм, от 10 до 15 3мм, от 20мм 5мм и более. Труба должны быть бесшовной. С шовными опыта нету.

Такая большая ьолщина стенки выбирается из за того что используются конские навски пороха(от 13 до 23 массы пули). Только с ними достигается достойная пробивная способность

На самом деле были испытаны делал поджиги из меди и из тонкостенных трубок с кучей пороха и их не разрывало, но это не значит что стоит повторять данный опыт.

2. Заглушка трубы(Если вы делали ствол гальваникой или высверливаниям можно данный этап пропустить)

Теперь нашу трубу надо заглушить. Я перечислю несколько способов как это сделать.

1. Самый дешевый(пригодный для массового изготовления). В трубу запихивается прут(на крайняк арматура) по её диаметру и обваривается. Минус тут в том что этот способ может быть не надежен, хотя не проверялся

2. Самый простой. Труба забивается кувалдой и заливается свинцом. Серьезный минус данного метода напряжения в металле, расход свинца, трудно осущетсвим для толстым труб и труб большого диаметра. Плюс в том что не требуется почти не какое оборудования

3. Самый надежный. В трубе нарезается резьба, завинчивается болт и заваривается. Метод сложен гемороем

Все данные методы дают неразборный ствол что является существенным минусом при контаксте в правозранителями

4. Самый технологичный(разработка русских ученых). НА трубе нарезается ВНЕШНЯЯ резьба. Далее в другой трубе нарезается одинкаковая ВНУТРЕННЯЯ резьба. Далее берется прут или арматура и на ней нарезается ВНЕШНЯЯ резьба такая же как в трубе. Теперь вся эта конструкция собирается. Тем кто делает поджиги из водопроводных труб легче. В продаже есть готовые муфты под нужную резьбу. Вам остается на арматуре её нарезать. Такой споссоб дает достаточно прочное соединение и разборной ствол. Так же он лучше ем ставить тупо болт, так как боль может при передозе пороха вылететь вам в глаз. А если к арматуре приварить ручку то максимум вы отделайтесь переломом руки.

Так же ствол изготовленный по данному методу легко переделать в казнозарядный.

3. Запальное отверсти

Запальное отверстие надо сверлить сверлом от 0.7 до 1.5мм практичяески вплотную к заглушке. Обычно в примитивных поджигах оно забивается легкогорючей серой от спичек, но настоятельно рекоментую приобрести или изготовить стопин. Так же можно придумать электроискровой запал.

Для хреновых шовных и тонкостенных стволов используйте только классический дымный порох. так вы обезопасите себя от травм при разрыве ствола. Однако черный порох на самом деле говно. На нем невозможно получить скорость пули более 500м/с, на коротких стволах он тупо плюётся.

Рекомендуется для хорошо сделанных стволов использоват самодельные метательные составы на сонове хлората калия и угля. А еще лучше и безопаснее перхлората. Эти пороха позволяют даже на коротких стволах разограть пулю до суровых скоростей. Так же они почти не дают осечечек. К тому же они дешевле и их можн оиз говна и палок изготовить. Даже сера не нужна(Особенно с хлоратом).

Бедымный порох на безкапсульных поджигах тупо не работает. Для того чтобы он взорвался нужен начальный импульс. Поэтому он тупо выгорает, хотя я есть информация о положительном опыте его применения п поджигах.

Многие мало вниманися уделяют данному компоненту. Однако он очень сильно влияет на скорость пули. Я бы сказал его роль ключевая. Путем опыта был разработан лучший пыж

На порох ложатся 2 проклаки из картона по диаметру ствола. (Это прокладки значительно увеличивают скорость пули. Их использование крайне желательно)

Далее в ствол пихается промасленная вата или войлок и на них ложится пуля. Поверх пули ложится еще вата. Пыж после пули не критичен. Он нужен чтобы поражающий элемент не выпадал из ствола.

Самым лучшим вариантом является оперенная пуля с сердечником из прочного материала(титан, вольфрам, высокоуглеродистая сталь). Этими боеприпасами из длинных поджиг можно поражать бронетранспортеры. Но у меня нет информации в данном виде боеприпасов.

Обычно используются шарики от подшипнка. С длинных крупнокалиберных поджиг поджиг реально достичь пробиваемости до 10мм стали с 50м что для большинства целей достаточно.

Для стельбы по толпе идеальна картечь(много шариков 6-10мм) из крупнокалиберных поджиг. Поражающее действие этой картчечи просто поражает. Она в буквальном смысле деревяшку в месиво превращает.

7. Всякие прибамбасы.

Поджигу изотовленную по фирменному методу можно переделать в казнозарядный ствол. Так же можно сделать бумажный патрон для неё. Для крупнокалиберный бронебойных поджиг можно изготовить дульный тормоз. Так же превествуется электрозапал.

8. Выводы и перспективы применения.

Всеми забытая поджига идеальное оружие внезапного нападения, уличных боев и немного для добычи жрачки(охота на животных). Доступность компонентов и легкость изготовления делают поджигу очень перспектиынм оружием для уличных акций. Нормальный экземпляр может быть использован различными активистами в уличных боях. Поджига пробивает ментовский шит легкий бронетранспортер, а стрельба картечью обеспечить большое поражение толпы при стрельбе толпой залпами. Однока для полноценных военных действий поджига не пригодна.

Это оружие последний надежды! Оно поможет вам не сдохнуть от голода в тайге и защитится от гопников.

Одноко не смотря на наличие замечательных свойств данное оружие не пользуется массовой популярностью и возможно к лучшему.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

НЕ стеряйте куда попало. Пуля с мощных поджиг обладает сильной дульной энергий даже на рассоянии в 0.5км. Так же пуля легко может долетать до высость в пару километров над землей и упасть кому то на голову

НЕ стреляйте в помещениях шариками. Вы можете внезапно оказатся с выбитыми могзами.

НЕ давайте поджигу детям, Людям с серьезными психическими наружениями, нарикам и другим неадекватам

НЕ стреляйте с поджиги под любыми веществами. Даже под стимуляторами. ВЫ можете неадекватно оценивать ситуацию.